2025 год в мире моды удивительно богат на эпохальные события.
Помимо череды громких уходов и назначений (начавшихся ещё в прошлом году) или, например, продажи Versace, вчера случилось нечто совсем уж невероятное.
Анна Винтур покидает пост главы редакционного контента Vogue (читай — главного редактора) после 37 лет работы. Вот уж правда — «после дождичка в четверг».
Сама она и сделала соответствующее заявление во время встречи с сотрудниками 26 июня.
Винтур, впрочем, так просто власть не отпустит (кто бы сомневался) и остаётся
«chief content officer for Condé Nast and global editorial director, Vogue»
То есть(глобальный контент и надзор всё равно за ней).
Стоит ли говорить, что отбором кандидатов на освобождающийся пост будет заниматься сама же Винтур?
Официальной причиной называют необходимость сосредоточиться на остальных полномочиях. А неофициально можно предположить несколько версий — например, что 75 — это уже не 35 и даже не 55, какие бы процедуры для тела, души и мозга ты не делал. И это на фоне экономических кризисов и изменений в подходе новых поколений к информации.
Работа главы редакционного контента Condé Nast — это множество журналов: *Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure и прочие, не считая разве что «The New Yorker» (наверняка видели их красивые рисованные обложки).
На всякий случай поясню: несколько лет назад издательский дом внёс коррективы в свою систему управления. Каждый региональный рынок, где представлены журналы, управляется своим контент-директором — а таких рынков значительное количество (потому что есть отдельные издания вроде Vogue Adria - балканская версия для стран бывшей Югославии — или для таких небольших регионов, как Новая Зеландия, Тайвань и Сингапур). Так что работы хватает.
К тому же Винтур по-прежнему будет заседать в совете Met Gala (тот самый Бал Института костюма, наряды с которого все так любят — или любят ненавидеть), который она, по сути, превратила из закрытой частной вечеринки в событие мирового масштаба.
Не говоря уже о личных консультациях, о которых мы знаем, — и тем более о тех, о которых не знаем. Например, помощь невесте на свадьбе Лорен Санчес и Джеффа Безоса, которая как раз проходит в Венеции в эти дни.
Как Винтур изменила Vogue?
Винтур стала главредом в 1988 году, сменив на этом посту Грейс Мирабеллу, чьи обложки были крайне однообразны (последняя, кстати, открыла журнал имени себя, где делала всё так же как и раньше для той же, более взрослой аудитории) и не вызывали большого интереса у публики, не задавали трендов.
Можно было увидеть только моделей со светлой кожей (даже Beverly Ann Johnson в 1974 выглядит скорее смуглой чем темнокожей) и только портреты..
История журнала до Мирабеллы была схожей: элегантные, идеальные девушки, безупречно уложенные волосы, обильный макияж, крупные аксессуары и драгоценности.
Первая обложка Винтур была другой.
Ноябрь 1988. Микаэла Берку в объективе Линдберга, а так же джемпере Lacroix за 10.000 и джинсах Guess за 50 долларов [кстати, впервые джинсы появились на обложке].
Сейчас это кажется привычным (хотя рекламодатели такое до сих пор не слишком любят), но само сочетание вещей разной ценовой категории, появление джинсов, съёмка на улице, улыбка, взгляд не в камеру, почти закрытые глаза, летящие волосы — тогда эта лёгкость была в новинку.
Ветер перемен подул, и Винтур отлично их почувствовала. Она обратилась к более молодой аудитории. Может, её уход связан именно с этим?
Ведь перемен требуют наши сердца регулярно. И обложка за обложкой на сером фоне, пусть даже со знаменитостью - регулярная рубрика в американской версии журнала, уже не вызывает такого интереса, как то, что делают китайцы, португальцы или чехословацкая версия.
Потом был первый мужчина на обложке — Ричард Гир с супругой Синди Кроуфорд.
Кстати, привлекать знаменитостей обоего пола, сначала вместе с моделями, а потом и по отдельности — это тоже стало её заслугой.
Помимо инноваций были и другие инициативы — например, поддержка молодых дизайнеров (нам бы так!). Благодаря совместной работе Vogue и CFDA (Советом модельеров Америки) с 2003 года более 200 дизайнеров получили разного рода поддержку, в том числе финансовую.
Была ещё “Vogue Fashions night out” - в России, кстати, тоже. Правда всего 4 года, но как попытка восстановить интерес и поддержать продажи после кризиса 2008 и банкротства банка братьев Лимонов [жизнь взаймы дело такое] повлекшее безработицу и прочие проблемы - отличная затея. Хотя, кажется, это была больше история про веселую попойку чем шоппинг.
Впрочем, результаты работы Винтур на посту главреда нередко вызывали споры, а порой и волны негатива.
Обложка с Камалой Харрис вызывала недовольство с разных сторон баррикад политических взглядов. И сам факт её присутствия, и вездесущая глуповатая улыбка с одной стороны - потому что, зачем вообще вы её туда поставили? И слишком неформальный стиль в одежде который нивелирует [почему-то] по мнению других, её заслуги как женщины и политика [и попробуйте после этого сказать что мода и одежда это неважно].
Кстати, после этого Condenast живо представил альтернативную версию обложки для онлайна - слева в голубом.
Появление Ким Кардашьян до сих пор считают проплаченным, а кадры с Жизель и Леброном сразу вызывали ассоциации с фильмом про Кинг-Конга.
Condé Nast и лично Винтур обвиняли в расизме и нежелании поддерживать расовое разнообразие среди сотрудников — якобы небелокожим платят меньше, притесняют и дискриминируют.
[Поразительно как некоторые люди и даже целые категории постоянно чувствуют себя угнетенными и оскорбленными, но при этом совершенно не чувствуют стыда].
Кстати, об отсутствии разнообразия - азиатских моделей тоже что-то негусто, только китайцы почему-то не поднимают из-за этого шум.
И хотя, давайте честно, делалось немало всего: и личное заявление Винтур после смерти Джорджа Флойда. И обложки с Рианной, Обамой, Наоми, Адут Акек, Анук Яи, Люпитой Ньонго, Опрой, Бьенсе, Сереной Уильямс. И поддержка не белых дизайнеров и активистов. Ответ всегда «могли бы и побольше».
А иногда и «лучше» — как в случае с обложкой британского Vogue, где заречатлены девять темнокожих моделей. Все девушки были в чёрном и сливались воедино. Говорили, что кожу моделей намеренно сделали темнее, а волосы (большая гордость и часть культуры африканок) уложили «на западный манер».
В этом году темой Бала института костюма был Superfine: Tailoring Black Style - «Чёрный дендизм». И это тоже попытка показать широту взглядов и поддержать видимость интереса к культуре темнокожих. Учитывая что изначально он был вызовом колониальной системе и расовой сегрегации, может показаться замечательным что западное общество и глянцевый журнал в частности наконец решили отдать ему дань уважения.
Потому что, вроде как, они показывают миру что жизни и работы черных важны, как это красиво и интересно. Но сама задумка подобного мероприятия, где знаменитости, в том числе темнокожие, щеголяют в вещах за сотни тысяч долларов чтобы поддержать тех кто построил свои империи в стиле угнетателей и постколониолистов оборачивается фарсом.
Однако, это прекрасный способ пустить пыль в глаза, ничего не меняя. Схожие истории можно наблюдать в вопросах устойчивого развития, эйджизма и бодипозитива — маркетологи отлично умеют изымать суть важных идей и отполировав их и перепродавать их как товар.
Добавьте обвинения в эксплуатации труда (после этого в журнал перестали нанимать бесплатных интернов), фаворитизме, эйджизме, отсутствии бодипозитива.
Как, например, когда Эшли Грэм — одну из самых заметных plus-size-моделей — сняли на обложке вместе с ещё шестью девушками, поставив их так, что они кажутся почти одного размера.
Прямо игра: «Найди плюс-сайз-модель»
А заодно раскритиковали тот факт, что в центре оказались Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а не модели с другим цветом кожи.
Журнал обвиняли в том что он слишком элитисткий и «вещи там на богатых и для богатых». Но при этом когда появилась обложка показывающая первые работы Zac Posen в Gap, её назвали чуть ли не худшей в истории журнала.
Винтур носит Prada
Ну и, конечно, нельзя не вспомнить книгу и экранизацию «Дьявол носит Prada» 2006, которую сама Винтур назвала вымыслом. А вот автор Лорен Вайсберг, работавшая в журнале - биографией.
Несмотря на то что Винтур всё отрицала (или правильнее сказать игнорировала?), в 2022 вышла книга Amy Odell и там подробно описано что у Винтур был человек ответственный за кофе и маффин на завтрак по утрам (что ж, может себе позволить) и это лишний раз наводит на мысль что история куда ближе к правде чем хотелось бы Анне.
Несмотря на то что фильм отчасти комедия с гротеском, эффект от него просто огромен.
Он стал абсолютным хитом, и знают его даже те, кто к моде никакого отношения не имеет. А параллель между Мирандой Пристли (главным редактором, «по слухам изгнанным из ада за несносный характер» и терроризирующим своих сотрудников, блистательно сыгранной Мэрил Стрип) и самой Винтур очевидна.
И как бы ты к этому не относился и что ни делал на самом деле - осадочек останется.
Вероятно, это, среди прочего, подтолкнуло к съемкам “September Issue” вышедшего в 2009 и повествующего о подготовке сентябрьского номера 2007 года. Попытка показать другую сторону и сместить акценты. Не нелепые требования к ассистенту в Нью-Йорке найти сережку которая потерялась в Париже на прошлой неделе, а четкость в работе и жёсткость ради создания качественного продукта.
Ветер перемен в мире моды дует как никогда сильно за последние десятилетия. Всё меняется, и нам останется дождаться назначения нового главного редактора.