Бывают случаи когда в настенном котле не с того ни с сего начинает рости давление теплоносителя. Это может происходить как в период использования прибора так и те периоды когда вы им вообще не пользуетесь. Когда он, котёл, работает на отопление или давление начинает расти только при использовании ГВС (горячего водоснабжения).
Вот все эти темы и разберём в данной статье. Постараюсь кратко, но подробно рассказать про все возможные причины для всех модификаций данного вида отопителей. А вы , мои уважаемые читатели, мне конечно же намекнете , если я что-то упущу. Ведь , не смотря на видимую простоту, тема весьма обширна.
Ну что же, начнём пожалуй.
Всем привет!!!
Друзья, к сожалению я не могу в настоящий момент оперативно отвечать на ваши комментарии , сообщения и что там говорить, даже звонки. Нам полностью отрубили мобильную связь. И не совсем понятно, связано это с прилетом БПЛА в недавнем прошлом или просто мер так мстит согражданам за то что его подвели под статью осветив , что по его распоряжению были спилены краснокнижные деревья на центральной площади города… А может и то и другое, но это уже не важно. Важно другое, город отправили в “каменный век” полностью лишив коммуникации. То что не смогли сделать “западные партнёры” за 30 лет, мелочные и трусливые чинуши сделали за один вечер. Вот так и живём.
Но в любом случае дома я появляюсь, а там у меня пока ещё работает вай-фай. Так что пишите, буду отвечать по мере возможности.
Ссылка на мою страницу ВКонтакте, если кому то понадобится личная консультация.
Давление растет и падает…
Начнем пожалуй с самой распространенной неисправности по теме, а именно когда при использовании котла в режиме отопления или ГВС давление на манометре растёт до срабатывания аварийного клапана, а после остывания котла падает до минимума и ниже , при этом нередко выдавая ошибку по давлению на дисплее или морганием определённого светодиода.
Как многие уже знают, ведь я и не только об этом уже писал , виновник тут расширительный бак. А конкретно:
Слишком маленький объём бака.
Бак просто не справляется с объёмом теплоносителя при его терморасширении. В таком случае нужно ставить дополнительный бак врезав его в систему отопления.
Слишком маленькое давление воздуха в баке.
Если котел давно не обслуживался , вышел из строя золотник и сбрасывает давление, появилась микротрещина в “соске”.
Тут нужно прокачать бак , закачав в него давление 1-1.1 бар (в зависимости от рабочего давления системы , в норме это 1.2-1.3 бар) предварительно нужно слить теплоноситель из котла полностью и оставить сливной кран открытым чтобы выходили избытки теплоносителя из расширительного бака. После чего убедиться что давление в баке не падает, закрыть сливной кран, открыть воздухоотводчика и заполнить систему заново.
В случае если в течении непродолжительного времени (1-2 недели) качели с давлением повторятся , нужно заменить золотник на баке повторив всю выше озвученную процедуру. Если и это не поможет, то бак идёт под замену. Микротрещина к сожалению не лечится.
Дефект мембраны.
Диагностируется довольно просто. Нужно выкрутить золотник и если вместо воздуха идёт вода , то все. Бак под замену.
Ремарка.
Лично я бы посоветовал оставить встроенный бак в покое. Стоимость оригинального бака + замена может влететь в копеечку. Так что лучше просто врезать дополнительный в систему отопления. Получится и быстрее и в несколько раз дешевле. А результат тот же.
Давление просто растёт. Сливаем , но за сутки-двое история повторяется.
Тут все проще и сложнее одновременно.
Проще в том что виновник в 9/10 случаев это кран подкачки. И по сути в большинстве котлов его замена дело не сложное. А сложность в том , что оригинал сейчас хрен найдёшь, а китайские аналоги не отличаются качеством.
Как пример , с маркетплейса был заказан кран в сборе (в некоторых случаях можно заменить только буксу) и он по штуцеру оказался тоньше без малого на 2мм. Вроде не много, но уплотнить соединение не получилось , в последствии был куплен оригинал в 3.5 раза дороже и уже он встал как положено.
Но это был Протерм гепард, на него запчасти были в магазине в наличии. А вот например на некоторые модели , включая Вайлент только Китай с маркетплейса. У нас в магазинах такого давно уже нет.
Но это если речь идёт про котлы с вторичным теплообменом на ГВС. А если мы говорим про котлы с битермическим теплообменником то ситуация может быть в разы хуже.
А именно прорыв воды из ГВС в контур отопления непосредственно внутри теплообменника.
Из за заводского брака или по иным причинам, внутри трубки теплообменника между контурами может появиться небольшой свищ , буквально в миллиметр и все. Такой теплообменник идет под замену
Тут радует только одно, подобная ситуация крайне редка в реале и скорее теплообменник прогорит наружу нежели произойдёт это.
Давление растет только при использовании ГВС.
Тут два варианта. И не знаю какой страшнее.
Первый -это прорыв ГВС в контур отопления через свищ во вторичном теплообменнике. Крайне редкая неисправность, но из за заводского брака или неправильной кислотной очистки встречается. К сожалению тут только замена детали.
Второй -это опять же прорыв ГВС в контур отопления но уже через трещину в арматуре. При этом не сильно то важно, пластик у вас или металл. Из за брака литья подобное может проявиться и там и там. Кстати происходит это хоть так же довольно редко, но чаще чем в случае с вторичным теплообменником. А диагностировать довольно сложно. Но очень часто , из за разности температур и давления такая трещина по итогу вылезает наружу и найти ее можно по подтеканию. Тут кстати такое на пластике происходит чаще чем на металле.
Но дабы вас успокоить скажу, подобное , по крайней мере у именитых брендов, пусть даже иранской сборки, происходит очень редко. Чего к сожалению не могу сказать про китайские “непонятки”.
И на этом я пожалуй на сегодня закончу.
Остались вопросы, пожалуйста пишите в комментарии, по возможности отвечу всем.
Мир вашему дому, всем удачи!
А с вами как всегда ваш мастер Владимир.