Марракеш, Касабланка, Рабат, Фес, Шефшауэн.
Ленты в социальных сетях давно пестрели фотографиями восточных дворцов, колоритных рынков и особенно - покрашенных в синий цвет домов Шефшауэна и мы, насмотревшись на все это, решили, что пора бы уже и потоптаться на Африканском континенте.
Выбрали города, составили маршрут, забронировали отели и отправились покорять совершенно новый на тот момент для нас регион.
Передвигаться по стране оказалось несложно, так как железнодорожная сеть связывает между собой все самые интересные города.
Начали мы наше путешествие с Марракеша, или как его еще называют — красный город. Такое название применяется за счет того, что здания имеют красноватый оттенок. В части градостроительства Марракеш мало отличается от других городов Марокко.
Центр города (Медина) - это обнесенная крепостной стеной историческая часть города. Здесь лабиринты улиц переплетены среди зданий, построенных в самые разные века и эпохи. Фактически Медина это один большой восточный базар, где можно купить всё что угодно и соответственно пропитаться восточным колоритом. Тут и ковры, и медные лампы, и приправы, насыпанные в форме конуса (чтоб красиво было), и пестрые, режущие глаз тряпки.
Несмотря на то, что многие знакомые, побывавшие ранее в Марокко, предупреждали о навязчивости местных жителей и даже пугали тем, что они будут бесконечно нам предлагать что-то купить, мы особого внимания к своим персонам как-то не ощутили. Встречались, конечно, личности, старавшиеся нам объяснить необходимость покупки у них набора ножей или элементов мебели, но не сказал бы, что это сильно напрягало.
Помимо Медины, город славится своими садами, мечетями, дворцами и крепостями, которые, несомненно, заслуживают внимания. Объектов для посещения предостаточно, так что на несколько дней остановиться можно.
Из посещенных объектов, отметил бы:
Эль-Бади. Руины дворца XVI века. Здесь много интересных, сохранившихся элементов и помещений. Например, можно спуститься в подземные казематы, где когда-то содержались пленники, а также подняться на стены, с которых открываются виды на Медину.
Дворец Бахия. Огромный дворцовый комплекс с множеством комнат, резным декором и садом. Дворец был построен в XIX веке для визиря султана, и задумывался как самый роскошный дворец своего времени. Название «Бахия» переводится как «сияющая» или «прекрасная», и в целом, оно полностью соответствует наполнению. Здесь можно увидеть сложнейшую мозаичную отделку, потолки с тонкой резьбой и изящные арки.
Вся эта красота окружена высокой стеной, и вся вот эта арабская роскошь отделена от обычной городской жизни. Обычная городская жизнь — это бесконечные торговые точки, пыль, мусор и пространственный хаос. Однако, гуляя по городу, вдоль высоких заборов, иногда можно заглянуть в приоткрытые двери или ворота — а там как раз и можно увидеть, как обустроено жизненное пространство. Здесь это называется Рияд.
Рияд — это традиционный марокканский дом или особняк, где все внутренние помещения выходят во внутренний двор или сад, где по центру часто расположен фонтан. Все пространство декорировано плиткой, вазонами и другими изящными элементами. Слово "риад" происходит от арабского "сад", и, соответственно, в таких дворах зачастую всё очень хорошо с зеленью, так что историческое название оправдывается. Вход обычно очень невзрачный, а вот внутри — прям дворец. Именно в таких дворах можно скрыться от жары, пыли, торговцев и, растянувшись на подушках, выпить марокканского чая.
Вот так и живут люди в Марокко, отгородившись от суровой действительности, и их совсем не интересует то пространство, которое находится вне зоны их ответственности. Хотя, что марокканцам мешает привести в порядок улицы своих же городов, мне не совсем понятно.
Тем не менее, пожить в таких Риядах туристу довольно-таки легко, так как большинство отелей расположены именно в таких домах.
Еще, почти все отели оснащены террасами, и вечерами, после долгих прогулок, мы сидели на крыше отеля, ели мандарины и слушали, как с минарета мечети Кутубия, между прочим XII века, кричит мулла (скорее всего, в записи): Аллаху Акбар.
Но несмотря на хаос, царящий на улицах, на мой взгляд, Марракеш — это самый уютный город Марокко.
Следующим городом в нашем путешествии была Касабланка. Поехали мы туда строго из-за раскрученного названия, ну и чтобы увидеть мечеть Хасана II.
Вот тут не могу не отметить и не повосторгаться железнодорожными вокзалами в Марокко. Если вокзалы в европейских городах — это самые грязные и небезопасные пространства, где обязательно встретятся маргинальные личности, где воняет мочой и блевотиной, то в Марокко всё наоборот, и тут вокзалы — это самые чистые после дворцов объекты в городе. Как у них так получается и почему так не получается в Европе - для меня загадка.
Так как Касабланка является экономическим центром страны, город внешне выглядит очень современно. Современные здания из стекла и бетона перемежаются как со старым непримечательным жилым фондом, так и со зданиями, построенными в колониальном стиле.
Город активно развивался при французском протекторате, и именно в этот период здесь появились широкие улицы, административные здания и европейская планировка. Сейчас Касабланка — крупнейший мегаполис страны с портом, финансовыми учреждениями и офисами международных компаний.
Мечеть Хасана II, построенная на берегу Атлантического океана, конечно, впечатлила. Однако нас, неверных, туда не пустили. А вот Медина совсем не впечатлила: слишком шумная, слишком грязная, и одним словом — отвратительная.
Оттуда мы сбежали на городскую набережную, омываемую, как-никак, Атлантическим океаном. Когда мы гуляли по ней, то вдалеке увидели маяк. Предположив, что на него можно взобраться и увидеть город с высоты, мы отправились в его направлении.
Ближе к вожделенному объекту оказалось, что дорога к маяку лежит через трущобы, откуда на нас стали плотоядно посматривать местные жители. Так как из самого ценного, кроме жизней, у нас была только камера, решили никого ей не дразнить, спрятав её в рюкзак.
На маяк нам не дали подняться охранники, рассказав, что он в аварийном состоянии.
Расстроенные мы вернулись в город, повосторгались архитектурой и некоторыми элементами комфортной городской среды, поужасались повсеместной замусоренностью и вернулись в отель.
Резюмирую: Заехать в Касабланку стоит, но надолго останавливаться не обязательно.
После Касабланки мы решили покорить столицу Марокко - Рабат. Огромный и еще один очень современный город, также расположенный на берегу Атлантического океана.
Самый главный комплекс в городе — это резиденция короля, который часто в ней обитает. Мы туда прибыли, на входе у нас проверили паспорта, а дальше разрешили потоптаться на дворцовой площади. И это собственно все. По мне так, посещать необязательно.
Рабат, по сравнению с остальными крупными городами, показался очень чистым. Как-никак, здесь живет король, здесь культура, здесь бизнес, поэтому всё выглядит очень достойно. По городу даже ездят очень дорогие и очень современные трамваи. В Европе такие не часто встретишь, что уж говорить про Африку, поэтому в целом картинка впечатляет.
Как и подобает столице, город переполнен самыми разнообразными архитектурными объектами: крепости, дворцы, мечети.
Отдельно хочется выделить следующие объекты:
Археологический комплекс Шелла - очень занимательные руины, как древние, так и средневековые. Здесь были найдены остатки римского города Сале, а позже захоронения династии Меринидов. Это место несет в себе слои разных эпох, где колонны и мозаики соседствуют с исламскими мавзолеями и минаретами, поросшими травой. Очень атмосферно. Плюс к всему, весь комплекс окружен стенами и попасть туда можно только, через огромные, монументальные ворота.
Крепость Касба Удайя, за массивными стенами которой спрятался очень яркий и колоритный район. Тут дома покрашены в белый цвет, входные группы в синий, расставлены цветы в кашпо и прочие поделки. Можно сказать, что это район-фотозона.
В центре города за крепостными стенами, как и положено в Марокко, расположена традиционная Медина. Здесь кипит жизнь, здесь идет торговля, здесь шум, гам, кавардак и колорит — этакий очаг средневековья в современном городе. Так как отель мы забронировали именно в Медине, то выходя из него мы постоянно оказывались в центре балагана.
Крики, рыба на асфальте, вонь, юродивые, телеги, груженые смердящими товарами, мотоциклисты, проезжающие насквозь через толпу, Алладин, бегущий со спи...ым яблоком, коты также со спи...ой рыбой в зубах, горы товаров - съедобных и несъедобных и очень много людей. Поразительно, но это всё нисколько не напрягало. Мы просто вливались в людской поток и плыли по его течению, с прихваченным по пути пакетом мандаринов, пока толпа не выносила нас за ворота.
Из Рабата мы поехали на поезде в Фес. В купе, вместе с нами ехала марокканская семья - мама с дочерью. Они возвращались в Фес, домой. Дорога занимала около трех часов и мы разговорились во время поездки. Они задавали стандартные вопросы: Откуда мы? В каких городах уже были? Что понравилось? Мы на все ответили восторженно, что нам все нравится, рассказали о дальнейших планах и.т.д.
Однако, девушка даже как-то разоткровенничалась и рассказала, что жизнь в Марокко очень сложная, ей тут не нравится и хотелось бы уехать во Францию…
Фес — самый древний и, пожалуй, самый аутентичный и хаотичный город Марокко. Он по праву считается культурной и духовной столицей страны, бережно хранящей вековые традиции и ремесла. Основанный в VIII веке Идрисом I, Фес входит в число четырёх имперских городов наряду с Марракешем, Мекнесом и Рабатом.
На первый взгляд, кажется, что Фес застрял в XII веке: здесь по-прежнему живут в старинных домах, торгуются на шумных рынках и одеваются, как их предки сотни лет назад. И всё это — не театральная реконструкция для туристов, а реальная повседневная жизнь. Местные жители искренне удивляются интересу туристов к своей рутине: что особенного в том, как Ахмед покупает лепёшку у Мухамеда или шапку у Абдуллы?
Приезжие с фотокамерами нередко вызывают недоумение — например, тот же Ахмед всерьёз волнуется, не попал ли он случайно в кадр, когда турист снимает его лавку или расписную дверь. Жители здесь не воспринимают окружающую средневековую архитектуру как нечто уникальное, так как для них это просто фон повседневности.
Они живут в условиях, которые сами не считают красивыми и интересными, а архитектурная и культурная ценность того что их окружает для них неочевидна и тем более непонятно, зачем это фотографировать. и местные могут беспокоиться, что снимают именно их.
Сердце Феса — Медина, окружённая крепостной стеной. Это настоящий лабиринт из более чем 6000 узких улиц, где легко потеряться. Попав внутрь через одни из 14 ворот, можно часами блуждать в бесконечных переходах, часто упираясь в тупики. Что для туристов — увлекательное приключение в духе «страдающего средневековья», для местных — привычный маршрут: рынок здесь не просто место торговли, а главный центр жизни, а порой и единственное развлечение.
Здесь можно наблюдать, как проходит день все того же условного Ахмеда: покупка продуктов, молитва в мечети, посиделки в кафе с чаем. Даже кажется, что все постоянно при деле и никто лишних вопросов не задает.
В Фесе сложно выделить конкретные достопримечательности: весь город сам по себе один сплошной исторический объект. Среди немногочисленных, выделяющихся достопримечательностей, это одна из старейших мечетей и университет Аль-Каруин, основанный в IX веке и считающийся старейшим, постоянно действующим учебным заведением в мире.
Однако больше всего впечатлений оставляет сама атмосфера города, где среди обшарпанных стен, можно обнаружить изящные архитектурные элементы и здесь прогулка легко превращается в квест по поиску красоты среди обветшалых улиц.
Особого внимания заслуживают кожевенные красильни Шуара, где до сих пор применяют традиционные методы обработки кожи. Сотни каменных чанов, наполненных яркими красками, создают довольно-таки колоритное зрелище, однако отвратительная вонь также прилагается. Не сказал бы, что это необходимо для посещения, но для общего развития сойдет.
Фес также славится мастерскими по производству керамики и мозаики. Весь процесс создания этих произведений искусства можно увидеть прямо на улице, не заходя в магазины, где часто устраиваются показательные выступления, где мастера изображают рабочий процесс при туристах с целью побудить последних к покупке по завышенным ценам.
Иногда, конечно, можно и устать от этого безудержного хаоса и здесь спасение, как и в Марракеше, можно найти за невзрачными стенами в риядах, где всегда рады туристам, где можно отдохнуть перед очередным заходом в городскую суету.
Еще одним местом, где можно было отдохнуть от городского балагана оказались руины Меринидской гробницы (Tombeaux des Mérinides), расположенные на холме к северу от медины Феса. С этого холма нам открылся потрясающий, панорамный вид на город и хотя от комплекса остались в основном фрагменты, это было отличной точкой для того, чтобы оценить масштаб и хаотичную красоту древнего города, с его бесконечным переплетением улиц, минаретами и крышами домов.
В один из дней мы отправились из Феса в Шефшауэн, самый яркий и открыточный город в Марокко. Именно здесь все здания покрашены в синий цвет, чем собственно и привлекают туристов. Особенно ценятся свежевыкрашенные дома.
Синий цвет, согласно легенде, был выбран еврейскими беженцами, которые поселились здесь в XV веке, спасаясь от испанской инквизиции. Он символизирует небо и рай, а также отпугивает комаров (вероятно). Этот уникальный цветовой код в современное время сделал Шефшауэн одним из самых узнаваемых городов мира.
Фотографии получаются потрясающие, так как ракурсы беспроигрышные. Обещанного столпотворения туристов мы там не увидели, возможно, потому, что поехали не в сезон, поэтому спокойно и непринужденно исследовали город.
На самом деле, находясь там, можно немного потеряться и забыть, в какой стране находишься, так как Шефшауэн не похож ни на один город ни в Азии, ни в Европе. Конечно же, это туристический и очень раскрученный аттракцион: чистый, яркий и колоритный, но если отбросить предвзятость, то здесь действительно стоит побывать.
Еда. Это отдельный разговор. Её здесь очень много, и вся она очень интересная. Самое знаменитое блюдо — это тажин.
Тажин скорее это тип посуды для приготовления блюда - тарелка с конусовидной крышкой, внутри которого может быть всё что угодно: мясо, овощи, морепродукты.
Вино. С ним сложно, но добыть можно. Вино в Марокко производится очень хорошее (французы в своё время научили), но продаётся только в специализированных магазинах, которые не так-то просто найти, или в сетевых супермаркетах, в отделе за шторой. Так как страна мусульманская, местным жителям не то чтобы пить, смотреть на алкоголь не рекомендуется, а «неверным кафирам-туристам» - можно.
Люди. Жители Марокко очень открытые, очень приветливые и очень вежливые и гостеприимные. Зачастую бескорыстно хотят помочь и очень любят общаться. Ни разу за всё путешествие мы не ловили на себе презрительные взгляды или что-либо подобное. Можно припомнить только одну конфликтную ситуацию, и то она произошла из-за нашей неосмотрительности.
Вот только с образованием здесь все плохо. Несмотря на наличие очкастой интеллигенции, внушительная часть населения умеет только считать и писать. А для работы на рынке больше то и не надо. С другой стороны, все люди, с которыми так или иначе контактировали, владели тремя языками: арабский, французский и английский.
В любом случае это страна третьего мира и здесь ярко выражено классовое расслоение. Здесь живут богачи в домах - дворцах, средний класс в многоэтажках и беднота в трущобах или на улице. К следствие это большое количество попрошаек, в том числе с разнообразными деформациями внешности.
Города и особенно их окрестности сильно загажены мусором и это сильно режет глаза. Можно, конечно не обращать внимание на все это и наслаждаться архитектурой, кухней, культурой и стараться видеть только красивую часть страны, но вдруг на улице появляется женщина, с накинутым на голову капюшоном и у нее обожжено лицо кислотой... Возможно когда-то была очень красивая… И все прекрасное, увиденное ранее, сразу меркнет на фоне этого зрелища.
Да это их часть культуры, да у них особое отношение к женщинам и среди некоторых слоев населения они то и за людей не особо то считаются. Так вещи, у которых единственная функция это рожать и желательно мальчиков. Ну а если надоела или что-то сделала не так, то можно и в ведро с кислотой макнуть лицом и выкинуть на улицу.
Но опять же все здесь не все так однозначно. Многие женщины ходят с непокрытой головой и одетые по-европейски, многие с платком на голове, ну и совсем небольшой процент в парандже. Все естественно зависит от степени религиозности. Внешне Марокко, представляет из себя относительно светскую страну, где у людей, на первый взгляд, есть выбор, что делать и как одеваться.
Но в целом общество построено так, что женщинам не дают развиваться, многие не получают должного образования, остаются глупыми, совершенно не самостоятельными и воспитываются так, что единственной целью для них в итоге является выйти замуж. А там уж как повезет, можно попасть и во дворец, а можно и в глиняный сарай. А если что-то пошло не так, всегда можно пойти на улицу и клянчить у прохожих деньги. Скорее всего такие условия создаются специально. Ведь все проблемы решаются образованием, получив которое, женщины могут разбежаться кто куда, начнут мир исследовать или еще хуже, начитавшись книжек, начнут заявлять о каких-то там правах. Узнают о том, что рождены они были не только для того, чтобы тажин мужьям готовить. Ну вот кому это нужно? Зачем устои общества подрывать?
Пожалуй эта часть культуры так и останется мною не понята. Это совершенно другой мир со своими правилами и порядками и он тоже имеет место быть…
А стоит ли ехать в Марокко, даже несмотря на все это?
Безусловно, да! Марокко - это невероятное сочетание ярких красок, древних традиций и гостеприимства. Здесь можно пропитаться настоящим восточным колоритом, прикоснуться к незнакомой ранее культуре, попробовать множество аутентичных блюд и, конечно же, приобрести ароматные пряности на местных рынках. Для нас это было очень впечатляющее приключение, полное контрастов, так что рекомендуем.
Спасибо за внимание