Я из Приморского края, проектирую свой дом и, конечно, не мог использовать стандартные, принятые в нашем регионе решения. Считаю, что каркасостроение в моём регионе пока развито слабо, поэтому в основном строят у нас, мягко говоря, по не самым оптимальным схемам.
Изучая нормативные документы, литературу, а также опыт каркасостроения в Северной Америке, Скандинавии и отдельных подрядчиков из Европейской части России у меня сложилось своё видение оптимального конструктива каркасного дома для ПМЖ.
Ниже расскажу про основные решения в моём проекте, которые отличаются от «традиционных» для Приморского края (да, и для всей России).
Часть 1. Фундамент - утеплённая шведская плита вместо обычной монолитной плиты с тёплыми полами и стяжкой
Утеплённая шведская плита (УШП) отличается от обычной монолитной плиты тем, что УШП представляет из себя уже полностью готовый «нулевой цикл», а монолитная плита - это только несущая конструкция для монтажа стен.
Готовый «нулевой цикл», помимо самой несущей конструкции фундамента включает в себя:
- утепление пола;
- утепление отмостки;
- разводку труб водоснабжения и канализации;
- систему отопления водяными тёплыми полами;
- ливневую канализацию;
- дренаж (в случае необходимости);
- подключение инженерных сетей (ввод воды и электричества, вывод канализации).
Всё вышеперечисленное нужно будет делать и в обычной плите для комфортной жизни. УШП же предполагает комплексный подход и готовый нулевой цикл уже на этапе фундамента.
Комплексный подход важен тем, что уже на этапе фундамента мы подумали про разводку канализации под плитой, ввод футляров для воды и электричества и так далее.
Мне известен случай, когда человеку сделали плиту, но не сделали разводку труб канализации и других коммуникаций (проекта не было). В результате пришлось сильно наращивать толщину утепления над плитой только для того, чтобы можно было проложить канализацию с нужным уклоном. Это привело к проблемам при отделке, уменьшилась высота помещений, не говоря уже про расходы на устранение ошибки.
УШП – это комплексная и технологичная система, в которой материалы используются наиболее эффективно, что позволяет добиться значительной экономии при сохранении качества.
Часть 2. Утепление стен - 250 мм; утепление потолка - 400 мм
Обычным для каркасных домов ПМЖ в Приморье является одинаковое утепление стен и потолка - 200 мм.
Это неправильно с точки зрения теплотехники. Всем известно, что тёплый воздух стремится наверх. Это значит, что первостепенным источником теплопотерь является именно потолок.
Если потолок и стены имеют одинаковую толщину утепления, то стены просто не смогут «реализовать весь потенциал» своего утепления. А значит, их утепление до 200 мм – потеря денег.
Для корректной работы всей системы тепловой изоляции дома толщина утепления потолка должна быть примерно в 1,5 раза больше, чем стен.
Утепление стен 250 мм - почему?
Толщину утепления стен я принял 250 мм – это 200 мм толщины несущей части каркаса и 50 мм перекрёстного утепления с внутренней стороны.
Можно ли сделать толщину утепления стен меньшей в Приморском крае?
Пожалуй, да, но в этом нет особого смысла. Для дома на ПМЖ очень важно обеспечить перекрёстное утепление каркаса - для перекрытия «мостиков холода» деревянного каркаса. Значит, уменьшить можно только несущую часть до 150 мм. Это допускается нормами и всё будет работать, но есть нюансы. В моём случае важный нюанс – опирание стены на фундамент (видно на узле выше). Корректно оформить этот узел можно только с каркасом шириной 200 мм.
В системе пол-стены-потолок всё очень сильно взаимосвязано, далее я расскажу подробнее.
Утепление потолка 400 мм – перебор?
Утепление потолка 400 мм – это стандарт скандинавских стран (Норвегия, Финляндия и т.д.). Их климат имеет с нашим краем больше общего, чем может показаться на первый взгляд, поэтому имеет смысл присмотреться к их богатому опыту в каркасостроении.
Думаю, многие наши строители схватились бы за сердце, узнав о моём желании сделать такую толщину утепления.
Я вижу 2 причины того, что такое решение не распространено в России:
1) миф, про то, что по нормативу достаточно утепления 150 мм.
Это действительно так, однако только для стен. Для потолков требование выше – минимум 200 мм;
2) отсутствие технических решений для реализации такой толщины утепления.
Многие просто не знают, как установить такую толщину утепления без существенного удорожания элементов каркаса.
Пару слов про норматив утепления в 150-200 мм…
Если вы планируете строить дом для постоянного проживания, то для будущей экономии денег имеет смысл рассмотреть превышение нормативных требований в отдельных конструкциях. Логика здесь такая: чем больше толщина утепления, тем меньше теплопотерь --- чем меньше теплопотерь, тем меньше счета на отопление.
Переводя всё в рубли толщина утепления 400 мм каждую зиму экономит 10 000 рублей по сравнению с толщиной 200 мм.
Срок окупаемости такого решения – 10 лет, что делает его разумным, если дом планируется эксплуатировать долго.
В таблицах привожу сравнение затрат на отопление дома 130 м.кв. для трёх вариантов утепления.
Про монтаж утепления потолка 400 мм
Слои утепления неоднородны.
Первый слой – плитная минеральная вата, толщиной 100 мм, которая создаёт относительно жёсткое основание и перераспределяет нагрузку от вышележащего утеплителя.
Второй слой – эковата, толщиной 300 мм, которая «задувается» специальной установкой и эффективно закрывает деревянные конструкции, которые являются мостами холода.
Наиболее удобной конструкцией для такой конструкции утепления являются стропильные фермы с подъемом. Благодаря подъему можно увеличить высоту чердачного пространства и заполнить его утеплителем.
Стропильные фермы имеют и другие плюсы. По совокупности затрат они являются более экономичным решением, чем чердачное перекрытие+подстропильная система+стропильная система. Думаю в будущем сделать сравнение стоимостей этих двух решений.
Как вам такой взгляд на конструктив каркасного дома? Готовы рассмотреть такие варианты для конструкции своего дома?