Эту статью я писала очень долго: много дел было по приезду домой, да и работа после отпуска навалилась... Ну а потом я и вовсе забросила написание очерка о летнем путешествии. Сейчас уже конец ноября, а текст ещё не дописан. Время летит слишком быстро. Это в детстве дни казались бесконечным, ну а сейчас они сменяют друг друга с какой-то космической скоростью. Уже и осень прошла. Хотела бросить написание статьи, но стало жалко приложенных усилий. Поэтому очерку о летнем отпуске быть!
Надеюсь, что кому-то будет полезна статья о нашем автопутешествии.
Кому скучно читать длинные статьи, предлагаю посмотреть отдельные путевые заметки:
Ну а теперь начну рассказ о нашем летнем отпуске:
Мы с мужем ещё зимой решили, что хотим в отпуск в июне. Так как мы работаем сами на себя, понятие "отпускные" в нашей семье размыто. Некому нам оплачивать 28 календарных дней положенного по ТК РФ ежегодного отпуска. Поэтому мы стараемся хитрить и присовокуплять к длинным выходным несколько рабочих дней. Получается вполне себе отпуск!
В 2025 году День России выпал на четверг, после чего к нему добавили выходную пятницу, за которой шли суббота и воскресенье. Итого 4 подряд выходных! Мы с мужем решили начать отпуск утром в пятницу, 6 июня. А закончить в субботу, 14 июня.
Изначально мы намеревались выехать из Петербурга утром в пятницу, 6 июня, а ближе к вечеру быть в Опочке. Там у нас должна была быть просто ночёвка, после чего мы бы продолжили наш путь в Смоленск. Но четверг, 5 июня, у нас оказался свободным днём, так как все встречи и мероприятия были перенесены на неопределённое время. Ну раз освободился день, то можно удлинить себе отпуск! Решили забронировать номер в гостинице "Шелонь" в Порхове, а также запланировали посещение бывшего имения Васильчиковых и Строгановых в деревне Волышёво Порховского района Псковской области.
День первый:
Утро не очень доброе, так как за окном дождь и достаточно прохладно. Небо затянуто серыми облаками и просветов не предвидется. Дождь противный, моросящий, непрекращающийся.
Но в дороге главное - настроение. А оно у меня просто великолепное: впереди 10 дней приключений, новых впечатлений и ярких событий!
Едем в сторону города Порхова Псковской области. Дорога свободная, хорошая, машин мало. Всё-таки удобно начинать путешествие в будний день!
Доезжаем до города и проезжаем Порхов через центр. У нас по планам туристическая остановка в деревне Волышёво.
В Порхове мы тоже сделали одну остановку возле очень нетуристического места - ОМВД РФ по Порховскому району.
Дело в том, что Порховское отделение полиции охраняют два грифона (крылатых льва), выкрашенные в странный светло-бордовый цвет.
Крылатые львы несут свою службу на крыльце отделения полиции по адресу город Порхов, улица Пушкина, дом 43:
Очень необычное украшение отделения полиции!
На самом деле, это не мистические звери присматривают за отделением полиции, а полицейские содержат и опекают бронзовых стражей.
А история появления крылатых львов возле отделения полиции такова:
До 90–х годов XX века парадное крыльцо графского дома в Волышёво украшала пара грифонов, которых граф Строганов купил в имении Михалёво после смерти его владельца Н.М. Бухарова.
В советское время грифонов не трогали: они продолжали оберегать усадьбу, в которой разместились сельскохозяйственный техникум и школа.
Позже усадьба пришла в запустение, а какой-то безумный вандал открутил одному из крылатых львов хвост.
Порховские музейщики решили спасти грифонов и разместить их у входа в краеведческий музей. Но не сложилось. В итоге крылатых хищников взяло под опеку ОМВД России по Порховскому району. Тут им точно ничего не грозит: сомневаюсь, что кто-то осмелиться украсть грифона или его часть под носом у полицейских.
Ну а мы едем в сторону деревни Волышёво, где ранее располагалось великолепное имение имение Васильчиковых и Строгановых.
Строгановы — род русских промышленников и помещиков, из которого происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI–XX веков. С XVIII века — бароны и графы Российской империи.
Строгановы были одной из самых богатых семей России, а в период расцвета династии они владели вотчиной примерно в 10 млн гектаров земли. Эта семья практически владела Пермским краем, заработав огромное состояние на добыче соли.
Основателем династии считают Аникея Фёдоровича Строганова (1488–1570) — крупнейшего русского предпринимателя того времени.
В 1558 году Иван Грозный выдал сыну Аникея Григорию жалованную грамоту на земли по берегам Камы «от устья Лысьвы до устья реки Чусовой».
В 1582 году Строгановы подготовили и успешно осуществили поход Ермака, итогом которого стало присоединение Западной Сибири к Российскому государству.
Строгановы осваивали земли Пермского края, в первую очередь, для добычи соли. Доходы от продажи соли были главным источником богатства рода. Позже, получив титулы и привилегии, Строгановы занялись коллекционированием. На средства Строгановых за рубежом, главным образом во Франции, скупались знаменитые частные коллекции и ввозились в Россию.
Строгановы имели даже свою "частную" армию: содержали для обороны Сибири войска. Также они платили жалованье служащим на подконтрольных им землях и договаривались с местными ханами и мурзами о лояльности и нечинении препятствий.
В ходе Северной войны 1700–1721 Строгановы основали ряд железоделательных и других заводов на Урале.
Естественно, такие богатые и знатные люди не могли не иметь, кроме великолепного дворца в столице Империи, загородных имений.
Одно из имений Строгановых было возведено недалеко от древнего города Порхова.
В первой половине XIX века имение принадлежало генералу Дмитрию Васильевичу Васильчикову, зятем которого был граф Александр Сергеевич Строганов.
Сперва усадебный дом был деревянным, но был перестроен в камне при графе Сергее Александровиче Строганове (последнем представителе знатной семьи) петербургским архитектором Карлом Карловичем Шмидтом.
Кроме того, в имении был разбит большой парк, построен храм, открыт конный завод, построен манеж и хозяйственные постройки. Имение служило прежде всего целям охоты Строгановых.
В советское время в бывшей помещичьей усадьбе открыли сельскохозяйственный институт, а в 1928 году на базе хозяйства создали конный завод для выведения лошадей русской рысистой породы.
Но ещё в 1889 году по распоряжению графа Сергея Александровича Строганова на территории его загородного имения Волышёво был создан конный завод. Изначально на нём разводились лошади типа гунтер для парфорсной охоты (конной охоты с гончими собаками).
Ну а мы начинаем осмотр построек бывшей усадьбы Строгановых со здания конюшни, расположенной напротив усадебного дома.
Здание конюшни находится в руинорованной состоянии. Если снаруди фасад ещё выглядит крепкис, то внутри стены и крыша нахолятся в аварийном состоянии.
Всё, что осталось от былого великолепия - это две головы лошадей, украшающие фасад конного двора:
На крыше уже давно растут деревья, кирпичная кладка стен и колонн пока прочная, но это ненадолго:
По видео понятно, что здание нуждается в срочных консервации и реставрации:
Остальные постройки усадьбы в ещё более удручающем состоянии.
Домовая церковь, домик управляющего и колодец-голубятня в руинах.
Господский дом (объект культурного наследия федерального значения!) был построен в смешанном стиле: центральная часть — барокко, боковые — классицизм.
В 2018 году произошло страшное: загорелся усадебный дом. При пожаре полностью сгорела кровля здания. По данным регионального Главного управления МЧС, источник огня был занесен непосредственно в здание, отчего и начался пожар. То есть, графский дом фактически подожгли. Беспечность, бесхозяйственность и безответственноть... Ведь это здание не было разрушено ни революцией, ни войной. Оно прекрасно эксплуатировалось в советское время: в 1919 году в бывшей помещичьей усадьбе открыли первый в Псковской губернии сельскохозяйственный институт, который в 1924 году преобразовали в техникум. В главном доме усадьбы (дворце) располагались классы волышовской средней школы. Во флигелях, окруживших главную площадь усадьбы, размещались столовая, контора, жильё, дом для школьных учителей. В бывшей усадьбе Строгановых кипела жизнь. Ну а потом это богатство никому не стало нужно.
Сейчас господский дом законсервирован и ждёт начала реставрации. Надеюсь, что дождётся.
В 2024 году часть зданий усадьбы передана в аренду фонду «Возрождение Усадьбы Строганова в Волышово». В планах — реставрация зданий, благоустройство парка и создание визит-центра для туристов.
Очень хочется верить, что усадьба дождётся своего второго рождения!
Ну а нам пора возвращаться в Порхов и заселяться в отель.
По дороге заезжаем к одной из самых значимых достопримечательностей города - церкви Рождества Пресвятой Богородицы:
Храм находится на левом берегу реки Шелони напротив Старого городища (первого места расположения Порховской крепости). Основной четверик бесстолпный, перекрытый сомкнутым сводом, относится к XV веку, а южный придел во имя святых Бориса и Глеба и восьмигранная двухъярусная колокольня над папертью пристроены в середине XVIII века.
В советское время церковь была закрыта и долго пустовала, в 1980-х годах её переделали под молодёжный клуб. В 1991 году храм был возвращена верующим.
Мы наконец-то добрались до нашего временного жилища - гостиницы "Шелонь". С виду здание обшарпанное и неухоженное, но внутри всё не так грустно. Номер чистый, просторный уютный.
Быстро заселились, занесли вещи, приняли душ, после чего озадачились вопросом пропитания. Хотелось вечером, после долгой дороги, посидеть в каком-нибудь уютном кафе: выпить вина, поесть горячего, побаловать себя десертом. Решили уточнить у администратора гостиницы, где в Порхове можно поужинать. И услышали неутешительное "нигде!". Но добрая девушка сжалилась над нами и посоветовала кулинарию рядом с отелем, в которой продают салаты и горячие блюда навынос. Сказала, что готовят там отлично и мы останемся довольны.
Решили, что для начала посетим крепость, напитаемся духовно, ну а потом приступим к поиску пищи материальной. Раз уж кафе нам не светит, то посидим в отельной кухне и отведаем блюда из кулинарии.
До крепости от нашего отеля идти минут 10: через мост и налево.
Проходим мимо каких-то построек, похожих на дореволюционные склады:
В крепости летом 2025 года ведутся реставрационные работы. Официально в неё не пускают, но есть одна хитрость: храм на её территории действующий и открыт для верующих. Поэтому мы, якобы, идём в церковь. Ну и в крепость, заодно.
Ну а пока минутка истории:
Порховская крепость (Порховский кремль) — крепость в центре города Порхов Псковской области, расположенная на правом берегу реки Шелони, объект культурного наследия России федерального значения.
Первое упоминание о крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославович (будущий Невский) укреплял водный путь по Шелони из Новгорода во Псков строительством деревянных укреплений, одним из которых был Порхов.
В 1387 году на расстоянии чуть более километра от старой крепости из местного плитняка выстроили новую каменную крепость с четырьмя башнями. Толщина стен составляла 1,4–2 м., высота — около 7 м. Строительство новой каменной крепости вели Иван Фёдорович и Фатьян Есифович, о которых неизвестно, были ли они зодчими или посадниками.
В 1428 году литовцы под предводительством Витовта вновь осадили крепость. После обстрела и штурма осаждающих порховцы откупились, уплатив 10 000 рублей.
В конце XV — начале XVI века крепость утратила оборонное значение из-за перемещения границ Руси и больше как оборонительное сооружение не использовалась.
Один из последних крупных ремонтов крепости прошёл в 1912 году.
В советское время в крепости велись консервационные работы.
Сейчас же, наконец-то, началась серьезная реставрация Порховской крепости.
А вот и крепостная башня:
На территории крепости располагается Никольская церковь.
Первое здание церкви было построено в 1412 году. Название получило в честь святого Николая Чудотворца.
В 1766 году митрополит Новгородский и Великолукский распорядился разобрать ветхое здание Никольской церкви и построить новое. В 1770 году на средства горожан здание было возведено на фундаменте старого:
Ну а нам уже давно пора обедать (вернее ужинать). Идём на поиски кулинарии. Я предлагаю одно направление, муж - другое. Он иначе интерпретировал схему маршрута, предложенную администратором. Решила, для разнообразия, послушаться супруга (зря). В итоге мы нашли кулинарию, купили пирожки, салаты и горячее (холодное). Увы, съедобной была только капуста по-грузински и куриные котлеты. Салаты были ужасны, а пирожки отвратительны.
Как оказалось, это была "неправильная" кулинария. До хорошей мы не дошли два дома. Ну и ладно: денёк поголодаем. Тем более, что у нас в холодильнике есть огурцы и сыр. Также мы купили черешню и неплохое игристое: эта комбинация скрасила наш вечер.
Раз уж поесть нормально не удалось, то решили не грустить в отеле и немного прогуляться по окрестностям.
Пошли в сторону реки, увидели спуск к воде и решили им воспользоваться. Увы, я спускалась не на ногах:
После такого эпичного провала пришлось возвращаться в отель: супругу было стыдно идти рядом с живым воплощением свинства. По дороге назад муж нашел небольшой пляжик и искупался в реке. Я же была обижена на себя и сидела на берегу, грязная и голодная.
Вечер провели в номере у телевизора: в нашей питерской квартире такого агрегата нет, поэтому радостно переключали каналы и смотрели всё, что показывалось по доступным в Порхове каналам. Как сейчас помню, попалась передача про корейскую или китайскую певицу. Но мне уже было не важно, что смотреть. Настроение было на нуле... хотелось есть.
А ночью была гроза. Настоящая, с ливнем и молниями. Всё как я люблю: дождь барабанил по подоконникам, ветер выл, а мы были "в домике".
День второй:
Утро грустное. Пасмурно и есть хочется.
У нас по плану переезд в Опочку.
Но ещё с вечера я нашла в Порхове место, где можно выпить хороший кофе и перекусить.
Это чудесное заведение называется "КофеКрафт" (пр-кт Ленина, д.27).
Милейшее местечко, хороший выбор десертов, крепкий вкусный кофе, а также сырники и отличные бургеры.
Иногда кофе с сырниками могут действительно осчастливить!
Теперь уже в прекрасном настроении, сытые и довольные, мы отправляемся в путь.
Двигаемся в сторону города Опочка, но тут муж замечает указатель в строну курорта Хилово. И сам, о чудо, предлает заехать и познакомиться с этим место. Я никогда не бываю против отличной инициативы!
После отворотки в сторну Хилово нас встречает довольно-таки обнаженная дама, прикрывающая часть тела потоками минеральной воды:
Территория санатория открыта для посещения всем желающим. Естественно, мы напраляемся вглубь парка и начинаем нашу неспешную парогулку по территории комплекса. Глаз радуют чистые дорожки, прекрасные беседки, деревянные скульптуры и ротонда в классическом стиле, стоящая на берегу реки:
Ну а теперь пара слов о месте, в котором мы случайно оказались:
«Хилово» — это санаторий в Псковской области, расположенный на берегу реки Уза, в 80 км от Пскова и в 18 км от Порхова.
Впервые место Хилово упоминается в новгородских писцовых книгах под 1539 годом.
В 1805–1807 годах Хилово было поделено на две усадьбы: Хилово Балавинского и Хилово Корсакова. В одной из них в 1819 году поселился Пётр Митрофанович Балавинский, вышедший в чине ротмистра в отставку.
В 1865 году Пётр Петрович Балавинский обнаружил на дне речки Чёрной целебные сероводородные источники.
В 1866 году в Хилово приехал профессор-химик, знаменитый русский композитор А. П. Бородин. Он вывел развёрнутую формулу хиловской сероводородной воды и изложил результаты исследований военному ведомству.
В 1867 году курорт принял на лечение первых военнослужащих, но постепенно в Хилово стали прибывать и гражданские лица.
В советское время Хилово продолжало быть курортным местом: в 1920 году санаторий получил «Охранную грамоту», подписанную наркомом здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко, согласно которой курорт являлся лечебным учреждением общегосударственного значения.
В 1959 году в «Хилово» была открыта минеральная вода, добываемая из уникальных природных источников курорта. Её качество было высоко оценено и заслужило золотую медаль на Международной выставке минеральных вод в Милане (Италия) в 2001 году.
Распоряжением Правительства РФ от 23 июля 2024 года санаторий «Хилово» включён в перечень курортов федерального значения.
Пришла пора попробовать знаменитую хиловскую воду на вкус.
Попали в питьевую галерею:
Из кранов течёт вода двух видов: тёплая и холодная. Не скажу, что я была в восторге от её вкуса. Но точно не противная.
Любопытство удовлетворили. И в путь!
Мы наравляемся в сторону Опочки через город Остров.
Погода, тем временем, портится. Сгущаются тучи. Но дождя пока нет.
Решаем всё-таки погулять по центру Острова и полюбоваться на его знаменитые цепные мосты.
В Острове мы уже были примерно 15 лет назад и тоже проездом. Пришло время оживить воспоминания.
Сначала минутка истории:
Ну, во-первых, почему город - это Остров? Зянятная получается ситуация, ведь город расположен на двух берегах реки Великой. Но это сейчас. А крепость, с закладки которой начинался город, находилась на острове, образованном рекой Великой и её протокой Слобожихой. Крепости сейчас в Острове нет. Но об этом напишу позже.
Первое летописное упоминание об Острове относится к 1341 году, когда на помощь псковичам, ведущим бой с ливонцами, «приспели островитяне с посадником своим Василием Онисимовичем».
Остров был пограничным форпостом на юге Псковской республики. Первоначально крепость была деревянной, но к середине XIV века псковичи построили в Острове каменную крепость с пятью башнями и захабом.
Занимая пограничное положение, Остров неоднократно первым встречал нападения врагов. В 1348 и 1406 годах островичи остановили ливонских захватчиков, крупную победу защитники крепости одержали в 1426 году.
В начале XVIII века, после успешного завершения Северной войны, Остров потерял своё стратегическое значение. Напомню, что в результате Северной войны к России отошли часть Лифляндии с Ригой и часть Эстляндии с Ревелем. Соответственно, Остров перестал быть пограничным городом.
С 1719 года он стал уездным городом Псковской провинции, а с 1777 года — Псковской губернии.
Крепость располагалась на острове посреди реки Великой и прикрывала подступы к Пскову с юга. Она потеряла своё стратегическое значение в XVIII века, но существовала до середины XX века.
Во время Великой Отечественной войны стены и башни крепости разобрали немцы для ремонта дорог и строительства плотины через реку Великую.
От Островской крепости сохранились руины стен и несколько руин угловых башен. Также на острове стоит Никольская церковь, построенная в 1542 году.
К острову, на котором ранее распологалась крепость, с двух сторон ведут цепные мосты:
Цепные мосты переброшены через рукава реки Великой. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.
Цепные мосты — это историческая форма подвесного моста, в котором вместо проволочных канатов для крепления настила используются цепи или проушины (отверстия, в которое вставляют, просовывают, продевают что-либо).
Цепные мосты были первыми мостами, способными преодолевать более широкие пролёты, чем предыдущие деревянные и каменные мосты, в сочетании с более короткими сроками строительства и меньшими затратами.
Гуляем по пешеходным мостам. Любуемся видами.
Небо хмурится. Молнии сверкают, грохочет гром. Летняя гроза надвигается на Остров.
Но у нас есть план и мы его придерживаемся: нам нужно осмотреть Спасо-Казанский Симанский женский монастырь. От центра города ехать около 7 минут. Стараемся ехать побыстрее.
Тьма окутала обитель, а ведь на часах только 14.30:
Ставим машину возле стен монастыря и отправляемся на его осмотр.
Спасо-Казанский Симанский женский монастырь — это православный женский монастырь в Псковской области. Он был основан в 1897 году, был закрыт в начале XX века, а возрождён в 2003 году.
История монастыря начинается с строительства каменной церкви во имя Спаса Нерукотворного Образа, которое началось в 1838 году по инициативе Владимира Александровича Симанского (прадеда будущего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I).
В 1896 году Павел Владимирович Симанский (двоюродный дед Патриарха Алексия I) пожертвовал своё имение, включая храм и земельные участки, а также 15 000 рублей на устройство женской общины во имя Казанской иконы Божией Матери.
17 августа 1897 года состоялось торжественное открытие женской общины.
В 1907 году община была преобразована в Спасо-Казанский общежительный монастырь. При монастыре были организованы церковно-приходская школа, школа рукоделия для девочек, гомеопатическая лечебница и общество трезвости.
В 1918 году монастырь был закрыт, а его имущество национализировано.
13 октября 2003 года по благословению архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия был создан приход храма Казанской иконы Божией Матери с целью возрождения женского монастыря.
23 августа 2007 года был освящён закладной камень на месте восстанавливаемого храма во имя Спаса Нерукотворного Образа. 4 ноября 2010 года состоялось первое праздничное богослужение в восстановленном храме.
Осмотреть территорию монастыря мы успели, но в храмы заходить не стали. Гроза приблизилась к нам вплотную. Было принято единогласное решение бежать к машине!
Дождь полил в тот момент, когда мы уже добежали до автомобиля. Увидели женщину и девочку, спрятавшихся под кустом сирени: пришлось их забрать с собой и завести в центр города. Ичаче они вымокли бы насквозь.
Сделали небольшой крюк и отправились в сторону Опочки. Ехать до гостиницы нам оставалось около часа.
А погода, пока мы ехали, наладилась. Уже тепло и солнечно.
Заселяемся в отель "Опочка" (ул. Набережная, д.4), переодеваемся и отправляемся на прогулку по городу. И, конечно же, ищем, где можно поужинать в этом славном городе.
Сначала пара слов о месте, где мы остановились:
Опочка - это город, основанный в 1414 году в излучине реки Великой, в 130 км от Пскова.
Опочка много лет была пограничным городом и за свою историю выдержала множество осад.
В 1426 году Опочка выдержала осаду литовских войск, в 1427 — немецких.
В 1517 году Опочку осадило польско-литовское войско Константина Острожского, которое после неудачного штурма было разгромлено подоспевшими русскими отрядами.
В годы Ливонской войны 1558–1583 годов в Опочке размещался многочисленный стрелецкий гарнизон.
Когда-то давным-давно Опочка была хорошо укреплённой крепостью, но до наших дней сохранился только впечатляющий своими размерами крепостной вал.
Крепость была деревянной, сооружённой в 1414 году. Она стала главным оборонительным рубежом Псковской земли для защиты от Великого княжества Литовского.
Крепость сохраняла значение и после того как границы были отодвинуты на запад — в ней хранилось продовольствие, находился гарнизон и производились работы по укреплению крепости вплоть до момента её уничтожения пожаром в 1774 году.
Ну а нам пора познакомиться с остатками крепостного вала и прогуляться по городу. Ну и, конечно, давно наступило время ужина.
Идём в сторону парка "Городской вал".
Недалеко от моста через реку Великую замечаем Знак к 600-летию Опочки:
С Красногорской улицы сворачиваем на Набережную улицу и оказываемся возле одной из главных достоприсечательностей Опочки - Музея-мельницы:
Это музей, рассказывающий историю перемалывания зерна в северном крае. Экспозиция разместилась в старинной мельнице XIX века, построенной лифляндским бюргером Егором Андреевичем Кремером в 1860-ом году.
В советское время здание служило под разные хозяйственные нужды, а музейная экспозиция открылась в нём только в 2020 году.
Далее мы пошли в парк, поднялись на крепостной вал и обошли его по кругу. Фотографий не делали, так как вал зарос деревьями и красивых видов с его вершины попросту нет.
Ну а дальше мы ищем кафе для ужина. Девушка, рабатающая в кофейне на территории парка, посоветовала кафе "Колибри" по адресу ул. Ленина, д. 42. Спасибо ей большое за рекомендацию! Прекрасно поужинали. Все блюда очень хорошо приготовлены, цены адекватные, а обслуживание вежливое и расторопное.
Спать легли поздно: заболтались. Вечер был чудесный, тёплый и безветренный. Просто сидели на берегу реки Великой и наслаждались летним закатом.
День третий:
У нас в планах переезд из Опочки в Смоленск. Ехать долго, но я предложила мужу сделать небольшой крюк и заехать в город Себеж. Я давно о нём слышала, но вот побывать так и не довелось. Супруг на удивление быстро согласился.
Чем же уникален и интересен Себеж?
В окрестностях города насчитывается около 360 озёр!
Город расположен на юго-западе Псковской области, у границы с Латвией и Белоруссией. За эту территорию испокон веков сражались разные народы, поэтому Себеж вобрал в себя традиции сразу нескольких культур.
Несмотря на регулярные войны, пожары и разрушения, в Себеже сохранилась историческая застройка. Её немного, но для такого небольшого городка вполне достаточно. Крепость в городе не сохранилась, но об этом напишу позже.
Любой город, стоящий на воде, выгодно отличается от населённых пунктов, не способных похвастаться живописными гидрологическими объектами.
Крупные города издревле строили на бывших торговых путях прошлого - полноводных реках. Небольшие же населённые пункты также строили возле рек или крупных озёр, как минимум снабжающих поселение пресной водой.
Себеж же уникален тем, что находится между озёрами Себежским и Ороно. Также вблизи города расположены озера Вятитерьво, Белое и Нечерица.
Весь старый город расположен на мысу, уходящем в Себежское озеро.
Именно вдоль этого озера проходит городская набережная, возле которой можно встретить прекрасных лебедей:
Себежская набережная – одно из самых живописных мест города. Здесь можно увидеть фонари, скамеечки, цветочные композиции и даже огромную шахматную доску под открытым небом:
Идём по Пролетарской улице в сторону Замковой горы.
Перед нами одна из гравных достопримечательностей города - колокольня собора Рождества Христова:
Колокольня на Замковом полуострове – это всё, что осталось от собора Рождества Христова, построенного в середине XIX века.
Кирпичный храм представлял собой пятиглавый восьмистолпный четверик с притвором и трёхъярусной колокольней под невысоким шатром.
Собор стоял на главной улице города, которая до переименования в Пролетарскую носила имя Петра Великого.
К сожалению, в начале 1930-х годов собор был взорван.
В 1987 году себежане с помощью псковских специалистов-реставраторов восстановили колокольню.
Конечной точкой нашей небольшой прогулки является Замковая гора и памятник, посвященный 600-летнему юбилею Себежа:
Официальной датой основания города считается 1535 год, хотя первое письменное упоминание поселения относится к 1414 году. Поэтому памятник и был установлен в 2014 году.
Раньше на Замковой горе стояла мощная крепость. Увы, до наших дней она не сохранилась.
29 мая 1885 г. пожар истребил дотла главную часть города, в том числе постройки, расположенные на Замковой горе.
Ну а мы возвращаемся к машине.
Обратно решили пойти другим маршрутом: по Советской улице.
Нам давно пора было позавтракать. Точнее уже пообедать, так как на часах полдень.
Выбрала по отзывам заведение с забавным названием "Сытый кот" (ул. Пролетарская, д.11).
Милейшее кафе с замечательным интерьером, хорошей кухней и большим выбором сувениров ручной работы.
Искренне рекомендую это заведение. Очень уютное, с хорошим обслуживанием и большим выбором блюд.
Проходим мимо небольшого зеленого уголка, носящего название «Лебяжий сквер», и замечаем семью этих благородных птиц в камышах возле воды. Семья полная и многодетная: мать с шестью птенцами и зоркий отец, активно следящей за безопасностью и постоянно ведущий наблюдение:
В октябре 2020 года уютный сквер украсила скульптура Щуки из сказки «По щучьему велению»:
Возвращаемся к машине и продолжаем путь в Смоленск. Себеж мне очень понравился: тихий, уютный, живописный. Но задержаться в нём подольше у нас не вышло: впереди ещё долгий путь.
Погода чудесная! Солнечно, тепло! Справа и слева по трассе тянутся поля, на которых цветут люпины.
В одном из мест цветов становится так много, что мы решаем остановиться и провести небольшую летнюю фотосессию:
Дорога не утомляет. На душе радостно и спокойно. Новая большая машина создаёт ощущение безопасности, хорошая трасса практически пустая. Мы едем под любимую музыку, а впереди у нас ещё много дней отпуска и множество планов, которые непременно реализуются!
Доезжаем до Смоленска, заселяемся без проблем и дистанционно.
Квартира нам досталась чистая, уютная и просторная, да ещё и с таким великолепным видом на собор Вознесения Господня 1693–1701 годов постройки:
Быстро принимаем душ, переодеваемся и отправляемся на первую прогулку по городу. Мы живем в центре Смоленска и в пешей доступности от основных его достопримечательностей.
Идём в сторону сада Блонье.
Сад Блонье — парк в центре Смоленска, который официально был заложен в 1830 году. В это время ровную площадку у стен Смоленской крепости, использовавшуюся как плацдарм для муштры солдат, указом императора Николая I стали переоборудовать под сад. Руководил строительством тогдашний губернатор Смоленщины Николай Иванович Хмельницкий. В 1885 году здесь был торжественно открыт памятник композитору М. И. Глинке, поэтому Блонье в наше время носит название сад им. М. И. Глинки.
В центре сада находится музыкальный фонтан, от которого в разные стороны расходятся пешеходные дорожки:
Выходим из сада и по улице Октябрьской Революции идём в сторону Громовой башни и прясел Смоленской крепости.
Ну а теперь пришло время вспомнить историю города и особенности его древних фортификационных сооружений:
Смоленск — один из древнейших городов России, история которого насчитывает более 1150 лет.
Смоленск называют «щитом России», так как на протяжении многих веков город служил надёжной защитой Москвы, ограждая её от посягательств захватчиков, идущих с запада.
Люди жили на территории современного Смоленска издревле. В «Повести временных лет» город упоминается как центр племенного союза кривичей, стоявший на высоком берегу Днепра.
В 882 Смоленск был присоединён к Древнерусскому государству Вещим Олегом.
В 1127 году киевский князь Мстислав Великий дал Смоленск в удел своему сыну Ростиславу Мстиславичу, что заложило основание независимого Смоленского княжества. Смоленские князья претендовали на великокняжеский киевский престол и не раз овладевали им.
Смоленск процветал в XII-XIII веках: по количеству возведённых каменных храмов в этот период Смоленск превосходил любой другой город Руси.
Торговля Смоленского княжества с Западом в XIII—XIV веках велась преимущественно по Западной Двине.
В конце XIII века смоленские князья завязывают тесные отношения с Великим княжеством Литовским. В частности, во время своих походов на Москву в 1368 и 1370 годах Ольгерд получал военную помощь от смоленского князя Святослава.
В 1387 году чума унесла жизни почти всех жителей города: в живых осталось всего 5 человек.
Племянник Ольгерда Витовт поставил целью овладеть Смоленском, в котором к концу XIV века разгорелась борьба между князьями — сыновьями Святослава, в результате которой великий князь Юрий был в 1392 году изгнан к своему тестю Олегу Рязанскому и заменён братом Глебом. Это дало повод к вмешательству: распустив слух, что идёт на татар, Витовт в 1395 году неожиданно появился с войском под стенами Смоленска и заявил претензию выступить третейским судьёй. Все смоленские князья явились к нему с дарами; взяв дары, Витовт арестовал князей и отправил их в Великое княжество Литовское, затем подступил к городу, сжёг посады, взял крепость и посадил своих наместников. Рязанский князь, возмущённый этим, предпринял боевые действия против Витовта; но Москва, где правил зять Витовта, наоборот, благоприятствовала ему. Вот так, хитростью и подкупом, Смоленск покорился Витовту. Потом, правда, на протяжении нескольких лет город переходил из рук в руки, но в 1404 году Смоленск на долгие 100 лет вошел в состав Великого княжества Литовского.
В 1514 году Смоленск был взят войсками московского князя Василия III и стал частью Московского государства.
В 1609 году, во время Смутного времени, Смоленск был осаждён войсками польского короля Сигизмунда III и после 20-месячной осады город был захвачен поляками и включён в состав Речи Посполитой. Город не получалось взять штурмом. Оборону города возглавлял воевода Михаил Шеин, и долгое время она была вполне успешной. Судьбу города решил изменник Андрей Дедешин, который указал противнику на часть стены, построенную наспех во влажное осеннее время, по причине чего она была непрочной. Король Сигизмунд III велел сосредоточить обстрел на этой стороне, после чего в ночь на 3 июня 1611 года предпринял решительный штурм. Защитники города заперлись в древнем (1101 года постройки) Успенском соборе, в погребах которого был устроен пороховой склад, и взорвали себя вместе с храмом. Увы, Смоленск был взят неприятелем. Но длительная оборона Смоленска оказала решающее влияние на дальнейшие события, так как Сигизмунд, потративший на неё все свои средства, был вынужден распустить свою армию вместо того, чтобы вести её далее на Москву. Благодаря этому московский гарнизон поляков, не получивший серьёзной поддержки, был впоследствии вынужден капитулировать перед русским ополчением.
Неоднократно русские войска пытались вернуть Смоленск.
В 1654 году к Смоленску вновь подступила русская армия во главе с царём Алексеем Михайловичем и осадила город.
Исчерпав все средства сопротивления, смоленский гарнизон 23 сентября (3 октября) 1654 года капитулировал, а Смоленск был окончательно возвращён в состав России.
Город серьёзно пострадал в двух отечественных войнах:
В августе 1812 года Смоленск был захвачен войсками Наполеона, а при отступлении русских войск город был подожжён.
В годы Великой Отечественной войны Смоленск был оккупирован немецкими войсками в июле 1941 года и освобождён только в сентябре 1943 года. С 10 июля по 10 сентября 1941 года состоялось Смоленское сражение, которое существенно задержало наступление немецких войск на Москву: Смоленск вновь выступил в роли щита и задержал поход неприятеля на столицу.
За период оккупации немцами в городе были уничтожены все промышленные предприятия, больницы, школы, электростанция, водопровод, трамвайное депо, железнодорожный узел, оба моста. Из около 8 000 зданий Смоленска было уничтожено 7 300. Но город вновь возродился. И, несмотря на многочисленные войны, в Смоленске сохранилось множество уникальных достопримечательностей.
Мы дошли до Громовой башни и установленному возле неё памятнику Фёдору Коню:
Фёдор Савельевич Конь (около 1540 — после 1606) — «государев мастер» времён правления Бориса Годунова, один из немногих древнерусских зодчих, чьё имя зафиксировано источниками.
Самая протяжённая крепость России — Смоленская крепостная стена (1596–1602) была возведена под руководством этого зодчего.
В память о Фёдоре Коне около башни Громовой в Смоленске в 1991 году установлен памятник.
За более чем четыре века своего существования Смоленская крепость выдержала множество осад.
В 1812 году, во время двухдневного сражения с французской армией, Смоленская крепость сыграла важную роль. В том же году крепость утрачивает 9 своих башен и перестает быть единым сооружением, превратившись в отдельные фрагменты.
Остатки Смоленской крепости неоднократно реставрировались, а в некоторых башнях в XX веке были открыты музеи.
Ну а мы движемся вдоль крепостной стены в сторону парка аттракционов.
Обожаю кататься на колесе обозрения, особенно если кабинки закрыты и в них работают кондиционеры. 7 июня, в день нашего приезда в город, в Смоленске стояла настоящая летняя жара.
Виды с колеса обозрения в Смоленске не очень интересные. Разве что крепостная стена и башни хорошо смотрятся с высоты птичьего полёта.
Вид на Копытенские ворота и башни Бублейка и Громовая:
После круга на колесе обозрения продолжаем прогулку по городу.
Заходим в Лопатинский сад, образованный на месте существовавшей когда-то в Смоленске крепости-звезды (Королевской крепости).
Сейчас от крепости-звезды частично сохранился только крепостной ров, превращённый в городской пруд.
В Лопатинском саду установлен Памятник защитникам Смоленска 1812 года — 26-метровая многогранная пирамида с позолоченной луковицей и крестом:
Арт-объект «Глобус», установленный в Лопатинском саду - это глобус из металлических прутьев, на котором изображены главные достопримечательности Смоленска:
Ну а мы давно хотим есть. Устали и нагуляли аппетит.
Ужинать решили в заведении, в котором мы уже бывали во время нашего первого посещения Смоленска.
Речь идёт о харчевне "Мандариновый гусь", расположенной по адресу ул. Октябрьской Революции, д.7.
Заведение работает по принципу столовой: блюда берутся на поднос и оплачиваются после раздачи на кассе.
В меню есть всё: салаты, горячее, разнообразные гарниры, супы, десерты, чай, кофе, прохладительные напитки.
Интерьер просто шикарный:
В харчевне приятно, прохладно и работает кондиционер. Пообедали хорошо и сытно.
Продолжаем прогулку по городу.
Нестерпимо жарко. Да и устали после долгой дороги. Поэтому движемся в сторону временного дома, попутно осматривая достопримечательности Смоленска.
А в Смоленске есть на что посмотреть! Мы проходим по скверу Памяти Героев, сворачиваем на улицу Глинки, после чего переходим дорогу и оказываемся на пешеходной улице Маяковского.
Эта улица сформировалась в конце XVIII века и тогда называлась Малой Дворянской. На улицу Маяковского выходит тыловая сторона здания Смоленской филармонии, а также на ней расположено красивейшее здание города, построенный в начале XX века для банка (сейчас в нём размещён музей скульптора С. Т. Коненкова):
В Смоленске жара. Гулять больше не хочется. Устали с дороги, утомились от прогулки. Решаем взять в собой домой еду из китайской закусочной "Чихо" (ул. Ленина, д.16). А пока ждём заказ, коротаем время в "Ланин Бистро" (ул. Ленина, д. 7/2).
Дома бездельничаем, принимаем душ, отдыхаем от жары, дремлем после обеда. В общем, ждём вечернюю прохладу.
Около 9 вечера выходим на улицу. Наконец-то жара спала и на улице стало комфортно.
По Большой Советской улице идём вниз, в сторону Соборной горы:
Большая Советская улица — одна из важнейших транспортных артерий города. Прообраз современной Большой Советской улицы был проложен по приказу Петра I, который посещал Смоленск в 1698–1708 годах. Целью прокладки улицы было создание прямой дороги от Днепра к Молоховской площади (ныне — площадь Победы).
Перед нами Соборная гора, на вершине которой находится Успенский собор — главная православная святыня города и наиболее узнаваемая его достопримечательность:
Долго гуляем по вечернему Смоленску, любуемся декоративной подсветкой зданий в центре города.
На поздний ужин идём в ресторан "Блонь-Огонь" (ул. Ленина, д.2):
Место приятное. Ничего изысканного и необычного: простое меню, мягкие удобные диваны, панорамные окна на террасе.
Спать ложимся поздно. Долго болтаем, обсуждаем увиденное за день и строим планы на завтра.
А ночью была гроза: настоящая, громкая и яркая. С ливнем, ветром, молниями и раскатами грома. Всё как я люблю! Стихия бушевала. Молнии каждые несколько минут освещали ночной Смоленск. Тревожно, жутковато, но очень завораживало!
День четвертый:
Утро доброе и солнечное. От ночной грозы остались лишь небольшие лужи на асфальте. Мы выспались и нам не надо никуда спешить. Весь день у нас будет посвящён прогулкам по Смоленску.
Но сначала завтракать!
Наш выбор пал на кафе-пироговую "Самовар" (ул. Ленина, д.14).
В меню не только пироги, но и блины, салаты, горячее, а также есть отдел с кофе и сладостями.
Взяли на завтрак блины, кофе и даже селёдку под шубой (не устояла перед такой красивой подачей):
Всё вкусно, кроме грушевого торта. Он, увы, оказался суховат:
А у нас по плану культурная программа: поход в Смоленскую художественную галерею.
Галерея находится в историческом центре города, в здании бывшего Александровского реального училища.
Стоимость посещения музея - 250 рублей со взрослого. Экспозиция представлена на втором и третьем этажах здания.
Кроме произведений русских художников Смоленский художественный музей может похвастаться искусством Италии, Испании, Франции, Германии и Нидерландов различных периодов.
В музее множество залов и коллекций русского и европейского искусства.
Значительным разделом Смоленской художественной галереи является коллекция древнерусского искусства княгини М.К.Тенишевой, представленная иконами XV – XIX веков:
Гордость собрания музея – произведения В.А.Тропинина, И.К.Айвазовского, А.И.Куинджи, В.А.Серова, И.Е.Репина, К.А.Коровина, А.Н.Бенуа, Л.С.Поповой и других мастеров русского искусства.
И.К. Айвазовский. 1852 г. "Лунная ночь на берегу моря":
Зал Голландского искусства XVII-XVIII веков:
В музее были долго - приобщались к искусству обстоятельно.
После музея отправились в наш временный дом: обедать китайскими блюдами, приобретенными в предыдущий день навынос.
Ближе к вечеру, когда жара в городе немного спала, мы отправились на вторую за этот день прогулку по городу: хотелось осмотреть ещё один участок крепостной стены, а также посетить собор Успения Пресвятой Богородицы.
Подходим к жемчужине Смоленска - кафедральному собору Успения Пресвятой Богородицы:
Первоначальный каменный храм на Соборной горе был взорван защитиниками города при обороне Смоленска от войск Речи Посполитой.
После возвращения Смоленска в состав Русского государства старое здание было разобрано в 1674—1675 годах. В 1677 году начато сооружение нового здания собора под наблюдением зодчего Алексея Королькова. Архитектор увеличил его размеры и допустил отступления от проекта, в результате высокие апсиды отошли от основного объёма.
Приостановленные в 1679 работы возобновились лишь в 1732 году.
Через 8 лет было завершено строительство храма, увенчанного семью куполами синего цвета с золотыми звёздами. Тогда же артель резчиков (С. Трусицкий с помощниками П. Дурницким, Ф. Олицким и С. Яковлевым) выполнила пятиярусный иконостас.
Внутри сохранились иконостас и убранство в стиле киевского барокко:
В 1761 году обрушились центральная и западные главы собора. В 1767—1772 годах архитектор Пётр Обухов перестроил его верх, оставив традиционное пятиглавие.
Во время наполеоновского нашествия и ожесточённых боёв в округе здание собора не пострадало, но от ограбления храм не спасся: во время французской оккупации из церкви исчезло копьё святого Меркурия Смоленского.
Во время Великой Отечественной войны храм не пострадал от немецких войск, то также не обошлось без мародёрства: в соборе до 1941 года хранился первообраз Смоленской иконы Божией Матери, но после оккупации города немецкими войсками образ бесследно пропал.
Мы осмотрели храм внутри и снаружи и продолжили прогулку по вечернему Смоленску. Спустились с Соборной горы по Школьной улице, свернули на улицу Соболева, а далее по Загорной улице направились к фрагменту Смоленской крепости.
Поднялись к башне Веселухе:
Башня Веселуха — угловая шестнадцатигранная башня Смоленской крепостной стены. Расположена на гребне холма. Между башнями Веселуха и Никольскими воротами расположен самый большой фрагмент старой крепостной стены.
Гуляем вдоль крепостной стены. Осматриваем грандиозное фортификационное сооружение:
Пешком возвращаемся в центр города. На ужин идём в интересное место - бар «Маяковский» (ул. Маяковского, д.3):
Место замечательное: здесь вкусно, душевно и интересно. С 20.00 музыкант играл на синтезаторе великолепные мелодии из старых фильмов и джазовые композиции:
Ну а нам пора домой: отдыхать и собирать вещи. На следующий день у нас переезд в Минск. Мы думали, что всё пройдёт просто и без накладок. Но нам на голову (а вернее под ноги) свалился этот товарищ:
Птенец голубя оказался на асфальте возле остановки и мусорного бака. Малыш метался, не умел летать и был явно напуган. Я решила, что первая же кошка закончит его жизнь, только недавно начавшуюся. Коллегиально решили, что надо забрать его в квартиру хотя бы на ночь. Ну а потом решать, что делать с птенцом.
Муж и голубёнок быстро подружились:
Созвонилась с тетушкой, жувущей в Витебской области, и попросила её взять птенца на передержку. На тот момент мы ещё не решили, что с ним делать. Но путешествовать с нами он точно не будет: это слишком хлопотно, ведь малыш ещё не умеет есть и пить самостоятельно.
У нас было много мыслей насчет пернатого. И мы искренне надеялись, что немного подрастим его и выпустим на свободу.
Но обстоятельства сложились иначе. Сейчас, в ноябре 2025 года, голубь всё ещё с нами, получил имя Гоша и замечательно живёт в клетке в нашей питерской квартире:
День пятый:
Утром собираемся, убираем квартиру, загружаем вещи в машину и выезжаем из Смоленска.
В этот день у нас был дополнительный крюк перед дорогой в Минск, так как голубёнка пришлось завозить под Витебск на передержку к моей двоюродной тётушке:
Тётушка приняла на время сиротку, накормила нас сытным обедом и дала возможность часок подремать перед дорогой.
Ближе к часу дня выезжаем в сторону Минска.
По пути в белорусскую столицу навигатор взбесился и повёл нас неправильной дорогой (в итоге мы намотали ещё лишние 100 километров). Добрались мы до нашего временного дома в Минске только в 18 часов вечера голодными, уставшими и немного расстроенными потерянным в дороге временем. Я в таких случаях всегда философски размышляю, что раз это случилось - значит так нужно было. Аутотренинг работает.
В эту поездку я позволила себе шикануть, неразумно потратившись на съём жилья: мы забронировали в Минске через приложение Суточно.ру квартиру в одной из башен комплекса "Ворота Минска".
"Ворота Минска" — это архитектурный комплекс на Привокзальной площади в Минске, состоящий из двух 11-этажных зданий-башен. Это визитная карточка столицы, символ города.
Строительство башен велось с 1947 по 1953 год по проекту архитектора Бориса Рубаненко. Здания выполнены в стиле сталинского ампира.
Мы сняли студию на пятом этаже одной и башен.
Вид из окна завораживает:
Быстро заселяемся, утепляемся и отправляемся на вечернюю прогулку по городу. Погода портится: поднимается ветер и начинает моросить дождь. Тепло сменяется вечерней прохладой.
Доходим до площади Независимости - одной из архитектурных доминант города.
Фонтан с бронзовыми аистами на площади Независимости в Минске появился в 2006 году:
Аист (по-белорусски - бусел) считается символом Беларуси, символом миролюбия и мудрости. Благодаря «Песнярам» и их знаменитому шлягеру 70-х на стихи Николая Добронравова «Белый аист летит, над белёсым Полесьем летит…» у многих людей аист прочно связан именно с Белоруссией.
На площади Независимости, в непосредственной близости от Дома Правительства, располагается одна из самых узнаваемых достопримечательностей Минска - Красный костёл:
Костёл Святого Симеона и Святой Елены (Красный костёл) - наиболее известный католический храм Минска, построенный в 1910 году из красного кирпича.
После прогулки по площади Независимости направляемся в сторону Верхнего города: сначала идём по улице Берсона, потом поворачиваем на улицу Володарского, а затем идём по Интернациональной улице к городской Ратуше.
Гуляем по Вехнему городу. Наслаждаемся архитектурой старого Минска.
Конечно нужно понимать, что почти все здания Старого города - восстановленные копии утраченных строений. Город очень пострадал во время Великой Отечественной войны: за время фашистской оккупации погибли более 70 тысяч минчан, город был полностью разрушен за исключением нескольких зданий.
Продолжаем прогулку по исторической части Минска и доходим до кафедрального собора Сошествия Святого Духа - одной из главных достопримечательностей Верхнего города:
История собора началась в 1633—1642 годах, когда было построено здание, служившее храмом католического монастыря бернардинок. 31 августа 1687 года состоялось освящение костёла в честь Рождества Девы Марии. После пожара 1741 года храм был восстановлен, однако уже в 1835 году сильно пострадал. В результате ряда перестроек XIX века многие декоративные элементы главного фасада костёла были утрачены.
В 1852 году женский монастырь был упразднён, а строения были отданы православному духовенству.
В начале 1860-х годов бывший монастырский храм был обращён в православную церковь, которую освятили в честь святых Кирилла и Мефодия.
Позднее сюда переехал из Слуцка Троицкий монастырь, открытый 4 января 1870 года (ставший по указу Синода от 11 мая 1870 года Свято-Духовым). Освящение главного придела монастырского храма в честь Сошествия Святого Духа было совершено 22 октября 1870 года.
В 1918 году монастырь был закрыт. Храм был перепрофилирован под спортивный зал для пожарной команды, затем архив.
Свято-Духов монастырь был возрождён в 1943 году, а в храме был сооружён новый трёхъярусный иконостас.
Гуляли долго. Домой ещё не хотелось.
Давно пора было ужинать. Долго искали где бы поесть в Старом городе вечером в понедельник. Удивительно, но всё было занято. В итоге нашли место только в ресторане "Старый двор" (ул. Кирилла и Мефодия, д. 6А).
В целом, нам всё понравилось.
Брали традиционное для Белоруссии блюдо - драники, а также местное пиво и закуски к нему.
Порции большие и блюда вкусные, но вот ждали еду мы очень долго. Медленное обслуживание очень подпортило общее впечатление от заведения.
Перед сном решили немного прогуляться по ночному городу. Минск в свете фонарей прекрасен.
Я очень люблю здания в стиле сталинского ампира. Советский монументальный классицизм выглядит торжественно и мощно:
Возвращаемся в нашу башню. Пора спать, ведь день был очень насыщенным и тяжёлым. Всё-таки длительные переезды утомляют и забирают уйму сил.
День шестой:
Утро следующего дня встретило нас холодом и дождём. Пасмурно, промозгло, ветренно. Видимо, лето закончилось, не успев начаться.
Ну а у нас по плану в любом случае утренняя прогулка по Минску.
Начинаем нашу прогулку с Ленинградской улицы, плавно переходящей в улицу Карла Маркса.
На углу улиц Карла Маркса и Энгельса расположено красивое здание 1890 года постройки, в котором сейчас выступает труппа Национального академического театра имени Янки Купалы:
Дошли до здания Белорусского государственного цирка, расположенного по адресу проспект Независимости, д.32.
Возле здания минского цирка расположены четыре скульптуры, посвящённые цирковой тематике. Автор всех памятников — скульптор Сергей Бондаренко.
Скульптуры просто замечательные, сделанные профессионально и украшающие пространство возле цирка:
Здание цирка, построенного в 1959 году, имеет круглую форму с колоннами и куполом в стиле классицизм:
Идём по улице Янки Купалы к площади Парижской комунны.
Доходим до парка Троицкая гора, на территории которого расположены скульптурные композиции, фонтан и здание Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
Переходим улицу Максима Богдановича, далее переходим Сторожовскую улицу и оказываемся на территории Троицкого предместья:
Троицкое предместье — это исторический район города Минска, расположенный в северо-восточной части исторического центра на левом берегу реки Свислочь.
Раньше здесь находились первый католический храм Минска, Свято-Вознесенский монастырь с одноименной церковью, Свято-Борисоглебская церковь, женский базилианский монастырь Святой Троицы (сохранился частично) и костёл и монастырь католического монашеского ордена мариавиток. Но время, войны и смена владельцев города практически нечего не оставили от исторической застройки.
Отреставрированная западная часть предместья представляет собой своеобразный музей под открытым небом, в котором восстановлены стиль и конкретные образцы городской каменной застройки XIX века. В старых зданиях располагаются музеи, магазины и кафе.
По набережной и горбатому пешеходному мосту направляемся в Верхний город.
Мы ещё не завтракали, а на часах уже обеденное время. Несмотря на ветер и прохладную погоду решаем посидеть на летней террасе ресторана "У Ратуши" (ул. Герцена, д.1):
Ну а теперь пора возвращаться в наш временный дом. Вечером у нас запланирована встреча с моими троюродными братом и сестрой, которых я не видела примерно 10 лет.
С роднёй пообщались тепло и душевно. Ужинали в прекрасном ресторане "Бульбаши" по адресу ул. Герцена, д.4., заказав заранее столик на компанию. Расставаться не хотелось, но у ребят рабочая неделя и долгие посиделки во вторник - плохая для них идея.
Поэтому возвращаемся домой и начинаем собирать вещи. Утром нас ждёт переезд в Брест.
День седьмой:
Из Минска выезжаем в скверную погоду: холодно, ветренно, дождливо. Хорошо, что с собой у нас много тёплых вещей.
Несмотря на резкую перемену погоды, мы свои планы не меняем: у нас не просто переезд на запад страны, но и осмотр множества достопримечательностей на нашем пути.
Каждого, кто приезжает в Брест, встречает массивная металлическая скульптура зубра на трассе М-1.
Он отмечает въезд в Брестскую область:
Погода окончательно испортилась. Ливень идёт стеной и не прекращался ни на минуту.
Мы с мужем посовещались и решили, что будем отталкиваться от ситуации: если дождь будет лить стеной, то поедем до Бреста без остановок, а если на небе будут просветы - заедем в Ружаны и Коссово. Нам несказанно повезло: дождь взял перерыв часа на 1,5 и мы успели осуществить всё задуманное.
Когда мы подъезжали к Ружанам - ливень прекратился. Да, было пасмурно, но даже зонт не понадобился. Мы, естественно, спешим: надо успеть осмотреть как можно больше!
В Ружанах нас интересовал, прежде всего, бывший дворец Сапег.
И раз здесь уже прозвучала эта известная фамилия, хотелось бы немного рассказать кем же были Сапеги и от кого вели свою родословную.
Не секрет, что долгие годы территория современной Беларуси входила в состав Великого княжества Литовкого. Это происходило постепенно: первым в состав ВКЛ вошло Полоцкое княжество. К середине XIV века к территории Великого княжества Литовского были присоединены все оставшиеся земли современной Беларуси.
Сапеги — знатный белорусский род, который ведёт свою родословную с 1400-х годов. Есть две версии их происхождения: по одной, родословная идёт от Гедимина — Великого князя Литовского, по второй — от смоленских бояр. Гедимин был женат на русской княжне Ольге Всеволодовне. У него было не менее семи детей. Гедимин устанавливал дружественные отношения со Смоленском и Тверью, выдавал дочь Марию замуж за тверского князя Дмитрия Михайловича, но при этом соперничал с Москвой за контроль над Северо-Восточной Русью.
Была ли у Сапег кровная связь с Гедемином - доподлинно неизвестно. Ведь учёные мужи, изучая генеалогию Сапег, раскопали факт, что их предок Сунигайло, на которого ранее ссылались как на одного из звеньев рода, умер бездетным.
Первоначально представители рода Сапег исповедовали православие. Но в течение XVI и начала XVII века католицизм окончательно утвердился в семье Сапег.
В XVI–XVII веках Сапеги занимали важнейшие государственные посты в Литве, род считался вторым по значению родом после Радзивиллов.
Пик могущества Сапег пришёлся на начало XVIII века, когда Сапеги вели междоусобные войны с остальной шляхтой, в конечном счёте подорвавшие их силы.
После разделов Речи Посполитой в последней трети XVIII века большая часть территории страны вошла в состав Российской империи, некоторые представители рода Сапег также стали российскими подданными.
В 1768 году Польский сейм официально утвердил за фамилией Сапег княжеский титул.
В России княжеское достоинство утверждено за Сапегами Высочайшим указом (26 июля 1874).
На чем же строилось богатство Сапег?
Сапеги приобретали новые земли за службу, что позволяло им расширять владения. Род заключал выгодные браки с представителями других знатных семей, что давало возможность занять важную роль в Великом княжестве Литовском после рода Радзивиллов. В определённые периоды Сапеги и Радзивиллы даже породнились. Вдовец Лев Сапега женился на 16-летней Гальшке Радзивилл, которая родила ему трёх сыновей. Но позже вражда между знатными родами продолжилась, несмотря на кровное родство.
Представители рода Сапегов занимали важные государственные должности, например, Лев Сапега руководил внутренней и внешней политикой Великого Княжества Литовского. Лев Сапега значительно приумножил владения своего рода. В собственности семьи оказались Слоним, Могилев, Мядель, Белыничи, Ружаны и другие города и местечки. Сапеги собрали уникальную библиотеку, коллекцию картин и оружия.
Ну а теперь вернёмся в наше время и в современный посёлок Ружаны.
Паркуем машину возле костёла Пресвятой Троицы 1617 года постройки:
В 1596 году великий литовский канцлер Лев Сапега выделил средства на постройку в своём родовом имении Ружаны Троицкого костёла. Храм был первоначально деревянный, в 1615—1617 году на его месте был построен каменный храм в стиле раннего барокко.
В 1768 году к средней части храма с севера была пристроена часовня Святого Креста, а в 1787 году симметрично ей с южной стороны — часовня святой Барбары. В 1780-е храм был перестроен по проекту приглашённого из Саксонии архитектора Яна Самуэля Беккера, в 1850 году в здании был проведена реконструкция. Перестройки придали архитектурному убранству церкви черты классицизма. В советский период храм продолжал оставаться действующим, в нём служили священники ордена доминиканцев.
Заходим внутрь и любуемся убранством собора:
В католической традиции есть обычай подношения вотивных (обетных) подвесок — изображений частей человеческого тела (рук, ног, головы, сердца, глаз, иногда целой фигурки взрослого или ребёнка).
Пример таких подношений можно увидеть возле распятия в костёле Пресвятой Троицы:
А это исповедальня (конфессионал) в католическом храме — специальная кабинка или отдельное помещение для совершения тайной исповеди:
Есть в Ружанах ещё один великолепный храм - Петропавловская церковь:
Храм, автором проекта которого являлся архитектор Я. С. Беккер, был заложен при местном базилианском монастыре в 1762 году. Ранее на его месте ранее находился униатский храм 1675 года. Строительство, отложенное на десять лет, было завершено в 1772—1778 годах (или же в 1784—1788 годах). Православной церковь стала в 1839 году.
Осматриваем Петропавловскую церковь снаружи, садимся в машину и отправляемся в сторону бывшего Дворцового комплекса князей Сапег.
Нас встречает отреставрированный входной комплекс:
Ружанский дворец — один из когда-то крупнейших дворцовых комплексов XVIII—XIX веков на территории современной Беларуси, бывшая резиденция князей Сапег. Построен он был в 1784—1786 годах в переходном от барокко к классицизму стиле архитектором Я. С. Беккером.
Но сначала немного истории:
В 1598 году Ружаны купил канцлер великий литовский Лев Сапега. Он построил здесь в 1602 году замок с тремя башнями, который имел больше оборонительные, чем декоративные функции.
В 1784—1788 гг. придворный архитектор Сапег Ян Самуэль Беккер перестраивает древний дворец-замок.
Войны с Россией и Швецией нанесли сильный урон замку, но Сапеги за несколько десятилетий обновили дворец.
В 1786 году монументальный дворцовый ансамбль был переоборудован под суконную фабрику: Александр Сапега под влиянием факта раздела Речи Посполитой отдал дворец в аренду еврейскому предпринимателю Пинасу.
Во время Первой мировой войны (1914) по недосмотру фабричных прачек во дворце произошёл сильнейший пожар и часть стен обрушилась. В межвоенный период предпринимались попытки восстановления, однако вследствие разрушений Великой Отечественной войны дворец окончательно превратился в руины.
После Великой Отечественной войны состояние Ружанского дворца долгое время оставалось плачевным. Он находился в руинах. Остатки дворцовых стен частично разрушались, а частично разбирались местными жителями на кирпичи для строительства хозяйственных построек.
Летом 2008 года на территории дворцового комплекса были начаты раскопки и реставрация. Восстановление дворцового ансамбля началось с въездной арки и примыкающих к ней боковых флигелей.
По состоянию на середину 2025 года закончена реконструкция восточного корпуса.
Аркада возле восточного корпуса также частично восстановлена:
Часть аркады ещё ждёт реставрации:
Главный корпус пока находится в руинах. Единственное, что сделано - это закрытие постройки от любопытных туристов сплошным забором.
Территория дворца Сапег внушительная. И постройки, я уверена, будут восстановлены.
Дворец в Ружанах интересовал меня ни своими архитектурными особенностями, а тем, что под ними скрыто.
И, да, речь идёт о легендарных и мистических подвалах!
Есть легенды, что подвалы дворца Сапег в Ружанах были трёхэтажными и возводились ещё при Льве Сапеге!
Согласно легендам, из нижнего уровня подвалов вели подземные ходы — один в Деречин к другой усадьбе Сапегов (около 50 км.), второй к дворцу Пусловских возле Коссово (около 20 км.). По преданиям, подземные ходы были настолько большими и широкими, что по ним могла проехать упряжка с лошадьми. Однако подтвердить эти легенды никто не смог.
Что же хранилось в легендарных подвалах?
На первом этаже хранили запасы еды и вина, на втором — казну и архивы, на третьем — арсенал.
Ну а теперь немного мистики:
Согласно одной из леденящих кровь легенд, во время нахождения ставки великого канцлера Льва Сапеги в Ружанах ходили таинственные слухи, что за охрану казны отвечают не только солдаты хозяина, но и тёмные силы, с которыми Сапега заключил некий договор.
Естественно, в подвалы мы не спустились. Нельзя. Да и страшненько. Возможно, при реконструкции главного корпуса дворца и часть подвалов расчистят. Хотелось бы верить, что они сохранились и будут доступны не только историкам, но и туристам.
А нам пора ехать дальше.
Мы направляемся в сторону бывшего дворца Пусловских, расположенного вблизи небольшого города Коссово.
Дождя всё ещё нет. Пока нам везёт.
Оставляем машину возле стоянки и направляемся в сторону такого великолепного сооружения в неоготическом стиле:
Немного истории о месте, в которое мы приехали:
Местечко Коссово известно с 1494 года, когда великий князь литовский Александр Ягеллончик, отдал эти земли своему подскарбию Яну Хрептовичу. На протяжении нескольких столетий владельцами Коссова были разные знатные семьи — Хрептовичи, Сангушко, Флеминги, Чарторыйские, Сапеги. В 1821 году особняк был приобретён Войцехом Пусловским, основавшим в Коссово фабрику ковров, а в его окрестностях заложившим либо отремонтировавшим около 60 храмов.
Именно Войцех в 1830 году начал строительство роскошного дворца. После особняк перешёл к его наследнику — сыну Вандалину Пусловскому, крупному промышленнику и любителю искусств, продолжившему строительство дворца. Автор проекта — варшавский архитектор Франтишек Ящолд, а во второй половине века реконструкцией дворца занимался Владислав Маркони. Дворец был построен в 1838 году.
Третий владелец Леонард Пусловский продал особняк за 700 тысяч рублей, чтобы погасить карточные долги. Дворец был приобретён русским купцом Александровым, который несколько позже перепродал его по двойной цене княгине Анне Трубецкой. После владельцем поместья стала княгиня Абомалек, а затем — князь Ольденбургский.
Во время Первой мировой войны дворец был разграблен и частично разрушен немцами.
1921 по 1939 год дворец принадлежал Польше. После проведённой реставрации он использовался в качестве администрации староства Косовского повята и училища садоводства.
Самые большие разрушения постройки получили во время Второй мировой войны, хотя оккупанты не тронули дворец. На его территории и в городе были созданы 4 гетто, в которых было уничтожено практически всё еврейское население Коссово, из-за чего количество его жителей уменьшилось в семь раз. В 1944 году произошёл большой пожар, устроенный местными партизанами, уничтоживший все остальные помещения и декоративную отделку. Были повреждены фундаменты, часть стен обвалилась, отсутствовала крыша, только частично уцелели витражи. Дворец был сожжён, поскольку партизаны полагали, что он может использоваться нацистами под госпиталь.
В 1947 году Коссовский райисполком начал работы по частичному приспособлению замка под детский дом. Однако работы оказались не по силам исполкому и были прекращены.
С 2016 года началась реставрация, которая ведётся до сих пор.
На июнь 2025 года здание дворца выглядит так:
Сейчас во дворце работают отель и ресторан, но, насколько я поняла, планируется открыть в нём также ЗАГС и выставочные залы.
Когда обошли дворец - начался дождь. Надо бежать к машине!
Мы всё успели! За 1,5 часа осмотрели два объекта и умудрились не промокнуть под дождём.
Теперь пора ехать в Брест.
В этот город я мечтала попасть очень давно. Вернее, в Бресте я уже бывала, но проездом, когда на автобусе путешествовала с подругой по Польше и Чехии. Но та поездка не считается, потому что много лет назад моё знакомство с Брестом началось и закончилось на железнодорожном вокзале. Поэтому можно смело утверждать, что этот городе Беларуси я ехала впервые.
До Бреста мы добрались примерно в 16.30. Заселились в просторную и уютную квартиру по адресу ул. Будённого, д. 45 и сразу же отправились на первую прогулку по городу.
К вечеру погода наладилось и выглянуло солнышко. Красота! Сразу же потеплело. Решили, что сначала надо бы пообедать (по времени, скорее, поужинать), а уже потом уделить время осмотру достоприсечательностей Бреста.
Жили мы вблизи частично пешеходной Советкой улицы, поэтому именно на ней и решили поискать хорошее заведение общепита:
В здании по адресу улица Советская, д.73 расположены сразу неколько интересных заведений.
Для обеда мы выбрали кафе Гараж Еда & Кофе.
Устроились на террасе с видом на пешеходную улицу.
Меню кафе очень обширное: тут и супы, и горячее, и пицца, и салаты, и блюда восточной, азиатской и национальной кухни.
Брали много: очень проголодались.
Муж соскучился по борщу. Также заказали цезарь с креветками, блины с курицей, запеченные под сыром и налистники с мачанкой (блинчики с мясом в соусе):
Понравилось всё, кроме цезаря. Салат был очень далёк от оригинального рецепта как в плане основных ингридиентов, так и в плане соуса: некая вольная интерпретация в виде куриного салата с овощами.
Ну а после сытной трапезы мы, наконец-то, направились на ознакомительную прогулку по городу. Решили, что вернёмся домой, как только почувствуем усталось.
Идём по пешеходной улице в сторону реки Мухавец.
Доходим до воды, поворачиваем направо и идём по набережной в сторону музея железнодорожной техники Белорусской железной дороги.
Наше внимание привлекла такая необычная скамейка, украшенная забавными героями - зажигалкой, коробком спичек и огнетушителем (арт-объект Брестской областной организационной структуры РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество»):
Проходим мимо музея железнодорожного транспорта, решив, что на следующий день непременно его посетим. Обожаю паровозы. Особенно старинные.
Оказывается, мы уже почти дошли до Брестской крепости. Я очень давно хотела посетить крепость, принявшую на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. В тот день для нашей страны началась Великая Отечественная война. Со страхом, трепетом и волнением я приближалась к месту, ставшему символом стойкости и несокрушимости советского солдата. В памяти нескольких поколений подвиг защитников Брестской крепости стал символом героического сопротивления и мужества.
Идём в крепость, главный вход в которую оформлен в виде пятиконечной звезды:
Внутри входа установлены динамики, которые воспроизводят звуки метронома, боя, а также мелодии «Песня о Родине» И. Дунаевского, голос Ю. Левитана, объявляющий о начале войны, и песню А. Александрова «Священная война».
Когда мы входили, динамики передавали звук метронома. Мурашки побежали по коже и слёзы навернулись на глаза. Ровный и стойкий ритм метронома лично у меня вызвал чувство тревоги.
Кто не знает, например, во время Великой Отечественной войны звук метронома передавали по ленинградскому радио для оповещения населения о воздушных тревогах и авианалётах: быстрый темп метронома означал воздушную тревогу, медленный — отбой.
Я не буду описывать в этой статье историю героической обороны Брестской крепости, ведь кто захочет - сам найдёт всю нужную информацию.
Идём в сторону центральной площади мемориального комплекса.
Перед нами один из самых узваемых монументов крепости - "Жажда":
Композиция посвящена солдатам, погибшим из-за острой нехватки воды во время обороны Брестской крепости: водопроводные системы были выведены из строя сразу после нападения на крепость, было лето и на улице стояла настоящая жара, а перекрытые подходы к реке делали оборону крепости невыносимой. Немцы контролировали все подходы к реке Мухавец. Монумент был создан на основе реальных событий, в память о подвиге, совершенном защитником Брестской крепости, пожертвовавшем жизнью ради раненых товарищей. Описывать его я здесь не буду: итак тяжело писать эту статью.
Ну а мы оказались на большой площади Церемониалов - центральной площади мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где проходят официальные мероприятия и массовые торжества.
За площадью располагаются мемориальные плиты с именами погибших, 100-метровый штык-обелиск, вечный огонь и главный монумент комплекса - «Мужество».
"Мужество" представляет собой 33-метровый бюст воина и развевающееся за ним знамя:
Брестской крепости 8 мая 1965 года присвоено звание «Крепость-герой» за её героическую оборону в июне-июле 1941 года. Это высшая степень отличия, которой удостоены единственная крепость и двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В Брестской крепости, вблизи монумента "Мужество" установлены 12 плит с названиями городов-героев.
Гуляем по крепости, осматриваем её строения, изучаем информационные стенды.
Мы уже порядком устали. Всё-таки бОльшая половина дня прошла у нас в дороге, да и нагуляли мы по Бресту несколько километров. На поздний ужин в кафе муж идти не захотел: устал и мечтал поскорее уютно разместиться на диване перед телевизором.
Поэтому решаем купить продукты в каком-нибудь магазине в центре города и приготовить дома нехитрые блюда. Доехали на такси до магазина по адресу Советская улица, д. 48, купили сыр, нарезку, овощи и минералку. Зашли в бистро KFC в том же доме и взяли по сэндвичу. Я не очень люблю фастфуд, но иногда лень побеждает мои предпочтения.
Ложимся спать уставшие и объевшиеся.
День восьмой:
Новый день встретил нас солнцем и теплом, правда было ветренно, поэтому куртки на себя всё-таки накинули.
У нас в планах была короткая поездка за пределы Бреста, а также посещение археологического музея "Берестье".
Садимся в машину и отправляемся в агрогородок Чернавчицы, расположенныц в 13 километрах к северо-востоку от центра Бреста.
Наша цель - осмотр костёла святой Троицы.
Перед нами католический храм-крепость XVI века, построенный из кирпича в 1585—1595 годах на средства воеводы Николая Христофора «Сиротки» Радзивилла:
Храм закрыт: висит замок и установлен затвор. Начали крутиться вокруг храма и встретили мужчину, косящего газон за звонницей. Он сказал, что можно обратиться в приходское здание через дорогу от храма и, возможно, нам откроют костёл.
Нам повезло - добрая женщина, трудящаяся на участке приходского дома (плебании), согласилась показать нам костёл изнутри:
Поблагодарили смотрительницу, оставили скромные пожертвования на храм и отправились в сторону Бреста.
Едём в музей "Берестье". Навигатор показывает 25 минут.
Археологический музей "Берестье" расположен на мысе, образуемом рекой Западный Буг и левым рукавом реки Мухавец, на территории Волынского укрепления Брестской крепости.
Музей был открыт 2 марта 1982 года на месте археологических раскопок, которые с 1968 года проводил доктор исторических наук П. Ф. Лысенко.
В основе экспозиции — археологический раскоп XIII века с жилыми и хозяйственными постройками, улицами, вымощенными деревом, частоколом и остатками глинобитных печей.
Крыша музейного павильона закрывает раскоп, который находится в центре комплекса.
Музейный павильон площадью 2400 м² разделён на тематические зоны, посвящённые истории возникновения Берестья, планировке и застройке поселения, славянским ремёслам, реконструкции жилища XIII века, основным занятиям древних славян, их быту и культуре.
В центре музея, под куполом, сам раскоп древнего города:
Музей интересный, но я ожидала большего. Не знаю почему, но раскоп не произвёл на меня сильного впечатления. Да, это интересно, но я видела очень много археологических объектов и, наверное, наступило пресыщение.
Муж предложил сходить в Брестский музей железнодорожной техники и я, естественно, согласилась.
Под открытым небом представлены образцы железнодорожной техники разных периодов.
В коллекции музея есть паровозы довоенного, военного и послевоенного поколений, тепловозы, коллекция пассажирских вагонов выпуска 1903–1940 годов:
В некоторых паровозах открыты кабины для того, чтобы посетители смогли почувствовать себя в роли машинистов.
Долго бродили по музею, осматривали экспозицию, фотографировались.
Вызываем такси и едем в центр города, ближе к пешехолной улице. На часах 14.00 - пора обедать.
Выбрали открытую террасу ресторана Times Cafe (ул. Советская, д.30). Взяли по супу, салат и бефстроганов для мужа.
Всё очень вкусно! Замечательное заведение в центре Бреста.
После обеда решили немного погулять по городу.
Идём по пешеходной части Советской улицы к её пересечению с Пушкинской улицей.
Далее сворачиваем на Пушкинскую улицу и направиляемся в сторону площади Ленина.
Перед нами доминанта площади - костёл Воздвижения Святого Креста:
Католический храм был построен в 1856 году в стиле классицизм. Костёл был повреждён в Великую Отечественную войну и закрыт на несколько лет. В 1950—1957 годах храм был восстановлен с капитальной перестройкой (изменены интерьеры, уничтожены башни главного фасада). После перестройки в здании разместился краеведческий музей. В 1990-х годах костёл был возвращён Католической церкви. После реставрации, вернувшей зданию изначальный облик, храм был переосвящён и служит в качестве приходского.
Ну а мы с улицы Ленина сворачиваем налево, на улицу Гоголя.
Улица Гоголя интересна для туристов, прежде всего, аллеей фонарей.
Аллея была открыта в 2013 году и включает более 40 уникальных кованых фонарей, созданных по проектам торговых и промышленных организаций.
Некоторые фонари посвящены творчеству Николая Васильевича Гоголя, другие фонари посвящены событиям из истории Бреста или отражают род деятельности предприятий, вложивших деньги в их изготовление.
Пример кованого фонаря на улице Гоголя:
Культ фонарей в Бресте связан с историей города и созданием особой атмосферы. Можно сказать, фонари - визитная карточка Бреста.
Первые фонари появились в XIX веке, когда Брест ещё назывался Брест-Литовском. Изначально использовались дуговые лампы, которые горели всего пару часов. Фонари зажигали вручную. С 1920-х годов электричество стало более доступным и распространённым, постепенно вытесняя газовое освещение.
Традицию зажигать фонари вручную возродили в Бресте в 2009 году, установив на пешеходной части Советской улицы 17 керосиновых фонарей.
Сейчас на пешеходной Советской улице создан туристический аттракцион: ритуал зажжения фонарей, ставший популярным шоу и одной из достопримечательностей города.
Летом фонарщик зажигает фонари между 9 и 10 часами вечера. Решаем непременно увидеть это шоу.
Ну а пока у нас в планах другое развлекательное меропритие.
Мы идём к городской пристани, откуда в теплое время года каждый день в 16.00, 18.00 и 20.00 отправляется прогулочный теплоход "Гродно".
Посадка на теплоход осуществляется с причала на набережной Ф. Скорины в районе магазина 1000 мелочей.
Возле пристани замечаем лебедей:
Билеты приобретаются при входе на теплоход.
Покупаем билеты по цене 20 белорусских рублей за взрослого пассажира. Обратите внимание: терминала для оплаты нет! Только наличка! У нас, естественно, не было с собой наличных денег. Хорошо, что выручил один из пассажиров: дал нам наличку, а мы перевели ему деньги на карту.
Отплываем ровно в 20.00:
Общее время прогулки - 50 минут. Теплоход двухпалубный, вмещающий 150 человек. На нижней, закрытой, палубе сидеть скучно, поэтому мы сразу заняли места на верхней.
Прогулка приятная и неутомительная. Я такое люблю.
Прогулка на теплоходе завершена, а нам нужно спешить на Советскую улицу. Ведь совсем скоро фонарщик в старинной униформе (тёмно-синий мундир и фуражка) с помощью специальной лестницы начнёт свою каждодневную вечернюю работу по зажиганию керосиновых фонарей.
Время зажжения указано на специальных часах, которые находятся на улице Советской, в самом её конце, на месте пересечения с проспектом Машерова.
Народу столпилось - жуть. Яблоку негде упасть.
Первым фонарщик зажигает фонарь, расположенный возле скульптуры с летучей мышью. Именно на этом месте и собралась внушительная толпа.
Как только заиграет музыка, знайте, что фонарщик скоро появится.
Фонарщик, Виктор Кирисюк, стал живой легендой Бреста. Именно он с 2009 года в любую погоду и в любое время года зажигает фонари, превращая простое действие в настоящее шоу.
Толпа ликует! После того, как фонарь зажжен, звучат громкие аплодисменты!
А фонарщик с удовольствием позирует, давая возможность всем желающим рассмотреть керосиновую лампу, с помощью которой и совершается маленькое ежедневное волшебство:
Мы не остались на всё шоу, так как народу было слишком много и желания бродить в толпе не возникло.
А пока туристы следуют по пятам за фонарщиком, мы решаем скорее пойти на ужин. Потом мест в приличных заведениях точно не будет.
Выбрали не рисковать и отправиться туда, где мы уже были и нас всё устроило.
Чудом остался последний столик в кафе Гараж Еда & Кофе.
Заказывали бургер, салаты, кофе и пасту. Всё очень вкусно. Обслуживание вежливое и расторопное.
Ну а перед сном немного прогулялись по ночному Бресту.
Нам давно пора домой: следующий день будет трудным, так как мы проведём его в дороге. У нас в планах переезд в Витебск, ночёвка у родни и возвращение в любимый Петербург.
День девятый:
На календаре 13 июня, пятница. Наши белорусские каникулы подходят к завершению.
Впереди у нас день в пути: мы едем из Бреста в деревню Прудники вблизи Витебска. Навигатор показывает 655 километров в пути. Выезжаем в 10 утра, позавтракав и прибрав квартиру.
Въездной (он же выездной) знак в город, установленный на Московской улице, выполнен в виде фрагмента стены Брестской крепости:
Погода паршивая, но нас устраивает: зато не жарко в дороге и не надо включать климат-контроль. Едем спокойно и размеренно. Пару раз останавливаемся на заправках: обедаем блинчиками с чаем и покупаем кофе.
Ближе к 16 часам мы уже в гостях у моей двоюродной тётушки. А, значит, впереди застолье, душевные разговоры и банька.
Голубёнок за наше отсутствие подрос, немного оперился и готов был продолжить с нами путешествие. Мы решили забрать его с собой, так как подложить свинью, даже если это голубь, родственникам - некрасивый поступок.
День десятый:
Утро доброе и суетливое. Собираем сумки, упаковываем подарки, обнимаемся и целуемся. Впереди ещё один дорожный день.
Решили выехать в Петербург в субботу, чтобы был день отдыха перед рабочей неделей.
На улице тепло и солнечно.
Вдыхаю аромат прекрасных пионов:
Прощаемся, обещаем не забывать и навещать почаще, и - в путь. Навигатор показывает 620 километров до дома.
На границе стояли долго: очень много машин.
Здравствуй, Родина! Мы вернулись:
Ну а дальше луга, поля, деревни, леса... В гостях прекрасно, но а дома намного лучше.
Отпуск был, как обычно, насыщенным, богатым на события и впечатления. Но мы, честно говоря, несколько устали от смен картинок и километров пути. Решили, что пока так далеко на машине путешествовать не будем. Всё-таки, самолёт или поезд предпочтильнее для поездок на большие расстояния. Но не попробуешь - не узнаешь.