Еще несколько лет назад идеи путешествий на машине по России отметались мной сразу же как только они возникали. Пугали и расстояния и сервис и качество дорог. Но вот пару лет назад мы осуществили пробную поездку из Самары по Золотому кольцу. И почти все сомнения были развеяны в эту поездку. Все, кроме одной — расстояния. Ну не рванешь на выходные в Подмосковье, да и Нижний далековат для пары дней, а более длительный отпуск в этот год ну ни как не складывался. И тогда мы решили осмотреться в пределах нескольких часов езды из Самары. Наш первый выбор пал на Великий Болгар. Концепция была задумана как микроотпуск. В результате получилась чудесная поездка. Но с путешествиями как с ягодками - «одну ягодку беру, на другую смотрю, третью присматриваю». Второй ягодкой в 2021 году для нас стала Елабуга.
Город популярен у автобусных туристических групп, проводящих в городе полдня — музей, музей, городище, музей. Посмотреть город можно, конечно и в таком режиме, но такое мне удовольствия не доставляет и потом у нас же мини отпуск, поэтому были забронированы две ночи в отеле Blackberry (г. Елабуга, ул. Казанская, 30).
Мы выбирали между отелем Шишкин, гостиницей Ramada и отелем Blackberry. На самом деле старый город маленький и большой разницы по месторасположению гостиницы нет.
Елабуга на слуху и многие ассоциируют город с Мариной Цветаевой — ведь именно там поэт провела последние дни своей жизни. Буквально дни, приехав в эвакуацию из Москвы 19 августа 1941 года, уже 31 августа она подвела итог своей жизни. Это при том, что за это время Цветаева успела съездить в Чистополь, посмотреть как там расположились другие эвакуированные. Но, да простят меня горячие почитатели великой поэтессы, я стремилась в Елабугу по другой причине. Меня манил уездный город, город с тысячелетней историей, город, который к середине 19 века насчитывал более 600 купцов, из которых примерно 10 являлись миллионерами.
Немного об истоках города.
Татарское поселение на этом месте существовало уже со второй половины 16 века и именовалось как Алабуга, что, как гласит Википедия, в переводе с тюрских языков означает окунь. По другой версии название города Алабуга переводится как Злой бык. Поскольку Кама всегда была оживленным торговым путем, множество кораблей шли вдоль высокого берега. Но река в этом месте таила большие опасности, по легенде в русле Камы под водой таилась огромная каменная глыба, очертаниями похожая на быка. НЕ всем кораблям удавалось пройти мимо и не налететь на нее. Болгары прозвали его «ала» (злой, вредный) «бугай» (бык), а следом так стали называть и само поселение — Аблабуга.
К концу 17 века поселение так разрослось, что был ему пожаловал статус уездного города Вятской области.
Ну а дальше, дальше город как то так стремительно стал развиваться, что к 19 веку превратился в сгусток купечества. Ну где еще на население порядка 10 тысяч, приходилось более 100 купцов, из которых примерно 10 являлись миллионерами. Собственно, по сути купцы и отстроили тот город, который мы сейчас видим.
Надо сказать, что город также славен своими горожанами. Это и Шишкин И.И., и Бехтерев В.М., и Дурова Н.А.
Но, продолжу про саму поездку.
Выехав из Самары где-то в районе восьми утра, в районе 13-00 (по московскому часовому поясу) мы уже парковались возле гостиницы.
Первое впечатление — как будто попал в сценарий фильма, события которого происходят в прошлом веке. Самый центр купеческого городка, да тут бы не из машины выходить, а из конного экипажа.
Наш отель разместился в старом купеческом доме, на центральной улице Старого города — Казанской. В доме сохранены оригинальные железные ворота и шикарные двери на втором этаже.
Имеется даже лапоть найденный нынешними хозяевами во время ремонта на чердаке дома - лапоть зачетный, ношенный-переношенный. Вообще, чувствуется что собственники при открытии отеля вкладывали душу. И слова администратора «Если что-то нужно — обращайтесь» не пустой звук. Так, например в первую ночь выяснилось, что не работает одна бра возле кровати, не очень рассчитывая на результат, я все-таки утром сообщила об этом — в обед, когда мы заглянули в отель, нам уже доложили, что все исправили. Приятным бонусом было участие отеля в программе кэшбек.
От наших гостеприимных хозяев мы узнали, что в ежегодно в августе в городе проводится фестиваль колокольного звона и спасская ярмарка, когда весь город превращается в торговые ряды. Мы должны были это увидеть. Наша следующая поездка в Елабугу состоялась в августе 2022 года. Но об этом отдельно.
После заселения и небольшой экскурсии, устроенной администратором по отелю, мы отправились на Чертово городище.
Предположительно эта цитадель была возведена в 10 веке, одним из князей Волжской Булгарии. Его фигура, увековеченная в бронзе, встречает всех подъезжающих к останкам древнего города.
Предание гласит, что хан Ибрагим, правивший Волжской Булгарией с 1006 по 1026 год, остановился на отвесном берегу Камы, окинул суровым взором просторы, воткнул в землю бунчук (древко с привязанным хвостом коня или яка, знак верховной власти), а потом указал, где следует основать город. Так и возникла Елабуга.
Расположившись на высоком берегу в месте спадения реки Тоймы в Каму, Чертово городище, крепость -мечеть, действительно представляло собой место, захватить которое было затруднительно.
Сейчас мы можем видеть на этом крутом берегу только сохранившуюся южную башню.
Говорят надо загадать желание и обойти единственную башню вокруг три раза. Но башня расположена прям над крутым склоном и я, трусиха, так и не смогла заставить себя шагнуть туда.
Почему Чертово Городище?
По одной версии ранее, на этом месте стоял храм древних язычников. И свое название местность получила от змея-оракула (или черта), который жил в языческом храме. Змей, по преданию живший на этой земле, славился своими предсказаниями, однако за возможность знаний о будущем,змей принимал человеческие жертвы. Перед тем, как пало Булгарское царство, змей этот исчез. Сейчас, отдавая дань этой легенде на холме воздвигнута фигура змея.
Есть и другие легенды о данном месте, но мне про змея почему-то ближе.
Но не успели мы осмотреться, как нас нагнала автобусная группа не оставив нам никаких шансов на спокойный осмотр. Благо есть где переждать - прям на месте Чертова Городища есть Городище, в данном случае это ресторан, расположенный на холме с прекрасными видами на Каму. Ну что ж есть повод немного передохнуть после дороги и и подзакусить.
Меня заинтриговал салат лука брази (да, все с маленькой буквы). Если кто не знает или не помнит — это персонаж романа Марио Пьюзо «Крестный отец», подручный Вито Корлеоне. По какой такой логике салат оказался лукой брази — осталось загадкой. Но по факту салат оказался очень и очень банальным. Могу сказать, что и горячее, заказанное нами было …. ну такое…. смесь советской столовки и кабака из 90-х. Хотя цены, вполне себе современные.
Но в любом случае - взять столик на открытой веранде, с которой открывается потрясающий вид на Каму, заказать домашний лимонад и провести некоторое время наслаждаясь этой упоительной картиной, могу смело рекомендовать.
Отсюда открывается прекрасный вид на три главных храма Елабуги: Покровский собор, Спасский собор и Никольский храм.
После того, как городище было освобождено от засилья групповых туристов, мы тоже с удовольствием прогулялись по нему.
Следует отметить, то что бронируя гостиницу, для нас не последним пунктом было то, в гостинице можно поужинать — на сайте гостиницы размещено основное меню, да и на триподвизоре место отмечено как ресторан. Но… нет. Нет. Никакого ресторана, кафе и ужина. Видимо раньше в здании располагался зал с кафе, но теперь нет.
А так как после дороги никуда больно идти не хотелось, мы заказали пиццу — в La vera pizza (423601, Респ.Татарстан, г. Елабуга, ул. Hабережная ул., 10).
Вот, кстати, и она.
Ничего особенного мы не ожидали, поэтому были приятно поражены. Пицца была великолепна. К слову на следующий день, мы заказали пиццу в Лофт баре Корица - тоже хороша, но до La vera pizza не дотягивала.
День-2
Прежде, чем пройтись по улицам города, хочу остановиться на одной династии, без которой, мы бы не увидели такую купеческую Елабугу, какой она сохранилась на наших дней. Это династия Стахеевых.
В Елабуге в XIX и начале XX веков род Стахеевых был самой значимой из купеческих фамилий. Да, пожалуй не просто самой значимой - их можно смело назвать хозяевами города. Свою торговую деятельность купцы начали в Елабуге
Впервые Стахеевы как купцы упоминаются в 1809 году. Следующее поколение Стахеевых приумножили благосостояние и становятся миллионерами.
Стахеевы торговали хлеб, чай, сахар, промышленные товары, лес, золото, нефть, даже автомобили. Да, да, именно они заключили контракт с Фордом. Даже собственный флот был у Стахеевых, я уж не говорю о разнообразных заводах по всей стране. Во многом их торговому росту не в последнюю очередь поспособствовало расположение Елабуги, как я уже упоминала - Кама с давних времен являлась оживленным торговым путем. И это было успешно использовано Стахеевыми для организации торговли между центральной Россией и ее отдаленными губерниями.
Стахеевы стали основателями крупнейшего концерна Путилова – Стахеева – Батолина, который поставлял хлеб в скандинавские и южные страны, разрабатывал нефтяные месторождения на Урале и Каспии, торговал хлопком, строил железные дороги.
Но не менее известны Стахеевы и своей благотворительной деятельностью. Щедро раздавались деньги на строительство церквей, училищ, приютов, в городе их стараниями был построен каменный мост, возведена дамба. В целом старый город, по которому мы сейчас имеем возможность прогуливаться построен в основной своей массе именно Стахеевыми.
Один из последних ярчайших представителей династии - Николай Дмитриевич (1852-1933) жил на широкую ногу. Он был азартным игроком и про его проигрыши в Монте-Карло ходили легенды. Как говорят, при его приезде в Монте-Карло курс акций казино неизменно повышался. Он мог спокойно проиграть не просто крупную, а огромную сумму даже для государственной казны. Так, однажды, он проиграл 15 миллионов золотых рублей, для сравнения строительство Ливайдийского дворца казне обошлось всего в 4 миллиона.
Но Николай Дмитриевич, не забывал и про благотворительность, Так, благодаря его финансовой поддержки захолустное селение на берегу черного моря - Алушта, превратилось в очаровательный курортный городок.
Ходит легенда, что Николай Дмитриевич являлся прототипом Кисы Воробьянинова в замечательном произведении Е. Петрова и И. Ильфа. Уехав во Францию перед первой мировой войной, после 1918 года, когда его состояние уже было нацинализировано, он якобы вернулся, чтобы забрать драгоценности спрятанные в его доме в Москве на улице Басманной, но был задержан дружинниками. На допросе у самого Держинского он сделал предложение, от которого тот не смог отказаться — предложил назвать место, где спрятаны ценности, а ему дают возможность уехать из страны.
Итак, на следующий день мы отправились гулять по городу.
Если от нашей гостиницы пойти в одну сторону по улице Казанской, то почти сразу же попадаешь на площадь Ленина.
На площади размещен арт-объект, состоящий из труб и размещенных на них железных пластинах.
Сначала мы не поняли что это, но подойдя поближе и взяв в руки одну из пластин, замысел немного прояснился.
Оказывается это задумывалось как сад «1000 историй Елабуги» — своеобразная летопись города, составленная его жителями. На табличках действительно размышления простых жителей Елабуги о самом городе, о любимых местах, о местных традициях. Очень мило, на мой взгляд.
На заднем фоне видна гостиница Шишкин.
Идем дальше.
Встретились вот такие объекты )) Карточку в этого мастодонта не стали пихать))
Если пройти по улице дальше то вы упретесь в Троицкое кладбище. Оно было заложено в 1770 г. и в те годы располагалось примерно в полукилометре от черты города. Там же располагалась деревянная церковь. Но в последующем она была разобрана, на её месте была построена новая с двумя этажами и ротондой.
На этом кладбище были захоронены именитые горожане Елабуги это и купцы Шишкины, Ушковы, Стахеевы, Черновы, Гирбасовы. Здесь же была перезахоронена кавалерист-девица Надежда Дурова. Всего здесь было до 3 тысяч надгробий. Так или иначе, но началу 20 века город разросся и кладбище оказалось внутри его. К сожалению в 1930 году могила Дуровой была утрачена, могилы остальных горожан также оказались заброшенными, а кладбище закрыли. В последующем этом месте был установлен могильный памятник Н.Дуровой.
Как рассказывают местные в определённый период времени о кладбище вообще забыли, на этом месте расположился детский сад.
Восстанавливать кладбище и окружающую местность начали только в 1990-х гг. В 1997 г. была восстановлена уцелевшая часть кладбища.
Дальше улица Казанская приведет к Александровскому саду, который был создан в 1846 году, по решению, угадайте кого? Да, Стахеевых, но не только. Шишкин Иван Васильевич, отец великого художника, будучи главой города, принял решение о создании парка. Имя ему было дано в честь российского императора Александра II. Парк создан по принципу английского парка, то есть там, где деревья, кустарники и растения растут как бы сами по себе. Может создаться мнение, что это сама природа так живописно расположила кусты и деревья, но нет, конечно, без человеческого воздействия и тут не обошлось.
На территории парта размещен памятник бездомной собаке. Это не просто памятник - это памятник-копилка: туда можно бросить монеты. Уж не знаю как это работает, но мы бросили по звонкой монете. Может быть это спасет жизнь по крайней мере одной животиночке.
Есть в парке и своя аллея влюбленных.
И мост с замочками - ну куда ж без него))
Перед парком размещен памятник кавалерист-девице Н.А.Дуровой. Помните фильм «Гусарская баллада»? Этот фильм отчасти списан с ее истории жизни. В отличие от реальности, Надежда выросла в нелюбви отчего дома и велением сердца отправилась на войну. Так получилось, что она, лишенная материнской любви выросла в гусарском обществе, она рано овладела саблей и могла держаться в седле не хуже гусар.
Если пойти в другую сторону по ул. Казанской от гостиницы Blackberry, то вам попадется вот такая скульптура.
Дятел здесь не случайно. Эта птичка является символом города и изображена на его гербе, пожалованным Екатериной II в 1781-м году городу.
В геральдике дятел является защитником жизни, олицетворяет трудолюбие и стремление к цели.
И такая.
Посвящена работникам отрасли связи. На столбе связист, если кто не понял, а не электрик, как сначала подумала я. На мой взгляд трогательная скульптурная композиция.
Есть в Елабуге и своя кремлевская стена, перед которой на достаточно высокой стелле разместился мааааленький бюст Ленина. Самый странный памятник Ленину, который мне приходилось видеть.
Отдельной достопримечательностью города является Елабужская муха, не, к насекомым эта достопримечательность не имеет никакого отношения, а вот прихватить ее с собой в качестве сувенира можно.
Да, это рюмка.
В начале 18 века в России по указу Петра Великого появились первые трактиры, они должны были заменить собой кабаки. В отличие от последних в трактире можно было не только выпить, но и поесть и переночевать. К сожалению, трактиры не пользовались особой популярностью, поскольку цены там были достаточно высокими, тогда Петр повелел всем посетителям наливать первую рюмку бесплатно. Но трактирщики знали свою публику — первая бесплатная рюмка не значит заказанный ужин. Поэтому по просьбе трактирщиков были изготовлены самые маленькие рюмки, вмещающие в себя 10-15 мг напитка, по сути столовую ложку. Вот именно эту рюмку и подавали бесплатно. Но, говорят, находились такие любители выпить на халяву, которые за вечер проходили не один трактир и умудрялись набраться этими самыми «мухами». Отсюда пошло выражение «ходить под мухой».
Как там у Пушкина в Онегине было про дядюшку?
Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил
Всегда считала, что он в прямом смысле мух мухобойкой лупаздил. Лето, жара, открытое окно с пастеральными видами и назойливые мухи, жужжащие под ухом. А может быть не так было? Может быть он там наливочки щелкал из мааааленьких таких рюмочек?
Рюмаха запатентована, изготавливается специально для Елабужского государственного музея заповедника в Гусь-Хрустальном и купить ее можно только в магазине музея.
Приглашаю всех в телеграм канал! Подписывайтесь 👇