Выращивание оперкуликарии декари из черенка и формирование бонсай

Введение

Оперкуликария – двудомное растение, то есть имеет мужские и женские экземпляры. В культуре она цветёт крайне редко, особенно в комнатных условиях, поэтому её ценят в основном за декоративную крону и ствол. У взрослых растений иногда появляются крохотные тёмно-красные цветки в пучках на концах ветвей, но они очень мелкие (около 2 мм) и декоративной ценности не представляют. В комнатном и тепличном выращивании оперкуликария стала популярна как экзотическое каудексное деревце. С возрастом её утолщённые корни могут частично оголяться над поверхностью грунта, придавая деревцу вид бонсай с мощным основанием ствола. В целом, оперкуликария неприхотлива, хорошо переносит засуху и яркое солнце, однако не терпит минусовых температур. Далее в статье подробно рассмотрены методы размножения оперкуликарии черенками, уход за укоренёнными саженцами и техники формирования этого уникального суккулентного растения в стиле бонсай.

Черенкование (размножение черенками)

Оперкуликарию декари можно размножить семенами, отводками и черенками, но самым быстрым и надёжным способом считается укоренение черенков. Размножение семенами часто затруднено низкой всхожестью и необходимостью иметь разнополые растения для получения семян. Черенкование же позволяет получить новое растение, полностью повторяющее свойства материнского, и уже через несколько лет сформировать из него миниатюрное деревце. Ниже приведены рекомендации, как правильно заготовить и укоренить черенок оперкуликарии:

1. Выбор и заготовка черенка. Для черенкования подходят полуодревесневшие ветви текущего или прошлогоднего прироста. Черенок должен быть достаточно толстым (оптимально не менее ~5 мм в диаметре) и полностью одревесневшим – тонкие зелёные побеги укореняются значительно хуже или вовсе загнивают. Срезают черенок длиной около 8–12 см с несколькими узлами. Нижние листья удаляют, оставляя пару верхних листочков (если они крупные, их можно наполовину укоротить, чтобы снизить испарение влаги). Желательно, чтобы на черенке было хотя бы 2–3 спящие почки. Срез выполняют острым стерильным ножом чуть ниже узла.
2. Обработка среза. Для лучшего образования корней нижний срез черенка рекомендуется обработать укореняющим стимулятором (гормоном) – например, порошком гетероауксина, индолилмасляной кислоты (Корневин) или другим аналогичным препаратом. После нанесения стимулятора излишек порошка стряхивают. Некоторые опытные цветоводы советуют после срезки слегка подсушить черенок на воздухе 1–2 дня, чтобы место среза подсохло и затянулось пробковой тканью (это снижает риск гниения). Однако пересушивать не стоит – важно сохранить внутри черенка достаточный запас влаги.
3. Субстрат и ёмкость для укоренения. Черенки оперкуликарии обычно укореняют ранней весной, когда начинается активный рост. Лучший субстрат – очень рыхлый, стерильный и влагоёмкий, например крупнозернистый промытый речной песок, перлит с вермикулитом или их смесь. В такой инертной смеси минимален риск загнивания. Подходящая ёмкость – неглубокий ящик или плошка с дренажными отверстиями. На дно укладывают слой дренажа (керамзит), сверху – слой увлажнённого песка или перлита. Субстрат перед посадкой стоит увлажнить умеренно, до слегка влажного состояния, и желательно обработать фунгицидом для профилактики плесени и гнили.
4. Укоренение черенка. Черенок вставляют нижним концом в субстрат на глубину ~2–3 см, чтобы он устойчиво стоял. Почву вокруг слегка уплотняют. Очень важно создать стабильные теплые и влажные условия для черенка. Ёмкость накрывают прозрачным колпаком или пленкой, образуя мини-тепличку (парник). Оптимальная температура для образования корней +22…+28 °C. Нижний подогрев значительно ускоряет процесс укоренения – например, можно поставить плошку на тёплый коврик или в тепличный рассадник. Освещение требуется яркое рассеянное; прямое солнце нежелательно, чтобы черенок не перегревался и не терял влагу. Повышенная влажность воздуха под колпаком (около 80–90%) предотвращает пересыхание черенка. Периодически (раз в несколько дней) тепличку приоткрывают для проветривания, чтобы не скапливалась плесень.
5. Уход в период укоренения. Черенок нельзя заливать водой, субстрат должен быть лишь слегка влажным все время. Избыточная сырость без доступа воздуха быстро приводит к загниванию среза. Лучше использовать нижний полив: ставить ёмкость в поддон с тёплой водой на несколько минут, чтобы песок увлажнился снизу, и затем давать лишней воде стечь. Также можно опрыскивать субстрат из пульверизатора по мере подсыхания верхнего слоя. Свет в период укоренения нужен яркий, но не прямой. Если черенок находится под плёнкой, убедитесь, что на него не падают прямые лучи солнца, иначе внутри парника температура резко поднимется. Прямой солнечный свет лучше заменить на рассеянный или искусственный (фитолампа) ~12 часов в сутки.
6. Сроки укоренения и результаты. В благоприятных условиях каллус (наплыв) на срезе и первые корешки могут образоваться через 3–4 недели. Однако чаще всего укоренение оперкуликарии занимает около 2 месяцев, а иногда до 8–10 недель. Не стоит выдёргивать черенок для проверки – появление новых почек или листочков на самом черенке будет признаком успешного укоренения. В это время можно осторожно приподнять укоренившийся экземпляр и увидеть молодые белые корни. В среднем, при домашнем черенковании приживается примерно половина черенков. Многие опытные коллекционеры отмечают, что укореняются лучше толстые, хорошо одревесневшие черенки; тонкие же часто загнивают до того, как успевают дать корни. Поэтому не расстраивайтесь, если из нескольких заготовленных веточек выжили только 1–2 – это нормальная ситуация. После того как появятся новые ростки, тепличку постепенно открывают, приучая молодое растение к обычной влажности.

Примечание: Помимо стандартных стеблевых черенков, оперкуликарию можно размножать и фрагментами корней. При пересадке взрослого растения иногда отрезают один из толстых корней: такой корневой черенок высаживают вертикально в грунт, оставляя верхний срез торчать над землёй на 3–4 см. Примерно через 2 месяца спящие почки на этом оголённом кусочке корня пробуждаются и дают новые побеги. В результате образуется молодое растение, часто с одним крупным утолщённым корнем-каудексом. Этот способ подходит для продвинутых цветоводов, но используется реже, чем размножение стеблями.

Уход за укоренённым черенком

Когда черенок успешно дал корни и тронулся в рост, наступает этап выращивания молодого саженца. Укоренённую оперкуликарию следует постепенно перевести из теплички в обычные условия комнаты: сначала приоткрывать плёнку, затем через несколько дней полностью её снять. Молодое растение в первый год жизни нуждается в стабильном тепле, хорошем освещении и осторожном поливе. Вот основные аспекты ухода:

• Свет и размещение. Юные оперкуликарии любят яркий свет. Лучше всего поставить укоренённый черенок на солнечный подоконник (восточный или южный с рассеянным светом) либо под фитолампу на 12–14 часов в сутки. При недостатке освещения сеянец будет вытягиваться, стебли станут тонкими и слабыми, а новые листья – мелкими и редкими. Оптимально обеспечить хотя бы ~4 часа прямого или очень яркого солнца в день – тогда рост будет компактным. Однако оберегайте молодое растение от палящего полуденного солнца в первые месяцы, чтобы нежные листочки не получили ожогов.
• Температура. Поддерживайте тепло около +22…25 °C для активного роста молодого саженца. Оперкуликария – теплолюбивое тропическое растение и лучше всего развивается при умеренном тепле. Не допускайте падения температуры ниже +18 °C для укоренившегося черенка, иначе рост замедлится. Сквозняки крайне нежелательны – холодный поток воздуха может привести к сбросу листвы. В теплое время года (летом) молодое деревце можно выносить на открытый воздух (балкон, сад), постепенно приучая к уличным условиям. Свежий воздух и естественный солн свет будут способствовать утолщению стволика.
• Полив. Осторожный полив – ключ к успеху с суккулентной оперкуликарией. После укоренения начинайте понемногу поливать растение по мере просыхания верхнего слоя грунта. Почва должна быть слегка влажной, но не сырой. У молодого саженца ещё небольшая корневая система, и избыток воды легко приведёт к загниванию корней и основанию ствола. Лучший способ – чаще опрыскивать поверхность грунта или использовать нижний полив, чем заливать сверху. Проверяйте пальцем субстрат: если на глубине 1–2 см он просох – можно слегка увлажнить. В жаркие дни допускается полив небольшими порциями 2 раза в неделю, в пасмурные и прохладные – раз в 7–10 дней. Всегда сливайте воду из поддона, не оставляйте растение в стоящей воде.
• Влажность воздуха. Пока саженец маленький, он оценит повышенную влажность воздуха. Можно держать горшочек на поддоне с мокрой галькой или керамзитом, чтобы вокруг создавалось влажное облако. Полезно периодически опрыскивать крону тёплой отстоянной водой (но не под прямым солнцем). В целом оперкуликария хорошо переносит сухой воздух квартир, но при влажности 60–70% она растёт быстрее и почти не поражается паутинным клещом. Раз в 2–3 недели можно устраивать молодому растению тёплый душ, накрыв грунт плёнкой – это смоет пыль и послужит профилактикой вредителей.
• Подкормки. В первые пару месяцев после укоренения подкармливать не нужно (если черенок укоренялся в чистом песке, то после появления корней его обычно переваливают в питательный грунт). Спустя ~2 месяца, когда пойдут активные ростки, можно начать регулярные подкормки слабым раствором комплексного удобрения. Используйте удобрения для суккулентов или кактусов либо универсальные для комнатных цветов, но разбавленные до половины дозы. Подкармливайте примерно раз в 2–4 недели весной и летом. Азот стимулирует рост новых веток и листьев, но его избыток может привести к излишне крупным листьям, поэтому предпочтительны удобрения с балансом N-P-K (например 10-10-10 или 20-20-20) или с пониженным азотом. Осенью и зимой молодое растение подкармливают реже (раз в 6–8 недель) или прекращают вовсе, чтобы не стимулировать рост в неблагоприятный сезон.
• Пересадка. Если укоренение происходило в чистом песке или перлите, то после появления корешков и начала роста желательно пересадить черенок в более питательную почвосмесь. Делают это методом перевалки, стараясь не повредить нежные новые корни. Горшочек берут небольшой (диаметром 8–10 см), на дно – дренаж. Субстрат для молодого растения нужен очень проницаемый: например, смесь универсального цветочного грунта с песком и перлитом (в равных долях) либо готовый грунт для кактусов и суккулентов. Можно использовать пропорцию: 2 части лёгкого грунта (листовой земли) + 1 часть перегноя + 1 часть крупного песка + 1 часть перлита. В такой почве достаточно питательных веществ для начального роста, но она не задерживает лишнюю воду. Первую пересадку делают, когда корни оплетут старый ком (через ~3–6 месяцев после укоренения). В дальнейшем молодые оперкуликарии желательно пересаживать ежегодно весной, постепенно увеличивая горшок, но не слишком резко – лучше каждый раз брать ёмкость лишь немногим больше предыдущей. В слишком большом горшке земляной ком просыхает дольше, и молодое растение может загнить от избытка влаги. К тому же, как отмечают бонсайисты, ограниченный объём горшка стимулирует утолщение ствола и общую компактность дерева. Поэтому для формирования бонсай всегда используют достаточно тесные емкости.

После укоренения и первичной адаптации черенка ваша задача – вырастить из него здоровый молодняк, пригодный для бонсай-формирования. Обычно дают растению подрасти 1–2 года свободно, лишь прищипывая слишком длинные побеги, чтобы оно немного ветвилось. За это время стволик окрепнет и утолщится, корневая система разовьётся. На 2–3-й год жизни, когда деревце достигнет 15–20 см высоты и ствол у основания станет толщиной с карандаш или больше, можно приступать к полноценному формированию бонсай.

Формирование в стиле бонсай

Формирование оперкуликарии декари в стиле бонсай – увлекательный процесс, благодаря которому это экзотическое деревце приобретает вид миниатюрной копии взрослого дерева. Оперкуликария считается прекрасным материалом для бонсай: она хорошо ветвится, обладает мелкой листвой и утолщённым стволом, а также достаточно вынослива к обрезке. Ниже рассматриваются ключевые приемы формирования – выбор стиля, прищипка и обрезка, формирование ствола и кроны, проволочное моделирование и поддержание миниатюрности.

Выбор стиля бонсай

Прежде чем приступать к формированию, определитесь, какой стиль бонсай вы хотите создать из своей оперкуликарии. Её природный облик – прямостоячее деревце с изогнутыми, слегка зигзагообразными ветвями. Чаще всего для оперкуликарии выбирают неформальный прямой стиль (мойоги) – при котором ствол имеет изящные изгибы, но в целом направлен вверх. Также возможен формальный прямой стиль (чоккан) – с вертикальным прямым стволом и симметричной кроной, хотя добиться идеально прямого ствола бывает сложно, зато такой бонсай напоминает миниатюрный дуб или фисташку (близких родственников оперкуликарии).

Оригинально смотрится оперкуликария в каскадном стиле (каскад – кенгай), когда одна или несколько ветвей направлены вниз, ниже уровня горшка. Поскольку у этого растения гибкие свисающие ветви, при правильной проводке можно сформировать каскадную композицию – например, имитируя дерево, растущее на склоне скалы. Также можно попробовать полукаскад (хан-кенгай), когда наклонённый ствол свешивается немного ниже края контейнера, образуя ниспадающую крону.

Другие возможные стили включают метловидный (хокидати) – с вертикальным стволом и шаровидной кроной, напоминающей метлу; многоствольный (кабудати) – когда из одного корневища растёт несколько стволов (это можно создать, посадив вместе несколько укоренённых черенков или используя разветвлённый корень). У оперкуликарии часто образуются несколько стволиков от основания, поэтому стиль «двух стволов» или «трех стволов» тоже реален. В целом, стилевое решение зависит от вашей творческой задумки. Новичкам, как правило, проще начинать с прямого (формального или неформального) стиля, где не требуется сложная проводка, а только обрезка для придания формы. Более сложные композиции (каскады, на скале, со мхом и камнями) можно пробовать по мере накопления опыта.

Прищипка и обрезка

Обрезка – главный инструмент бонсай-мастера при работе с оперкуликарией. К счастью, это дерево очень терпимо к обрезке: его трудно загубить даже при сильном укорачивании ветвей. Оперкуликария хорошо реагирует на регулярную прищипку – это стимулирует рост новых боковых побегов и делает крону гуще. Основные правила обрезки следующие:

• Время обрезки. Лучший период для сильной обрезки – весна и лето, когда растение активно растет и легко восстанавливается. В это время оперкуликария быстро даст новые побеги из спящих почек после обрезки. Допустима легкая формирующая прищипка в любое время года, но не обрезайте прямо перед периодом покоя или сразу после пересадки, чтобы не ослабить деревце.
• Техника обрезки. Длинные тонкие ветви рекомендуются сокращать радикально, вплоть до 1–3 узлов от основания ветви. Из оставшихся спящих почек проснутся новые веточки, и листва станет гуще. Не бойтесь укорачивать оголенные вытянувшиеся побеги – при достаточном освещении оперкуликария отлично обрастает листвой даже на старой древесине. Чтобы стимулировать пробуждение почек на голых участках ветви, обрезайте над почкой или узлом, оставляя небольшой пенёк ~0,5 см (его потом можно замазать пастой или садовым варом). Новые листья охотнее появляются там, где был сделан срез.
• Регулярность. При активном росте (весной и летом) проверяйте крону еженедельно и прищипывайте кончики новых побегов после появления 4–6 новых листьев. Это удерживает размеры в узде и направляет питательные вещества на утолщение веточек. Однако не переусердствуйте: давайте растению время на восстановление между обрезками. Желательно проводить формирующую обрезку раз в 1–3 месяца, когда предыдущие срезы уже зажили и появились новые листья. Постоянная мелкая прищипка без передышки может истощить растение. Правило: не обрезайте вновь, пока место предыдущего среза полностью не затянулось и не дало новых побегов.
• Уход после обрезки. После сильной обрезки оперкуликария может сбросить часть листьев – это нормально, скоро пойдут новые. Обеспечьте после стрижки отличный свет и умеренный полив, чтобы стимулировать рост новых побегов. Можно подкормить через 1–2 недели слабым удобрением для роста, чтобы помочь деревцу обрасти. Все крупные срезы (диаметром >5 мм) желательно замазать садовым варом или пастой, чтобы предотвратить инфекцию и подсыхание древесины.

Формирование ствола, ветвей и кроны

Формирование ствола: Утолщение и придание стволу интересной формы – ключевая задача на первых порах. Часто применяют метод свободного роста: молодому деревцу дают расти без обрезки, пока оно не достигнет нужной высоты и толщины ствола, затем делают кардинальный обрез (шапку) – отрезают верхнюю часть ствола на нужной высоте. Оперкуликария отлично переносит такое сильное сокращение ствола и охотно дает новые побеги ниже среза, из которых формируется верхушка кроны. Этот приём позволяет получить конусовидный ствол с хорошим утолщением у основания (так называемый тэпер – постепенное сужение к вершине). Повторяя цикл «отращивание – обрезка» несколько раз, можно вырастить массивный извилистый ствол даже у сравнительно молодого растения.

Формирование ветвей: Нижние ветви обычно оставляют более длинными и толстыми, верхние – короче и тоньше, соблюдая пропорции дерева. Чтобы ветви у основания ствола тоже утолщались, им дают некоторое время расти без прищипки. Если какая-то ветвь нужна более толстой, разрешите ей свободно расти один сезон, затем укоротите. Оперкуликария имеет особенность: ветви растут зигзагообразно с небольшими изгибами между междоузлиями. Это придает кроне натуральный, слегка хаотичный вид. При обрезке старайтесь сохранять эти естественные изломы, отрезая ветвь так, чтобы оставшийся конец смотрел в нужном направлении роста. Новые побеги появятся из ближайших узлов и продолжат заданный вектор.

Формирование кроны: После того как основные скелетные ветви заложены и частично сформированы, приступают к детальной работе над кроной. Цель – добиться визуально уменьшенного масштаба листвы и плотной разветвленной кроны. Для этого применяют две техники: регулярная прищипка новых побегов (о чем говорилось выше) и контроль размера листьев. У оперкуликарии листья и так мелкие, но в условиях избытка азота или затенения они могут укрупняться. Частичная дефолиация (удаление части листьев) в период активного роста может стимулировать рост новых, более мелких листочков и образование пачек почек на ветвях. Обычно дефолиацию проводят в начале лета: удаляют ножницами примерно каждую вторую пару листьев на ветвях – через несколько недель появится «волна» новой мелкой листвы. Этот приём требует сил от растения, поэтому убедитесь, что оно здорово и находится в хороших условиях (тепло, питание). В целом же мелколистность оперкуликарии – её природное достоинство, и специальных мер по уменьшению листа обычно не требуется, в отличие от бонсай из обычных деревьев.

Проводка (моделирование проволокой)

Проволочная проводка позволяет придать ветвям и стволу желаемые изгибы. У оперкуликарии довольно гибкие молодые побеги, которые легко гнутся. Молодые ветви можно смело проволочить – пока им 1–2 года, они остаются эластичными. Однако учтите, что молодые веточки имеют тенденцию через некоторое время возвращаться к исходной форме (эффект памяти): придется перевязывать их проволокой заново, как только начнут выпрямляться, и так до тех пор, пока древесина не одревеснеет и не закрепит форму. Не оставляйте проволоку надолго – как только она начнёт врезаться в кору, аккуратно снимите, чтобы не образовались рубцы. Затем, если нужно, наложите новую проволоку.

Старые ветви и ствол: Одревесневшие части оперкуликарии очень хрупкие и ломкие. Толстые ветви практически невозможно изогнуть без трещин – их форму задают, в основном, обрезкой. Поэтому все изгибы ствола желательно формировать, пока он тонкий. Если хочется кривой ствол – накладывайте проволоку на молодое деревце и сгибайте постепенно желаемую кривулю, проверяя каждую неделю и подтягивая витки. Через несколько месяцев ствол запомнит форму. Аналогично и с ветвями: как только ветвь достигла ~0,5 см толщины и начала деревенеть, сгибать её рискованно.

Направление ветвей: У оперкуликарии есть особенность – ветви склонны опускаться вниз под собственным весом, особенно когда отрастают длинными. Без вмешательства через пару лет деревце может выглядеть неряшливо раскидистым. Поэтому проводка необходима, чтобы поднять или опустить ветви в нужное положение и придать кроне продуманную архитектуру. Например, в формальном стиле ветви располагают горизонтально или слегка наклонно вверх. В каскадном стиле, наоборот, некоторые ветви направляют вниз сильнее. Намотайте алюминиевую или медную проволоку подходящего сечения (не слишком тонкую, чтобы держала ветвь) спиралью вокруг ветки и осторожно изогните в желаемом направлении. Фиксируйте концы проволоки, чтобы не раскручивались. Проверяйте через каждые 1–2 месяца: если кора начала утолщаться и вдавливается в проволоку – снимайте её.

Помните, что проводка – лишь вспомогательный метод. Основная форма кроны создается обрезкой. Проволоку используйте для тонкой корректировки направления ветвей, создания красивых изгибов и предотвращения провисания тонких веточек. Многие мелкие ветки оперкуликарии можно просто направлять руками в нужную сторону, пока они растут, без проволоки.

Создание и сохранение миниатюрности

Чтобы ваш бонсай из оперкуликарии сохранял вид миниатюрного древца, важно контролировать его рост и условия содержания. Вот несколько советов, как добиться компактности и пропорциональности:

• Размер горшка: держите оперкуликарию в относительно маленьком контейнере. Ограниченный объём почвы сдерживает рост и способствует утолщению ствола. В просторном горшке растение может «жировать», давая длинные побеги и крупные листья. Для зрелого бонсай обычно используют плоские бонсайницы средней глубины – слишком плоский, как для растений с поверхностными корнями, не подходит, так как у оперкуликарии мощные корни-каудексы. Оптимально, если ширина бонсай-горшка немного больше диаметра кроны, а глубина – порядка 5–10 см (в зависимости от толщины корневой). Обеспечьте хороший дренаж при посадке, чтобы корни не загнивали в ограниченном объёме грунта.
• Почва: используйте скудный, хорошо дренированный субстрат. В питательной жирной земле суккуленты склонны к буйному росту, теряя бонсайную миниатюрность. Рекомендуется классическая «бонсайная» землесмесь – например, акадама (обожжённая глина) с добавлением гумуса в пропорции 2:1. Можно заменить акадаму на это же количество кирпичной крошки, грубого песка, пемзы. Субстрат должен быстро пропускать воду и содержать минимум органики. В таких условиях деревце будет расти медленно, формируя мелкие кожистые листья и плотную древесину на стволе.
• Свет и температура: максимальный свет и теплый климат способствуют компактному росту. На ярком солнце листья оперкуликарии приобретают бронзово-медный оттенок и остаются небольшими. В тени же листья зеленеют и могут стать крупнее, ветви вытягиваются в поисках света. Поэтому держите бонсай ближе к окну, можно на южном направлении, притеняя только в самую жару. Летнее содержание на свежем воздухе (балкон, сад) крайне благоприятно: при обилии солнца и колебаниях температур между днем и ночью дерево закладывает плотную древесину, утолщается ствол и ветви, образуются короткие междоузлия. Но не забывайте регулярно поливать, так как на солнце в маленьком горшке субстрат просыхает очень быстро.
• Полив и подкормки: умеренные. Чтобы бонсай не рос слишком быстро, не перекармливайте его азотом. Лучше недодать удобрений, чем перекормить – при дефиците питания растение останется более приземистым. Достаточно подкормки раз в месяц весной и летом сбалансированным удобрением. Поливы тоже можно чуть ограничить (но не допуская сильного увядания!). Немного стресса от легкой пересушки стимулирует формирование толстого каудекса и уменьшение новых листьев – это известный прием у суккулентов. Главное – все делать в меру и наблюдать за состоянием дерева.
• Регулярная формировка: как уже упоминалось, обрезка – залог поддержания миниатюрности. Не давайте кроне разрастаться беспорядочно. Маленькими ножницами убирайте лишние почки, направленные внутрь кроны или пересекающиеся побеги. Формируйте «облака» листвы, прореживая слишком густые места – так бонсай выглядит ухоженным и воздушным. Ежегодно (обычно весной) совершайте легкую корневую обрезку при пересадке: подрежьте кончики крупных корней и удалите часть старого грунта. Это позволит разместить растение в том же небольшом контейнере и простимулирует рост новых мелких корешков вместо толстых – корневая система станет компактнее.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сохраните свой бонсай из оперкуликарии компактным, с гармоничными пропорциями ствола, ветвей и листвы. Теперь перейдем к практическим вопросам содержания – горшку, грунту, режимам температуры, полива и пр., а также возможным проблемам.

Горшок и субстрат

Выбор горшка (контейнера): Поскольку оперкуликария – суккулентное древесце с мощными корнями, ей лучше всего подходит плоский, но достаточно глубокий контейнер среднего размера. Бонсай-горшок не должен быть слишком мелким, иначе утолщённые корни и каудекс не поместятся и могут выпирать над землей. Оптимальна плошка средней глубины (около 5–10 см) с широким дном. Ширина горшка обычно выбирается примерно равной диаметру разросшейся кроны – чтобы бонсай выглядел пропорционально. Обязательно наличие дренажных отверстий; на дно укладывают сеточку и слой дренажа (керамзит, галька). Цвет и стиль горшка – по вкусу, но часто для суккулентных бонсай выбирают натуральные неглазурованные миски землистых тонов, подчеркивающие фактуру ствола.

Грунт (субстрат): К почве для оперкуликарии главные требования – хорошая воздухопроницаемость и дренаж, умеренная питательность и слегка кислый pH. Подойдет готовый грунт для кактусов и суккулентов либо специальный субстрат для бонсай. Можно составить смесь самостоятельно. Например, рекомендуют такой состав для посадки в обычный горшок: 2 части дерновой земли, 1 часть листовой (перегнойной) земли, 1 часть крупнозернистого песка (или мелкого гравия, вермикулита). Такая смесь удерживает достаточно влаги и питательных веществ, но при этом рыхлая. Для выращивания именно в стиле бонсай (в плошке) опытные коллекционеры советуют более минеральный состав: 2/3 акадамы + 1/3 гумусного компонента (например, просеянного компоста или биогумуса). Акадама – японский обожжённый глинистый гранулят – отлично держит структуру, не слеживается и поддерживает корни в условиях оптимальной влажности. Если акадамы нет, можно взять 2 части цеолита, пемзы или той же глины, обожжённой в духовке, и смешать с 1 частью качественного компоста.

Пересадка: Молодые оперкуликарии пересаживают ежегодно весной, до начала активного роста (до распускания почек). Пересадка нужна, когда корни уже оплели весь ком и выглядывают из дренажных отверстий. Пересаживают методом перевалки, слегка обрезая длинные корни (на 1/3) и меняя часть истощившегося грунта на свежий. Взрослые бонсай-экземпляры пересаживают реже – примерно раз в 2–3 года весной. При этом часто проводят корневую обрезку: удаляют самые толстые старые корни (особенно если они кружат по стенкам горшка) и оставляют более тонкие. Это стимулирует развитие мочковатой корневой системы и позволяет посадить дерево обратно в тот же горшок или в чуть меньший объем. После пересадки не подкармливают ~1 месяц и держат растение в полутени, умеренно поливая, чтобы поврежденные корни не загнили.

Обратите внимание: оперкуликария не любит, когда ее беспокоят слишком часто, поэтому пересадки выполняйте только по необходимости. Всегда обеспечивайте отличный дренаж – застой воды у корней быстро приводит к проблемам. Почву в горшке не утрамбовывайте сильно, она должна оставаться рыхлой, чтобы корни «дышали».

Температурный режим и освещение

Температура: Оперкуликария декари – выходец из жаркого климата, поэтому предпочитает тепло большую часть года. Оптимальный диапазон температур: +20…+30 °C в период роста (весна-лето). Летом она прекрасно себя чувствует при обычной комнатной температуре и выше; можно смело выносить растение на улицу даже в жару, при условии притенения горшка (чтобы корни не перегревались). Однако следите, чтобы растение не перегревалось свыше +35 °C без доступа воды – в маленьком объеме грунта это может привести к увяданию.

Зимой, в период относительного покоя, оперкуликария переносит содержание в прохладе, но не ниже +8 °Cfialka.tomsk.ru. Идеально обеспечить ей +8…12 °C на пару месяцев, тогда она вероятно сбросит листья и отдохнет (об этом см. раздел «Зимовка» ниже). Но в условиях квартиры не всегда есть возможность понизить температуру – ничего страшного, оперкуликария может зимовать и при обычных +18…22 °C, если обеспечить ей достаточное освещение. Главное – не допускать сквозняков и заморозков: при температуре ниже +5 °C растение может погибнуть, а от холодного сквозняка сбрасывает листья. Также резкие перепады температуры нежелательны. Если вы выносили бонсай летом на улицу, то при ночных температурах ниже +10 °C его уже пора занести обратно в помещение.

Освещение: Яркий свет – залог здоровья оперкуликарии. В природе она растет под палящим солнцем и обладает восковым налетом на листьях, защищающим от ультрафиолета. Поэтому в комнатах ей нужно отвести самое светлое место. Прямой солнечный свет допускается и даже желателен хотя бы несколько часов в день. В нашем климате оптимально поставить растение на южное или юго-восточное окно. Притенение требуется минимальное – разве что в полдень летом, если солнце слишком жаркое на подоконнике. При достатке солнца листья приобретают красивый бронзовый оттенок, междоузлия остаются короткими, и бонсай выглядит плотным.

В полутени оперкуликария тоже сможет расти, но побеги станут длиннее, а крона – более рыхлой. Если ваш экземпляр зимует в тепле, а на улице в это время мало солнца, обязательно организуйте досветку. Используйте фитолампы или LED-лампы полного спектра, размещая их на высоте ~30 см над растением, досвечивайте до 10–12 часов в сутки. Так дерево не вытянется за зиму. Без света в зимние месяцы оперкуликария может частично или полностью скинуть листья и впасть в покой (что не страшно, если условия позволяют, см. ниже).

Итог: максимум света круглый год, при необходимости – искусственное освещение. Это тропическое дерево не знает полного затенения в природе, поэтому в комнатном цветоводстве недостаток света – главный враг компактного роста.

Удобрения и полив

Полив: Поливной режим для оперкуликарии похож на уход за кактусами или толстянками, но с некоторыми особенностями. Это растение способно накапливать влагу в своем утолщенном стволе (каудексе) и корнях, поэтому засуху переносит легче, чем перелив. С весны до осени поливайте относительно регулярно, когда подсохнет верхний слой грунта, но без излишеств. Проверенный способ – дождаться, когда почва высохнет на глубину 2–3 см, и только затем обильно пролить всю толщу субстрата. Излишки воды слейте. Затем опять дать подсохнуть. В среднем в тёплый сезон полив требуется примерно раз в 5–7 дней, но точная частота зависит от температуры и размера горшка. Летом в жару, особенно на солнце, возможно каждые 2–3 дня небольшими порциями. Важно: никогда не держите оперкуликарию постоянно сырой. От избыточного полива корни начинают гнить, листья желтеют и опадают. Первые признаки перелива – вялые побеги при мокрой почве, желтизна листиков. В этом случае просушите растение, возможно, даже выньте из горшка и подсушите корни.

Зимой полив резко сокращают. Если растение стоит в прохладе +8…12 °C, ему достаточно слегка увлажнить почву раз в месяц или даже реже. Только чтобы корни совсем не пересохли – буквально чуть-чуть воды по краю горшка. При таких условиях оперкуликария может скинуть листья и спокойно переживет засушливую зиму. Если же зима теплая (более +18 °C) и растение не ушло в покой, то поливаем понемногу раз в 2–3 недели, ориентируясь на состояние почвы и самого дерева (наличие листвы). Правило: зимой лучше не долить, чем перелить. Пересушенный суккулент всегда легче восстановить, чем загнивший.

Поливать рекомендуется мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Изредка полезно устраивать дождевание – промывать крону душем (только защищайте грунт от размывания). Это и пыль смоет, и слегка увлажнит растение.

Удобрения: Оперкуликария отличается довольно быстрым ростом в период вегетации, поэтому нуждается в подкормках с весны по осень. Используйте комплексные удобрения для суккулентов, кактусов или обычные для декоративно-лиственных растений. Подкормки вносят с апреля по сентябрь примерно раз в 2–4 недели, в зависимости от концентрации удобрения. Можно чередовать минеральные и органические подкормки (например, раз в месяц поливать гуминовым раствором). Важно не превышать дозировку – лучше меньше, но чаще. Если удобрение жидкое, разводите вдвое слабее, чем для обычных комнатных цветов, чтобы не «сжечь» корни в небольшом объеме грунта.

Предпочтительны составы с равными долями основных элементов или с чуть повышенным калием и фосфором для укрепления древесины. Например, NPK 10-10-10, либо 5-10-5. Азот стимулирует рост новых побегов и листьев, однако его избыток нежелателен – может вызвать жирование, слишком крупные мягкие листья. Поэтому высокоазотные удобрения (типа 20-5-5) не используйте часто, только если растение ослаблено. В середине лета хорошо дать пару раз удобрение с повышенным калием (например, для кактусов) – это способствует одревеснению веток и подготовке к покою.

Осенью (с октября) подкормки сокращают до 1 раза в 6 недель, а в зимний период при прохладном содержании прекращают вовсе. Если же зима тёплая и оперкуликария продолжает расти, можно раз в 6–8 недель дать очень слабый раствор питательных веществ, но лучше все же дать растению отдохнуть. Возобновляют подкормки с началом нового роста весной.

Подытоживая: правильно выстроенный режим полива и удобрения – основа здоровья суккулентного бонсай. Чередуйте сухие и влажные периоды, кормите умеренно, и оперкуликария отблагодарит густой кроной и крепким стволом.

Зимовка и период покоя

В природных условиях на Мадагаскаре оперкуликария переживает сухой прохладный сезон, сбрасывая часть листвы. В культуре подобный период покоя тоже желательно обеспечить, особенно если вы хотите увидеть цветение. Зимовка оперкуликарии сводится к следующему:

• Температура: в идеале понижение до +8…12 °C на 2–3 месяца (например, с декабря по февраль). При такой температуре метаболизм растения замедляется, новые побеги не растут, и дерево отдыхает. Это может быть прохладная комната, остекленный балкон (если там не ниже +8 °C) или подвал с окном. Важно – никаких сквозняков и холодного ветра. Абсолютный минимум – +5 °C кратковременно, но лучше не рисковать и держать не ниже +8. Если нет возможности – пусть зимует в обычной комнатной температуре, но тогда это будет скорее условный покой.
• Освещение: в период настоящего покоя (при +8…10 °C) свет не играет большой роли – дерево все равно замрет. Можно оставить в полутемном месте, раз листья опали. Но если листья частично остаются и температура выше +15, то нужно обеспечивать свет, как описано ранее (досветка, южное окно), чтобы не было вытягивания.
• Полив: как упоминалось, редкий и скудный. При прохладной зимовке дают сухой режим: полив примерно раз в месяц по чуть-чуть. Удобно держать растение в чуть влажном песке – например, поместить горшок в ящик с влажным песком, который будет отдавать немного влаги через дренаж. Но можно и просто изредка слегка увлажнять верхний слой почвы. Частый контроль не требуется – оперкуликария переживет 1–2 месяца почти без воды благодаря накопленной влаге. При тёплой зимовке (выше +18) поливают также очень экономно – раз в 2 недели малыми дозами, лишь бы листья не сильно увядали.
• Листопад: при прохладном содержании оперкуликария обычно частично или полностью сбрасывает листья. Это нормально. Листопад может начаться уже при температуре ниже ~15 °C или при сокращении светового дня. Не стоит паниковать – растение так адаптируется к отдыху. Соберите опавшие листья, при необходимости обработайте фунгицидом почву (в сырых условиях прохлады возможна плесень). Если опадают все листья – можно перенести дерево в более темное прохладное место до весны.
• Вредители и болезни зимой: в прохладе растению почти не грозят вредители (паутинный клещ не размножается на холоде). Но следите за гнилью – при сочетании холода и сырости легко развивается корневая гниль или плесень. Поэтому лучше недолить, чем перелить, и обеспечить вентиляцию (но без мороза!). При обнаружении плесени – пролейте почву слабым раствором марганцовки или фитоспорина.
• Выход из покоя: примерно в конце февраля – начале марта, когда дни заметно прибавятся, занесите растение в тепло (если оно зимовало в холоде). Постепенно увеличьте полив. Скоро начнут набухать почки и появятся новые красноватые листочки. В этот момент полезно поставить бонсай на самое светлое место и начать понемногу кормить удобрениями, стимулируя рост. Если зима была очень сухой, первые листья могут быть мелкими и редкими – не беда, вскоре нарастут новые крупнее. Возможна ситуация, что оперкуликария решит не сбрасывать листья вовсе, если зима была тёплая и светлая – тогда просто весной усилится рост новых побегов.

Цветение: Для того чтобы оперкуликария зацвела, прохладный период покоя практически необходим. Цветочные почки закладываются именно во время сухого прохладного сезона. Если же растение круглый год держать в тепле и увлажнении, оно, скорее всего, не зацветёт. При соблюдении условий зимой взрослые экземпляры могут в конце зимы – начале весны (февраль-март) выпустить мелкие красные цветочки на концах веточек. Однако в комнатной культуре это большая редкость, и многие любители никогда не видели цветения оперкуликарии. Поэтому не расстраивайтесь, если ваше деревце не цветёт – его ценность всё равно больше в густой кроне и необычном стволе.

Подытожим: зимовка оперкуликарии может проходить как в классическом виде (прохлада + сухость + листопад), так и в облегчённом (умеренное тепло + досветка + редкий полив). Важно в любом случае снизить поливы и дать растению отдохнуть от обильных подкормок и бурного роста. Такой отдых заложен генетически и пойдет деревцу на пользу.

Болезни, вредители и проблемы в культуре

Оперкуликария декари славится своей стойкостью: при правильном уходе она редко поражается болезнями или вредителями. Тем не менее, некоторые проблемы все же могут возникать:

• Корневая гниль: самый частый враг, появляющийся при переувлажнении грунта. Признаки – листочки желтеют, массово опадают, ветви вянут при влажной почве. Если вы заметили такие симптомы, срочно проверьте корни. Аккуратно выньте растение из горшка и осмотрите: гнилые корни темные, мягкие, с неприятным запахом. Нужно обрезать пораженные части до здоровой ткани, присыпать срезы углем и посадить дерево в свежий сухой субстрат. Первое время не поливать, только опрыскивать слегка. При сильном загнивании ствола черенковать здоровые ветви на укоренение, так как спасти растение уже трудно.
• Паутинный клещ: в сухом теплом помещении на оперкуликарии может завестись красный паучок. Он проявляется мелкими желтыми точками на листьях, тонкой паутинкой в междоузлиях и общей бледностью листьев. Клещ особенно любит молодые нежные листья в период роста. Чтобы избежать этого, поддерживайте влажность, регулярно устраивайте растению тёплый душ. Если клещ всё же появился, промойте крону мыльным раствором, а затем примените акарициды (Фитоверм, Акарин, Неорон – по инструкции). Обработки повторите 2–3 раза с интервалом ~7 дней, так как яйца клеща устойчивы.
• Белокрылка: небольшой белый летающий мошек, откладывающий личинки на нижней стороне листьев. Может появиться, если рядом зараженные декоративные растения. Против белокрылки помогают ловчие липкие ленты (для летающих), а также опрыскивания инсектицидами (Актара, Конфидор) – системные препараты, которые впитываются растением и уничтожают сосущих вредителей. Важно обработать 2–3 раза, чтобы убрать появляющихся из яиц личинок.
• Мучнистый червец и щитовки: на суккулентных растениях изредка заводятся эти сосущие вредители. Мучнистого червеца легко опознать по белым ватным комочкам в пазухах ветвей. Щитовки – по коричневым твердым «бляшкам» на стволе и листьях. Борьба: механическое снятие ватным тампоном с спиртом плюс опрыскивание системным инсектицидом. Повторить через 1–2 недели.
• Грибковые болезни: при избыточной влажности и плохом проветривании возможны пятнистости на листьях, плесень на почве. Удалите пораженные части, улучшите условия (меньше полива, больше воздуха). Можно применить контактный фунгицид (типа медьсодержащего) для подстраховки. Но вообще, оперкуликария достаточно устойчива к грибкам.
• Физиологические проблемы:
  Опадение листьев: если это происходит осенью – вероятно, естественный листопад перед покоем. Но внезапный сброс листьев летом или весной сигнализирует о стрессе. Причины: резкая смена условий, холодный сквозняк, перелив, сильная пересушка. Проанализируйте уход. Чаще всего листопад вызывается именно переувлажнением корней или перепадом температуры. Исправив условия, ждите – скоро появится новая листва.
  Вытягивание, мелкие бледные листья: признак недостатка света или питания. Перенесите бонсай на более светлое место, при необходимости досветите. Убедитесь, что не истощена почва – возможно, пора подкормить.
  Деформация, курчавость листьев: может указывать на поражение вредителями (осмотрите на наличие клеща, червяца) либо на избыток удобрений. Промойте растение, откорректируйте подкормки.
  Засыхание кончиков ветвей: случается при сильной пересушке земляного кома или обмораживании. Обрежьте засохшие части до живой ткани. Растение обычно легко восстанавливается, давая новые побеги ниже поврежденного места.

В целом, здоровая оперкуликария – крайне жизнестойкое дерево. При регулярном осмотре и правильной агротехнике проблемы возникают редко и решаются достаточно легко. Главное – соблюдать баланс влаги, давать много света и свежий воздух. Тогда ваше дерево будет радовать яркой зеленью и необычным толстым стволом долгие годы.

Сравнение оперкуликарии с другими бонсай-суккулентами

Оперкуликария декари – не единственное суккулентное растение, используемое в бонсай. Существует целая категория так называемых «суккулентов-бонсай», к которым относятся различные виды толстянковых, кактусовых и других суккулентных деревьев. Рассмотрим, чем оперкуликария отличается от некоторых популярных представителей этой группы:

• Портулакария африканская (Portulacaria afra) – известна как «слоновий куст» или «дварфовое jade-дерево». Это суккулентный кустарник с мелкими круглыми мясистыми листьями. Портулакария очень популярна среди новичков бонсай: она крайне легко черенкуется (укореняется практически из любой веточки), быстро растет и прощает ошибки с поливом. По сравнению с оперкуликарией, портулакария имеет более сочные, зеленые стебли (не образует настоящей древесины с годичными кольцами) и гладкую кору. Её ветви гибкие дольше и их проще направлять, но со временем могут становиться хрупкими. Листья портулакарии крупнее (около 1 см), чем листочки оперкуликарии (~3–5 мм), поэтому миниатюрность кроны несколько меньше. Однако при регулярной прищипке портулакария тоже образует плотную крону из мелких новых листиков. Главное отличие – требования к воде: портулакария еще более засухоустойчива и чувствительнее к избытку воды. Её поливают реже, чем оперкуликарию, давая грунту полностью просохнуть. Также портулакария не нуждается в высокой влажности воздуха и легче переносит сухой климат. Обе культуры любят солнце, но портулакария чуть лучше мирится с легким затенением, тогда как оперкуликария требует максимум света для компактного роста. Стилевые возможности схожи: портулакарию формируют в прямом, наклонном стилях, а также часто как композицию из нескольких стволиков (бонсай «клумба»). В целом, портулакария проще в уходе и быстрее даёт результат, но оперкуликария выглядит более «древесно», натурально – благодаря коре, каудексу и мелкой листве.
• Толстянка (Crassula ovata) – широко известное «денежное дерево». Также используется как бонсай-суккулент. Имеет мясистые овальные листья ~2–3 см и толстые стебли. Преимущества: чрезвычайно неприхотлива, легко укореняется и растет, терпит сухой воздух и редкий полив. Но масштабность у толстянки хуже: её листья довольно крупные для миниатюрного деревца, и даже при обрезке трудно добиться очень мелкой кроны. Обычно бонсай из толстянки выглядят слегка непропорционально – видно, что это суккулент. Оперкуликария же за счет мелкого листа куда больше напоминает настоящее дерево в миниатюре. Толстянка имеет гладкую сероватую кору, но не формирует каудекса, только утолщенное основание ствола с возрастом. Ветви толстянки ломкие, плохо держат проволоку (мякоть сдавливается), поэтому формируют ее почти только обрезкой. Оперкуликарию же можно активно проволочить в юном возрасте, получая интересные изгибы. По требованиям к среде толстянка схожа: любит тепло, боится морозов, обожает солнце, не переносит избыток влаги. Однако толстянка легче мирится с полутенью, а оперкуликария в тени сильно вытягивается. Для новичков толстянка – отличный старт, но по декоративности бонсай из оперкуликарии выигрывает в долгосрочной перспективе.
• Адениум obesum (Adenium obesum) – «пустынная роза», популярный суккулент с толстым бутылочным стволом и яркими цветами. Его тоже выращивают как бонсай-каудекс. Главное отличие – адениум цветёт крупными красивыми цветами, тогда как оперкуликария цветёт неприметно. Адениум формирует массивный каудекс, но листья у него относительно крупные (5–10 см) и расположены пучками на концах ветвей. Поэтому в плане миниатюрного облика адениум уступает – он скорее воспринимается как экзотическое цветущее растение, чем как копия дерева. К тому же, адениум очень теплолюбив: при +10 °C уже может повреждаться, и ему нужна зимой температура не ниже +15 °C, иначе погибнет. Оперкуликария более холодостойка (до +8). Адениум любит яркое солнце, но плохо переносит длительную тень – сбрасывает листья. В формировке адениум используется в стилях «толстый ствол» – часто его корни и каудекс оголяют, придавая вид бонсай на скалах. Ветви адениума сочные, легко ломаются при проволоке, поэтому форму задают больше обрезкой. В целом, адениум – привлекательное суккулентное деревце, но его выращивание ради формы листьев и ствола менее эффектно, чем у оперкуликарии, зато есть бонус – роскошное цветение, недоступное другим суккулентам-бонсай.
• Пахиподий (Pachypodium lamerei и др.) – «мадагаскарская пальма», каудексное растение с колючим стволом. Иногда выращивается как необычный бонсай. Однако у пахиподиев очень длинные узкие листья, которые опадают на зиму, и прямой неветвящийся ствол. По сути, это совсем иной тип растения. В бонсай его ценят как курьез, но по изяществу он не сравнится с оперкуликарией. Пахиподию трудно придать классическую древовидную форму – он либо колонной растет, либо разветвляется как кактус. Оперкуликария же ветвится легко и естественно выглядит как дерево.
• Бурсеровые и Commiphora – некоторые родственные оперкуликарии суккулентные деревья (например, Bursera microphylla – слоновье дерево из Мексики, или Commiphora - мирра). Они также обладают утолщенным стволом и мелкими листьями, и применяются в бонсай. Условия ухода схожие: любят жару, солнце, боятся переувлажнения. Отличие может быть в том, что некоторые из них в период покоя полностью сбрасывают листья (например, коммифора может долго стоять голой) и выглядят не декоративно. Оперкуликария же часто сохраняет часть листвы и быстрее обрастает весной. Кроме того, оперкуликария доступнее в культуре, тогда как редкие виды бурсеровых сложнее достать.

В заключение, оперкуликария декари выгодно отличается сочетанием качеств: у нее настоящий древесный ствол с корой и каудексом, мелкие декоративные листья, естественная склонность к ветвлению, относительная неприхотливость. Многие другие суккуленты имеют либо крупную листву, либо неветвящийся ствол, либо сложны в уходе. Поэтому оперкуликария заслуженно считается одним из лучших суккулентных растений для формирования бонсай. Если вы хотите иметь миниатюрное экзотическое деревце, имитирующее африканский баобаб – оперкуликария справится с этой ролью как нельзя лучше, доставляя удовольствие в выращивании и будучи настоящей изюминкой вашей коллекции.