Птичник, который я собираюсь построить, представляет собой простую каркасную конструкцию, из досок стандартных размеров 100х50 мм. и 100х25 мм. Каркас птичника можно обшить любым листовым материалом на ваш выбор. Я буду обшивать листами ОСБ 12 мм.
Все работы я буду производить на улице, так как в мастерской слишком тесно. Благо, и погода уже наладилась.
Прежде всего мне нужно отстрогать все доски. Этого можно и не делать, но строганая доска имеет лучшую геометрию, и уменьшает расход краски. Для этого закрепляю доску на столярных козлах при помощи струбцин. Чтобы тонкая доска не прогибалась, подложил под неё доску потолще. Так будет надёжнее. Строгать буду своим электрорубанком мощностью 720 ватт. Для подобных операций такой мощности вполне достаточно.
Пользуюсь я этим инструментом крайне редко, но, в некоторых случая он оказывается просто незаменим. Если у вас нет фуговального станка, то электрорубанок должен быть обязательно.
Ширина подошвы рубанка в 82 мм. Не позволяет осуществить строгание в один проход, поэтому прохожу по доске дважды. И да, пылесборник при работе на улице только мешает.
Острогав все доски приступаю к покраске. Для защиты деревянных изделий, использующихся на улице, я предпочитаю лаковую пропитку. Она очень легко наносится как кистью так и валиком, и прекрасно предохраняет древесину от влаги и гниения.
Соорудил импровизированный рабочий стол из козел, и листа ОСБ. На нём и буду производить все основные работы.
В этом изделии я буду использовать самое популярное плотницкое соединение в полдерева. Данное соединение весьма прочное и надёжное, и выполнить его можно без использования станков, одними лишь ручными инструментами.
Все симметричные детали я буду обрабатывать попарно. Так и время экономится, и точность возрастает. Делаю необходимый отступ от края доски и отмечаю паз на её ширину. Выставляю глубину пильного диска на циркулярной пиле равной половине толщины доски. В моём случае это 24 мм.
Выставляю направляющую для торцевания строго по линии разметки. Следующий точный пропил делаю также по линии разметки. Таким образом я намечаю края будущего паза. Они должны быть максимально точными. Затем, я корректирую глубину вылета диска на толщину направляющей, и делаю остальные пропилы без неё, произвольно. Расстояние между пропилами не должно быть слишком большое. Не более 10 мм.
С помощью широкой плотницкой стамески надламываю пропиленную древесину, получая грубый паз, который нужно зачистить всё той же стамеской. Молоток позволяет немного ускорить этот процесс.
Верхние пазы в стойках должны выполнятся под углом 83°. Для разметки углов я использую столярный транспортир, но можно воспользоваться и обычным, канцелярским, перенеся угол на строительную малку. При разметке следует учитывать зеркальную направленность углов, так как мы размечаем левую и правую стороны.
Фиксация направляющей для пилы под углом, при помощи струбцины, оказалась весьма ненадёжной. Поэтом я решаю прикрутить направляющую к доске двумя саморезами. При правильном расположении направляющей, отверстия от саморезов окажутся в той части доски, которая будет удалена.
Далее, всё повторяется, как и при изготовлении прямого паза. Только в этот раз я пилю по незакреплённой направляющей, чтобы не перестраивать вылет пильного диска.
Задние стойки имеют размер 180 см. а все мои доски напилены в размер 2 метра. И, чтобы не сбивать настройку у пилы, я беру ножовку по дереву, и после предварительной разметки отпиливаю лишнее. Напишите пожалуйста в комментариях, хотели бы вы научиться ровно пилить ручной ножовкой?
Затем я нарезаю пазы на задних стойках. Этот процесс ничем не отличается от того, что вы уже видели. Главное в этом деле, не перестараться. Задние стоки должны иметь пазы для соединения посредством двух досок. Пазы в стойках выбираются на всю толщину досок, которые будут соединять обе боковины.
Для ускорения процесса работы, складываю вместе две заготовки и делаю пазы парно, сразу на двух. Глубина пазов под стропила будет 50 мм.
К сожалению, вылет пильного диска на моей пиле всего 50 мм. И использовать направляющую не получится. Поэтому, в дело снова вступает ручная ножовка. Не пренебрегайте навыками работы с ручным инструментом. В некоторых случаях без них просто не обойтись.
Вы, наверное, уже догадались, что, используя метод врезки в полдерева, можно создавать самые различные конструкции? Берите этот приём на вооружение, он вам ещё ни раз пригодится.
На верхних перекладинах нужно вырезать по три паза для стропил. Стропила так же будут крепится на пазы в полдерева.
Все детали каркаса нарезаны и промаркированы. Теперь пришло время собрать их в нужную конструкцию. Сначала собираю боковины. Они состоят из двух стоевых (передней и задней), верхней и нижней перемычек.
Подобные соединения не нуждаются в клее. Достаточно зафиксировать детали саморезами. Но, я решил добавить прочности, и проклеил все детали каркаса клеем ПВА с классом влагостойкости D3. Как вы думаете, правильно я поступил, или нет?
Самым сложным моментом в работе, для меня стала сборка каркаса. Без помощника, в одиночку, делать это было крайне сложно. Но, я справился.
На стропилах я разметил вырезы с каждой из сторон, для укладки в пазы на балках. Размеры вырезов 50х50 мм. Использовать дисковую пилу для такой операции не удобно, а пилить ручной ножовкой долго. Поэтому беру свой электролобзик, и вырезаю выемки быстро и точно. Для того, чтобы ещё более ускорить работу, я переставил пилку в режим маятникового хода. Очень удобная функция.
Произвожу предварительную укладку стропил, чтобы понять, всё ли сделано правильно. И только после этого смазываю соединения клеем, и прикручиваю саморезами.
Доски, толщиной 25 мм. предназначены для конструкции фасада и в качестве перемычек для боковин. Обрезаю длинные доски после разметки по месту. Так задумывалось изначально. Крепить перемычки я буду на стальные уголки.
Таким образом я собрал каркас птичника. Обшивать каркас я буду листами ОСБ толщиной 12 мм. Перед обшивкой необходимо покрасить листы лаковой пропиткой. Той же, которой я красил детали каркаса. Наносить пропитку валиком, гораздо быстрее и удобнее нежели кистью.
После того, как краска высохнет, можно прикручивать ОСБ на каркас. Здесь тоже не помешал бы помощник, да где же его взять?!
Лишние части обшивки отпиливаю дисковой пилой. Тут можно обойтись без направляющей. Достаточно встроенного лазера.
Процесс изготовления двери для птичника я показывать не стал, дабы не перегружать это видео. Напишите в комментариях, интересно ли вам узнать, как сделать простую дверь для хозпостройки своими руками?
Осталось только обтянуть проём пластиковой сеткой. Для этой работы прекрасно подойдёт ручной степлер. Его основное преимущество в том, что он не требует ни компрессора, ни электричества, и может быть использован в любых бытовых работах.
Дверь устанавливаю на обычные навесные петли, ставлю крючок для запирания, и прикручиваю дверные ручки с обеих сторон двери. Работа завершена.
В качестве кровли я использовал остатки старого шифера, которые много лет валялись у меня на заднем дворе.
Вот такой самодельный птичник у меня получился в итоге. Проект не дорогой, и совсем не сложный в изготовлении. Надеюсь, мой опыт будет для кого-то полезен.
Всем мира и добра!