Живыми изгородями называют плотные ряды деревьев и кустарников, высаженных в линию и образующих сплошную зелёную стену. Они могут играть роль ограждений по границам участка, быть рамками для клумб, дорожек и площадей, выступать в роли живых теневых навесов из вьющихся растений или формировать зелёные комнаты-боскеты, которые украшают цветами или превращают в зоны отдыха. В этой статье мы рассмотрим разновидности таких посадок, способы их устройства и правила ухода за ними.
Преимущества зелёных изгородей
Зелёные насаждения отлично защищают от ветров, уличного шума, пыли и посторонних взглядов. При этом они служат значительно дольше, чем обычные заборы. Лиственные культуры сохраняют декоративность в среднем 30–40 лет, а вечнозелёные – 50 и более. Отдельные виды, такие как ель, туя или боярышник, могут жить и радовать глаз столетиями. Хотя живую изгородь трудно назвать полноценным препятствием для злоумышленников, она способна значительно украсить и оживить обычный забор, если высадить её вдоль него.
К основным недостаткам можно отнести лишь длительное формирование – потребуется время, чтобы растения достигли нужной высоты. Решить проблему можно приобретением взрослых экземпляров в контейнерах, уже сформированных и с развитой кроной. Однако стоимость таких растений значительно выше. К примеру, туя западная высотой около 180 см обойдётся примерно в 4000–5000 рублей. А ведь для создания полноценной зелёной стены понадобится не один десяток таких растений. Более экономичным решением станет покупка молодых саженцев с открытой корневой системой.
Подбор растений для живых изгородей
Растения, подходящие для создания живых ограждений, должны обладать определёнными качествами: быть устойчивыми к местному климату, не слишком чувствительными к направлению света, иметь густую крону и длительное декоративное состояние — от ранней весны до поздней осени. Важно также, чтобы их естественная высота соответствовала предполагаемой высоте изгороди.
Нужно заранее определиться, будет ли изгородь формируемой (стриженной) или свободно растущей. Для первой подойдут деревья и кустарники с плотной, но компактной кроной и мелкими листьями — например, липы (не плакучие), туи, боярышники. Во втором случае выбор шире, однако следует избегать видов, которые теряют форму и склонны разваливаться (например, буддлея, керрия).
Также при выборе стоит учитывать расположение. Для тенистых участков, особенно у стен домов, лучше подойдут теневыносливые растения: ель, чубушник, лещина. А на солнечных местах прекрасно приживутся сирень и боярышник.
Классификация изгородей по высоте
В зависимости от целей, зелёные стены делят на:
- Низкие (до 1 м) — для оформления клумб, газонов, дорожек.
- Средние (до 1,5 м) — для зонирования территории.
- Высокие и очень высокие (от 1,5 до 5 м) — по периметру участка или в качестве ширмы.
Подходящие растения для различных видов изгородей
Формованные изгороди высотой 3–5 м:
- Лиственные: дуб черешчатый, липа мелколистная, ильм, яблоня ягодная.
- Хвойные: ель сибирская и обыкновенная, канадская ель, пихта сибирская, туя западная.
Формованные изгороди 2–3 м без колючек:
- Лиственные: ирга, клён Гиннала, клён полевой, клён татарский, яблоня.
- Хвойные: пихта, туя.
Свободно растущие цветущие изгороди 2–3 м:
Боярышник, бузина, гортензия, жимолость, калина, клен Гиннала, малина, спирея, шиповник, сирень, смородина золотистая, форзиция, чубушник и др.
Колючие изгороди 2–3 м:
- Лиственные: терн, алыча, лох, боярышник, крушина.
- Хвойные: можжевельник, ель колючая.
Неколючие изгороди 1–2 м:
Акация жёлтая, бирючина, бересклет, жимолость, сирень, кизильник, туя, пихта, ель.
Колючие изгороди 1–2 м:
Барбарис, шиповник, облепиха, айва японская, лох, можжевельник.
Цветущие бордюры 0,5–1 м:
Смородина, лапчатка, ива, туя, айва, роза, барбарис.
Миниатюрные бордюры (до 0,5 м):
Полиантовые розы, карликовые формы кустарников, магония.
Особенности сочетания и подбора
Создавая зелёную стену, стоит учитывать сезонную декоративность растений. Например, весной участок украсят цветущие яблони, а в середине лета на себя внимание перетянут пышные гортензии. Однако при подборе таких композиций необходимо ориентироваться не только на внешний вид, но и на совместимость растений по требованиям к почве, влажности, освещённости, а также учитывать их скорость роста и влияние друг на друга. Поскольку универсальных советов в этом вопросе нет, будет полезным проконсультироваться с опытным садоводом.
Многие виды могут использоваться в разных вариантах изгородей. Например, туя западная представлена множеством декоративных форм – от миниатюрных до высокорослых: Брабант, Даника, Ауреа, Глобоза и другие, каждая с уникальной кроной и высотой.
Посадка живых изгородей
Для закладки живой изгороди предпочтительнее выбирать молодые экземпляры: лиственные саженцы в возрасте 2–3 лет, хвойные – 3–5 лет. Растения с открытыми корнями сажают весной или осенью, а контейнерные – на протяжении всего периода без заморозков.
Перед посадкой выкапывают траншею глубиной и шириной примерно 50 см, заполняя её плодородным грунтом. Хоть это и трудоёмкая процедура, она необходима для хорошей приживаемости. Если посадить растения в неподготовленную землю, есть риск, что они не примутся, особенно если это дорогостоящие экземпляры.
Расстояние между кустарниками — 30–50 см, между деревьями — от 75 см до 1,5 м. Например, для создания плотной изгороди из боярышника рекомендуется высаживать по три растения на один метр. Если разместить их в два ряда шахматным способом, с интервалом между рядами в 50 см, получится плотная и непроходимая зелёная стена.
Иногда из соображений экономии места сажают растения в один ряд. Однако даже при смыкании крон вверху, внизу останутся голые стволы и просветы. Поэтому лучше использовать двухрядную посадку в шахматном порядке.
Со временем нижняя часть растений начинает оголяться. С этим можно справиться двумя способами: посадить под деревьями кустарники или срезать стволы, оставив пеньки высотой 10–15 см. Это стимулирует рост новых побегов, ведь сформированная корневая система активно подпитывает надземную часть. У некоторых видов прирост после такой «обновляющей обрезки» может достигать 1–1,2 м за сезон.
Уход за зелёной изгородью
Поддержание живой изгороди требует регулярного внимания. Основные процедуры включают обрезку, подкормку, полив и рыхление почвы.
Обрезка
Проводится один-два раза в год. Весной – во время активной вегетации, когда также удаляют засохшие или погибшие экземпляры и заменяют их новыми. Вторая стрижка возможна в конце лета или осенью.
Распространено заблуждение, что в первые годы обрезка не нужна – якобы это ускоряет рост. На деле – всё наоборот: если не стричь растения, они разрастаются неравномерно, стволы оголяются, а верхушки становятся слишком густыми. Сильная обрезка особенно важна для прямостоячих кустарников вроде сирени, боярышника или снежноягодника – их укорачивают до 15 см от земли, стимулируя рост новых побегов. Приземистые кусты, такие как барбарис или смородина, подрезают умеренно – примерно на треть. Хвойники же требуют минимальной стрижки: удаляют лишь выбивающиеся побеги, а формирование кроны проводят только после достижения желаемой высоты.
Подкормка
Поскольку растения, высаженные густо, быстро истощают почву, важным этапом ухода становится удобрение. Весной и осенью вносят органику — компост, торф, перепревшую листву (2–5 кг на м²). Азотные удобрения применяют весной, фосфатные — в конце лета и осенью.
Полив
Живую изгородь поливают регулярно, предварительно рыхляя почву на глубину 50–70 см с обеих сторон ряда. Воду направляют к основанию растения, обеспечивая увлажнение на глубину до 40 см.
Шпалерные изгороди
Отдельным видом считается шпалерная изгородь — узкая зелёная стена, где ветви растений переплетаются максимально плотно. Для такой посадки подойдут деревья с гибкими ветвями, например, декоративные сорта яблонь или груш.
Классическая техника заключается в следующем: после посадки (интервал между растениями — 25–30 см) или через год, стволы укорачивают до 10 см от земли. Весной из новых побегов оставляют только два, растущих в плоскости изгороди, остальные удаляют. Эти побеги связывают с побегами соседних деревьев в форме «креста» и обрезают выше места переплетения. Такую процедуру повторяют несколько лет подряд, формируя прочную живую стену. На месте пересечения кору можно аккуратно срезать для «прививки сближением». На время формирования растения закрепляют на решётке, которую позже убирают. В результате появляется прочное, густое зелёное ограждение, занимающее минимум места.
Правильная обрезка: техника и нюансы
Если необходимо удалить побег целиком — срез делают у основания. Это помогает сформировать ровный ствол или стимулирует рост вверх. Чтобы куст ветвился, на побеге оставляют 1–3 почки и часть стебля длиной до 5 мм.
Важно контролировать симметрию кроны: все ветви, растущие внутрь, к стволу, следует удалять. Побеги, отклоняющиеся от общей формы, также подлежат обрезке.
Не стоит укорачивать сразу слишком много веток — это ослабит растение. Лучше действовать поэтапно: сначала удаляют самые длинные и искривлённые, а через время – остальные.
Учитывайте расположение почек — именно из них вырастут новые побеги. Для получения горизонтальной ветви верхняя почка должна смотреть вбок или вниз, для вертикальной — вверх.
Крупные срезы необходимо обработать – присыпать порошком древесного угля или серы, чтобы избежать заражения.
После формирующей обрезки растения нуждаются в дополнительном поливе и питании, чтобы восстановиться.
Зелёная стена как защита от шума
Плотные зелёные насаждения — отличные помощники в борьбе с городским шумом. Кустарники, деревья и лианы с густой листвой эффективно поглощают звуковые волны. Если пустить дикий виноград по обычному забору, он начнёт лучше справляться со звукоизоляцией. А уж настоящая зелёная изгородь из деревьев с сомкнутыми кронами и плотным кустарниковым подлеском создаст сплошную стену высотой до 10 метров.
Однако лиственные культуры обеспечивают защиту только в тёплое время года. Зимой лучше использовать хвойные или комбинированные посадки: ближе к дороге — лиственные, за ними — ель или туя. Но даже в таком случае зелёная изгородь не справится с высокими шумовыми нагрузками без дополнительного забора. Чтобы она действительно защищала от звуков, её толщина должна быть не менее 10 метров.
Выходом могут стать специальные озеленяемые шумозащитные конструкции — железобетонные блоки, заполненные почвой, в которых высаживаются растения. Они выполняют роль как живой изгороди, так и барьера.