Клей цианоакрилат используется в моделизме вообще, и в ЖД моделизме в частности, повсеместно. В работе с наборами для самостоятельной сборки, изготовленными из литьевых или фотополимерных смол, без него не обойтись. Подавляющее большинство китов железнодорожных моделей изготавливается сейчас именно из этих материалов. Поэтому перед начинающими ЖД моделистами всегда встают два вопроса: какой клей купить и как правильно клеить.
На рынке имеется огромное количество марок цианоакрилатных клеев. Когда-то самым известным и распространенным был "Суперклей" (по этой причине сейчас зачастую все цианоакрилаты так и называют). Сейчас самым популярным и доступным является Cosmofen. Имея опыт работы с Космофеном на протяжении многих лет, скажу честно, что ни разу не испытывал проблем с ним. И всякий раз, когда читаю сообщения от моделистов-новичков, что у них не получается им пользоваться и при его использовании возникли проблемы, невольно задаешь вопрос: а вы точно им пользуетесь правильно?
Космофен - это сверхтекучий клей. Таким термином называют жидкости с низким коэффициентом поверхностного натяжения. Поэтому использовать его нужно всегда строго определенным образом.
Несколько простых правил склеивания деталей
1. Для флакона нужен наконечник-дозатор. Без него никак. Наконечники стоят недорого, продаются по сто штук за 100-150 рублей на AliExpress. В конце статьи дана ссылка на один из вариантов. Найти их можно по ключевым словам: диспенсеры для клея, катетер, наконечники для бутылки клея с пипеткой, микро-наконечники для клея, прецизионный аппликатор, насадка для капельницы
2. Клей не нужно наносить на детали прямо из флаконе. Даже через носик. Выдавливаем каплю на кусок рабочей ненужного пластика или прозрачной пленки. Удобно применять для этого, например, использованные блистеры от таблеток. Этой капли хватит на несколько минут работы. Спустя время клей теряет текучесть и становится непригодным. Поэтому капля не должна быть большой, и должна быть использована за один или несколько приемов очень быстро.
3. Соединяем плотно две склеиваемые детали. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, свободными от грунта, краски, остатков старого клея и т.д. Расстояние между их поверхностями должно быть минимальным. В рекомендациях указывается, что расстояние должно быть не более 0,1 мм. На практике добиться такого, конечно же, сложно. Но нужно стремиться, чтобы зазор между деталями на всей поверхности склеивания был в пределах до 0,3 мм. И конечно же нет смысла пытаться склеить детали, между которыми зазор измеряется миллиметрами.
4. Кусочком проволоки зацепляем от выдавленной на рабочую поверхность капли микрокаплю и подносим её к стыку двух деталей. Клей затекает в щель и растекается по ней, не оставляя на поверхности никаких следов. Если детали и их стык большие - повторяем нанесение несколько раз в разных местах. Для нанесения клея удобно использовать стальную проволоку диаметром 0,3 мм. Отрезок длинной около 4 см зажат в цанговый зажим с вращающейся шляпкой, который используется в качестве удобной ручки. По мере загрязнения клеем проволока легко зачищается, или может быть заменена.
5. После нанесения клея держим склеиваемые детали вместе еще 10 секунд и отпускаем. Разъединить их можно теперь только приложив усилие. Через 24 часа это можно будет сделать только сломав сами склеиваемые детали.
Типичные ошибки при склеивании деталей
1. Капнуть немного клея прямо на одну из деталей а потом приложить другую. Из-за своих характеристик клей растечется по поверхности первой детали. И если его мало, он засохнет тонкой корочки до того, как вы приложите вторую деталь.
2. Капнуть много клея прямо на одну из деталей (или обмакнуть деталь в клею). После этого приложить вторую деталь. В 99% случаев вторая деталь будет приложена криво, со смещением и не приклеится ровно. Клей схватится до того, как как деталь будет полностью спозиционирована на другой детали. Лишний клей измажет обе детали. Итог: обе детали криво приклеены и измазаны в клею.
3. Капнуть на стык двух деталей прямо из флакона (с носиком дозатором). Клея почти наверняка окажется слишком много, он не сможет растечься по всему шву или месту соприкосновения деталей, а его часть останется на их поверхности.
4. Пытаться склеить окрашенные или загрунтованные детали. Клей разъест поверхностный слой краски и быстро засохнет, детали не склеятся или очень быстро отвалятся спустя некоторое время.
5. Использовать подсохший клей, выдавленный каплей на блистер более 10 минут назад. Такой клей теряет свои текучие свойства. Он не растечется по шву, а останется рядом с местом прикосновения проволоки и на поверхности склеиваемых деталей. Поэтому дозируем на рабочую поверхность чаще и меньшими каплями и следим за его состоянием.
Если использование этих советов не приводит к желаемому результату, имеет смысл проверить, чем все-таки вы пытаетесь склеить детали. К сожалению, в продаже имеется огромное количество подделок по привлекательным ценам. Как правило качество подделок не всегда намного хуже оригинала, но попадается и откровенный шлак. Отличить подделку не всегда просто, но в сети много информации на эту тему, и она постоянно дополняется.
Впрочем, последние три месяца я пользуюсь как раз купленным случайно поддельным клеем. И при соблюдении указанных выше рекомендаций проблем с ним, как ни странно, не было ни разу.
Напишите в комментариях, полезны ли, по вашему мнению, эти советы. Что еще можно посоветовать новичкам? Поставьте лайк, если статья показалась вам интересной и не забудьте подписаться на канал - мы публикуем для вас все самое полезное в мире отечественного ЖД моделизма!
Присоединяйтесь к нам в ВК: vk.com/rail38
Подпишитесь на наш Телеграм-канал: t.me/rail38
Общайтесь с нами в нашем Телеграм-чате: t.me/rail38chat