На востоке Ленинградской области, в районе Вепсовской возвышенности, почти чудом сохранился уникальный уголок нетронутой природы. Эта заповедная территория, словно сошедшая со страниц былин, охватывает четыре соседних района: Тихвинский, Лодейнопольский, Подпорожский и Бокситогорский. Здесь на сотни километров простираются таежные леса (хотя уже частично вырубленные человеком), а населенных пунктов крайне мало. Животный мир этого леса невероятно богат. Некоторые виды виды занесены в Красную книгу. Из зверей можно встретить лося, барсука, белку-летягу, бобра. Встречаются также медведи, рыси, кабаны. И даже редкий хищник - россамаха.
В самом сердце Вепсской возвышенности, среди холмов, лесов и полей, живописно раскинулись многочисленные озера, такие как Леринское, Мелозеро, Муромозеро, Ойозеро, Курбозеро и другие. Эти земли издревле населяет один из коренных народов Севера России – вепсы. Они занимались земледелием, рыболовством, скотоводством, лесозаготовками, строили дома и постепенно осваивали окружающую природу. За тысячелетнюю историю вепсский край накопил богатое наследие: курганы, уникальные образцы крестьянской архитектуры, и, самое главное, самих вепсов – мудрых и спокойных людей, живущих в гармонии с природой и свято хранящих свои старинные праздники, песни и ремесла. Таким образом, Вепсовская возвышенность является одной из наиболее интересных ландшафтных зон Ленинградской области с богатым историческим и культурным наследием.
В середине XX века, особенно в период правления Хрущева, советское государство начало политику «укрупнения» сельских поселений по всему Советскому Союзу. Малые деревни объявлялись «неперспективными», что приводило к закрытию школ, магазинов, медицинских пунктов и других важных объектов социальной инфраструктуры. Жителей принудительно переселяли в более крупные населенные пункты. Этот процесс не обошел стороной и поселения на Вепсовской возвышенности. В результате многие, когда-то процветающие деревни, сегодня отмечены на картах как «нежил.» или «урочище».
Эти загадочные и дикие места давно манили меня. Слышал рассказы некоторых знакомых, побывавших там. И читал отчеты (в основном велотуристов), которые с приключения путешествовали по тем местам. Особенно интересно было попасть в район деревни Нойдала и Рябов Конец – про те места ходят интересные легенды. В прессе 1990х-2000х годов попадалось заметки о пропаже грибников, сборщиков ягод или рыбаков, бродящих по вепсскому лесу. А потом находили людей не живыми, и без одежды. А одежда оказывалась сложенной в корзинку… И ещё писали, что там обитает летучий змей - то ли птица с хвостом змеи, то ли змея с крыльями. В общем - неведомое существо.
И вот, в июне 2008 года, мы с моим другом Мишей, его девушкой Катей с дочкой Сашей, таки решили сделать небольшую трехдневную вылазку в те края. Поехали на Мишином старом внедорожнике Opel Monterey, который по сути японский Isuzu Trooper, но адаптированный для европейского рынка.
Путь наш лежал вначале по Мурманскому шоссе, потом за мостом через Волхов повернули на Вологодскую трассу. Проехали Тихвин, где чуть-чуть размяли ноги, поглядели на Тихвинский монастырь, перекусили и заправились. Продолжили путь в сторону Вологды – миновали поворот на Бокситогорск, объехали по разбитой дороге Пикалево и вскоре свернули налево к посёлку Ефимовский. После Ефимовского заехали к интересному памятнику Петру I, который установлен на берегу Тихвинского канала (N 59° 32.750' E 34° 37.340). Это тоже интересное место.
В 1710 г по приказу Петра Первого начались работы по подготовке строительства Тихвинской водной системы. В последние годы жизни Петра трасса Тихвинской водной системы полностью обследована. Но ее строительству помешала смерть великого царя-плотника. И только в 1797 году, когда в засуху обмелела Вышневолоцкая система, вновь встал вопрос о новом водном пути в Волгу. Окончательное устройство водного пути определил проект инженера Деволанта, созданный в 1800 году. Строительство началось в 1802 году, в царствование Александра I, а завершилось в 1811-м.
Петр уделяет новому пути пристальное внимание и в 1712-1716 годах лично несколько раз выезжает для «рекогносцировки». Для него построен деревянный дом на каменном фундаменте (дом сгорел в 1802 году).
На месте, где стоял путевой дворец Петра Великого, устюжанскими купцами поставлен памятник. Огромная скала, собранная из булыжного камня, чугунный крест наверху - даже большевики не смогли его своротить. И не зарастает народная тропа к нему, хоть и в стороне от проезжих дорог.
Далее были десятники километров грейдера, через деревни/посёлки Сухая Нива, Чудская, Пятино, Радогощь, Прокушево, Сидорово. Если посмотреть на катру, о видно,чтогрейдер здесь делает большую петлю обходя с севера озеро Шидрозеро. В Сидорово мы съехали с основного грейдера и направились к деревне Красный Бор.
Когда-то от станции Заборье до Красного Бора (и даже дальше, в глубь вепских лесов) была проложена узкоколейная железная дорога, которую начали строить для вывоза леса в начале 1950-х годов. По ней ходили не только грузовые составы, но и осуществлялись пассажирские перевозки. Дважды в неделю курсировал пассажирский поезд сообщением Заборье — Красный Бор. Но в 2001 году было принято решение о закрытии этой узкоколейной железной дороги. И уже к 2003 году все пути были полностью демонтированы. Сейчас осталась только насыпь, которая местами используется как автомобильная дорога.
В Красном Бору посмотрели на Успенскую часовню «На Пожнях», (N 59°58.492' E 35°13.666'), XVIII века. Часовня относится к типу редко встречающихся «поженных» сооружений. Их возводили в средней полосе России на заливных лугах, вблизи хлебных нив в честь памятных событий и сельских праздников летне-осеннего периода. Мастера-плотники поднимали срубы часовен высоко над землей, что предохраняло их от паводков и грызунов. Стоявшая на лугах, за деревней, часовня перенесена в с. Красный Бор в начале XX в. Миниатюрный сруб часовни приподнят на трех нижних венцах над землей. Бревна врублены одно в другое с зазором, чтобы в образовавшиеся щели могла свободно проходить паводковая вода. В 1972 г. часовня была реставрирована Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры.
К сожалению, в 2015 году часовня сгорела из-за того, что кто-то оставил горящую свечку. Так что в 2008 году нам посчастливилось застать ещё оригинальную постройку. В 2019 году местные жители построили новую, но всем ясно, что это новодел. Автор побывал здесь в 2020 году, вот фото новой.
Кстати сама деревня Красный Бор весьма понравилась - большие старые дома, проложенные берестой окна и ни одного забора. Но деревня живая, ходят местные жители, пасутся овцы, лают собаки. Хотелось побродить тут подольше, поснимать старые домики, но надо было ехать дальше.
После Красного Бора снова углубились в леса. Последним оплотом цивилизации в этом регионе является деревня Корвала (в переводе с вепсского означает «деревня в дремучем бору»), расположенная на берегу живописного Муромозера. И. П. Мордвинов — исследователь этого края — считал, что слово «корвала» состоит из искаженного вепсского слова «корбе»- дремучий бор — и окончания «ла» (сокращенное «куля» — деревня, деревенский двор. По-фински, кстати, почти также: деревня – «кюля»). Три больших залива, расходящиеся от центра озера, придают ему уникальную форму. Озеро протянулось примерно на 4 километра.
Корвала - старинное поселение, о чем свидетельствуют древние курганы-захоронения, известные как жальники. Деревня упоминается в переписи 1710 года. А согласно переписи 1911 года, в Корвале было 59 дворов, 61 жилой дом, проживало 290 человек (148 мужского пола и 142 женского). Имелась также церковь и земская школа.
В настоящее время в деревне круглогодично проживают менее 10 человек. Летом население несколько увеличивается за счет дачников. Зимой же случаются многодневные перебои с электроснабжением.
Качество дороги до Корвалы от деревни Красный Бор, местами ничего, а местами весьма скверное. В сухое время года, наверное можно проехать и на недоприводе, но в целом это, конечно, дорога для внедорожников. 20 км что отделяют Корвалу от Красного Бору мы ехали на джипе 1,5 часа. Места там глухие, и прямо перед нами дорогу перешел медведь! Неторопливо протрусил метров в 50-70 от машины и скрылся в лесу. Сфотографировать мы его, к сожалению, не успели.
Примерно на пол пути, между Красным Бором и Корвалой, после моста через речку Лижма, дорогу пересекает насыпь от бывшей узкоколейки. По ней можно тоже проехать до озера Ойозеро. Кстати, здесь на берегу стоит пассажирский вагон, оставшийся от той самой заброшенной узкоколейки. Его используют рыбаки, как избушку для ночёвки.
В Корвале мы вышли на берег озера Мурмозеро. Где увидели лежащий долбленый чёлн! Прямо таки музейный экспонат – лодка выдолбленная из цельного бревна! А тут она похоже до сих пор используется по назначению!
В сети я нашел такое упоминание про эти лодки:
Лодки замечательны тем, что их долбят из толстого ствола осины, срубаемого весной или летом. Окружность ствола определяет размеры будущей лодки. Длину составляют три окружности. Лодки достигают по длине пяти-шести метров. Заготовив ствол и перенеся его на берег, начинают выдалбливать его теслом — специальным инструментом (поместному — «кокша»). Раньше эти инструменты выковывали специально, теперь же перековывают из топоров. После того как выдолблено нужное углубление в стволе, лодку разогревают над костром и между бортами разогретой заготовки вставляют разных размеров круто согнутые жердины из свежесрубленной рябины. Распрямляясь, жердины распирают и выгибают борта лодки, придавая ей нужную форму.
Ну а дальше Корвалы жилых поселений больше нет. В конце 70-х, начале 80-хх ХХ века были заброшены деревни Нойдала, Ря(е)бов Конец, Чубово, Чидово. Оставшиеся в живых жители этих деревень ныне проживают в Курбе, Ладве, Мягъярви. Вот к этим остаткам деревень и лежал наш дальнейший путь.
За Корвалу мы смогли проехать около 1 километра – до кладбища. Здесь в точке N60 05.576 E34 59.948 есть площадка где можно развернуться и оставить машину.
Далее дорога от Корвалы до Нойдалы ныне проходима только на тракторе, 131 ЗИЛе или Урале - много болотистых участков и длинных глубоких луж. Сильно подготовленные внедорожники с лебедкой может быть тоже смогут пройти. Так что, если у вас не суперджип, лучше добираться пешком (или на лыжах зимой). На велике там проехать можно, но местами придется тащить его на себе.
Мы надели рюкзаки с палаткой, спальниками, посудой, едой, топором и отправились пешком в Нойдалу.
Там мы планировали заночевать. Идти не так уж и далеко – 9 км, пешком около 2х часов. В точке N 60 06.925 Е 34 58.445 дорога раздваивается. На Нойдалу – налево. Направо - в Чидово, к Леринскому озеру. Но оттуда тоже можно прийти в Нойдалу с востока, дорога есть, но получится крюк в несколько км.
Нойдала, что в переводе с вепсского означает «земля колдунов» (где «нойда» или «нойд» – колдун, а «ла» – как уже писал выше, это сокращенное «куля» — деревня), – деревня, о которой до сих пор ходят легенды. По рассказам живущих и поныне очевидцев, практически все жители этой деревни обладали колдовскими способностями. Колдуны из Нойдалы исцеляли болезни, помогали улаживать семейные неурядицы и без труда находили заблудившихся в лесу (просто указывали время и место, где человек появится, и там его встречали). Известно, что они использовали травы, баню и, главным образом, заговоры, которые держали в строжайшем секрете. А для «внешнего» мира охотно рассказывали простые магические ритуалы, помогающие в различных ситуациях. Например, если человек заблудился в лесу, ему следовало полностью раздеться, тщательно выдуть пыль со всех швов одежды, перейти на новое место и уже там, где нет старой пыли, одеться.
Деревня Нойдала выделяется на фоне других местных деревень своей протяженностью вдоль дороги, пролегающей между двумя небольшими озерами – Пертозером (Пертиярви) и Азозером (Кодаярви).
Деревня растянулась почти на километр и насчитывала более 40 дворов. Западная часть деревни известна как Шавадия, а восточная – Нижняя деревня. Шавадия – старинная и крупная деревня. Ее первые жители расположили свои дома вдоль берега живописного Пертозера, с его многочисленными бухточками и мысами, на которых живописно разместились дома и баньки. Бани преимущественно топись по черному и были вынесены на берег озера, почти к самой воде.
На июнь 2008 г. в Нойдале остались только покосившиеся, полуразвалившиеся избы (читал, что 2023 году, целых домов в деревне уже вообще не осталось).
Только в одной маленькой избе остались целыми стекла в окнах, там стоят несколько сдвинутых кроватей и можно переночевать. Еще один относительно целый дом, с крепким полом, находится в самой западной части Нойдалы. Но стекол там нет (при желании можно затянуть полиэтиленом). Печи же, к сожалению, уже развалились во всех домах.
Так что на теплый дом рассчитывать не стоит. В самой Нойдале можно остановиться с палатками на ночлег точках N60 09.228 34 E57.657 или N60 09.199 E34 56.922. Вторая точка, мне кажется, более удобной - место повыше, посуше.
Переночевав в без проблем в этой деревне, с утра прошлись по бывшему поселению, посмотрели на «руины былой цивилизации». По ещё стоящим столбам, видно, что здесь было и электричество, и телефонная связь.
Интересно, что некоторые дома, снаружи, как обоями были обшиты кусками бересты. Видимо, для защиты от гниения.
А крыша у многих была покрыта лемехом – деревянными осиновыми платинами.
Вокруг развалившихся домов и внутри еще уцелевшим валяется много бытовых вещей: ржавая металлическая и разбитая фаянсовая посуда, обувь, пластиковые детские игрушки, плетеные из бересты и прутьев короба и корзинки.
В одном доме под кровлей висели старые валенки – почему-то три штуки.
Ну и территория вокруг усеяна остатками сельскохозяйственных машин и механизмов. Металлолом тут так и лежит, уж больно напряжено его отсюда вывозить.
Обнаружили и деревянную пирамидку – могилу. Видимо памятник погибшим на войне, судя по красной звезде в навершие. Но кто там похоронен осталось неизвестным – таблички нет.
К сожалению, в следующую деревню (вернее урочище), Рябов Конец, расположенную через 2 км от Нойдалы, на берегу озера Алозеро, мы уже не пошли. Да и проблема в том, что перед деревней протекает река Генуя. Мост через которую разрушился лет 30 назад. И как перебираться – непонятно. Разве что в брод лезть. Но я надеюсь, что когда-нибудь ещё раз доберусь до этих мест.
Еще мои статьи про вепсский край:
- Если статья вам понравилась и вызвала положительные эмоции, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
- Буду рад всем посетителям!