Лето — время путешествий по провинциальным городам Центральной России. Тоскливые и будто прозрачные в холодный сезон, летом они закутываются в сочную зелень, которую прорезают местные реки. В воде отражаются старинные храмы и дома, с мостов и колоколен открываются трогательные виды. Во-первых, это красиво, во-вторых, у глухих городков, как правило, богатая история.
Я собрала пять городов своей любимой Тверской области, каждому их которых можно посвятить уикенд или совместить несколько мест в одном неспешном автотрипе.
Кашин
Зачем ехать
- Увидеть впечатляющий Воскресенский собор середины XIX века.
- Погулять по полуторавековому санаторию.
- Помедитировать на речку Кашинку.
Кашин — город-курорт, и главный местный специалитет — минералка, а не каша, как можно подумать из-за названия. Хотя фестиваль каши в городе и проводят, но только раз в год в конце июня, а санаторий открыт всегда.
Кашинский курорт работает с 1884 года. Здесь сохранился фонтан «Мальчик» начала XX века и старинные здания, которые затейливо перемешались с советскими корпусами. Скажите охране, что хотите посмотреть территорию и сфотографировать питьевой бювет. Внутри очень нарядно, и можно попросить минералки на пробу.
Сразу за бывшими парадными воротами санатория — руины Дмитровского монастыря. Пройти напрямую не получится — вернитесь к КПП и по Советской улице дойдите до территории обители. Всё, что здесь можно увидеть сейчас, — это две полуразрушенные церкви и Кашинский колледж в здании семинарии. Не очень впечатляет, зато это место хранит тайну!
Здесь в 1607 году при невыясненных обстоятельствах умер 38-летний королевич Густав Шведский, несостоявшийся зять Бориса Годунова. Став царём, Годунов желал видеть свою дочь Ксению замужем за европейским принцем и пригласил в Россию сына шведского короля Эрика XIV. Тот на всё согласился, а сам приехал с любовницей и детьми от неё, вместо подготовки к свадьбе катался пьяный в карете и отказывался принимать православие. Принца-гуляку сослали в Углич, потом — в Ярославль, а умер он — сам или с чьей-то помощью — в монастыре в Кашине. Похоронили шведа очень по-русски: под берёзой на берегу Кашинки. Речка, кстати, заслуживает отдельного внимания, ведь из-за её формы Кашин называют городом русского сердца.
Посмотрите на карту: река действительно петляет по центру города так, что получается сердечко.
В основании кашинского сердца — кафедральный собор Воскресения Христова. В Средневековье старый храм на этом месте был частью кашинского кремля. При Екатерине II церковь отстроили заново, и в XIX веке снова переделывали и достраивали. Реставрация храма после разрушительных советских времён началась только лет 10 назад.
В пяти минутах ходьбы от собора, на Пролетарской площади, 1, стоит бывший особняк зерноторговца Алексея Жданова. Купец построил дом в середине XIX века за 200 тысяч рублей. Деньги по тем временам космические, но в Кашине, как и во многих других купеческих городах дореволюционной России, жили люди небедные. Собственно, это подтверждает и размер храма, на который жертвовали местные купцы.
Погуляйте дальше так, чтобы повторить изгибы Кашинки, и в центре города загляните в кофейню KashaTown на Пролетарской площади, 11 (вход в арку).
Здесь варят айс-гранат, хвойный латте, медовый раф, «шарлотку» и классический кофе. Фото: Алина Краснова
Как добраться
Автобусы в Кашин ходят из Москвы и Твери. Из столицы ехать примерно 3,5 часа, и за столько же вы доберётесь на машине через Сергиев Посад. Часто автотуристы совмещают Кашин с соседними городами Кимрами и Калязиным.
Кимры
Зачем ехать
- Увидеть кимрский деревянный модерн.
- Оказаться в Древней Руси на историческом фестивале.
- Купить местную обувь.
До революции Кимры называли сапожной столицей России, и это ремесло местные мастера развивают до сих пор. Шьют, например, кеды с принтами — своего рода наследие кимрской фабрики «Красная звезда», выпускавшей в 1980-х кроссовки. Присмотреть пару можно в Центре прикладного и художественного творчества на улице Кирова, 19. Здесь же продают картины, игрушки, сувениры и магниты, но даже если ничего не надо, всё равно зайдите. Центр занимает крестьянскую усадьбу Шквариных, которая почти не перестраивалась с середины XIX века.
Несмотря на свою аутентичность, дом Шквариных — не самая яркая архитектурная достопримечательность города. В Кимры едут смотреть причудливые образцы самобытного модерна. К сожалению, почти все роскошные когда-то особняки требуют восстановления, исключение — дом купцов Лужиных на Кирова, 28Б. В отреставрированном особняке работает кафе, а в соседнем каменном здании, фасад которого напоминает цветок, находятся офисы.
Ещё из интересного на Кирова — дома доктора Жардецкого и купца Теплова в самом начале улицы. На набережной Фадеева — дома Крюкова и Рыбкина, на улице Орджоникидзе — дом кустаря-сапожника Владимира Шокина, на Московской — дома Хамковой и Блинова.
А с 18 по 20 июля в деревне Топорок в 10 минутах езды от Кимр откроется портал в Средневековье. Здесь на берегу Волги пройдёт ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег» — со сражениями витязей, ремесленными ярмарками и фолк-музыкой. Если решите ехать, прочные кеды из другой эпохи вам точно понадобятся.
Как добраться
Из Москвы до станции Савёлово в Кимрах ходят электрички с Савёловского вокзала, в пути 2,5 часа, от станции до центра города — на автобусе №6. Прямых автобусов из столицы в Кимры нет, есть из Твери — отправляются ежедневно в 9:00 и едут полтора часа. На машине из Москвы в Кимры удобнее всего доехать по Дмитровскому шоссе через Дубну часа за три. Кимры и Кашин разделяют примерно сто километров и полтора часа езды через Калязин.
Калязин
Зачем ехать
- Посмотреть «плавающую» колокольню.
- Увидеть «летающую тарелку».
- Съесть улитку.
В конце 1930-х годов исторический центр Калязина попал в зону затопления при строительстве Угличской ГЭС. Спустя годы в городе родилась байка про то, что старый квартал ушёл под воду вместе с людьми, которые отказались покидать дома, но это, конечно, неправда. Жителей переселили задолго до затопления, и жертвой прогресса оказалась только архитектура, в том числе Никольский собор конца XVII века. Шпиль его колокольни остался над водой: её то ли не успели разобрать из-за начала войны, то ли оставили в качестве маяка. Со временем «плавающая» колокольня стала символом города и туристическим магнитом. Для удобства осмотра вокруг шпиля насыпали остров, туда можно дойти по льду или доплыть на катере.
В бывшей Богоявленской церкви на Богоявленской площади работает Калязинский краеведческий музей. Основная часть его экспозиции посвящена истории затопления, и здесь можно увидеть фрески из Троицкого Макарьевского монастыря, также ушедшего под воду.
На пути от причала к музею находится ферма виноградных улиток — да, у Калязина неожиданный и изысканный специалитет. По ферме и музею моллюсков при ней водят экскурсии, а потом приглашают на дегустацию улиток по-бургундски — запечённых с соусом из сливочного масла, чеснока и зелени. Одна порция стоит 450 ₽, взрослым в качестве комплемента наливают вино, записываться нужно на kalyazin-ulitka.ru.
Если поедание улиток — слишком экстравагантно для вас, можно прийти и просто на экскурсию за 300 ₽.
А вообще, Калязин — город контрастов. В довесок к плавающей церкви и запечёным улиткам здесь летает «НЛО». Точнее, это радиотелескоп РТ-64 местной радиоастрономической обсерватории, но со стороны «тарелка» выглядит вполне себе космически. От центра Калязина до шлагбаума обсерватории около деревни Толстоухово ехать минут 20.
Как добраться
Автобусы из Москвы ездят каждый день, в дороге проведёте часа три или меньше, зависит от перевозчика. Автобусы в Калязин ездят также из Кашина и Твери, а из Кимр дважды в день ходят электрички (полтора часа в пути). Но самым удобным вариантом посетить все три города остаётся автотрип. В какой последовательности ехать и где ночевать, решать вам, но совместить все три города в одном дне не получится. Я бы заложила день на Кашин и дорогу до Калязина с ночёвкой.
На следующий день — Кимры, где всё интересное можно не спеша посмотреть часа за три и потом устроить вальяжный обед в модном ресторане «Причал» на набережной Фадеева. Для ночёвки в Кимрах бронируйте жильё в историческом центре на левом берегу. Если остановитесь в районах за Волгой, вернуться вечером из центра будет проблематично: кимрское такси может приехать, а может — и нет.
Бронируйте отели и квартиры выгоднее на сайте Яндекс Путешествия. Для вас промокод DZEN10 на скидку до 10%, сохраните.
Старица
Зачем ехать
- Поесть монастырских коврижек.
- Исследовать пещеры.
- Погулять вдоль Волги.
Главная местная достопримечательность — основанный в 1110 году Успенский мужской монастырь на правом берегу Волги. Не очень привлекательно для тех, кто не интересуется церковной архитектурой и историей, но для поездки в Старицу это и необязательно. Приезжайте сюда с лирическим настроением, остановитесь, скажем, в гостевом доме «На Старчонке» и устройте неспешный завтрак на террасе над Волгой.
А потом можно и в пещеры занырнуть. Со Средних веков на местной земле добывали известняк, из которого построили тот же Успенский монастырь и другие белокаменные храмы в округе. Сейчас в древние пещеры спускаются, чтобы увидеть сталагмиты, сталактиты, горный хрусталь, но любоваться этим великолепием следует только с проводником. Иначе легко попасть под камнепад или просто не найти вход в пещеру (или выход, что хуже).
Ближайшая к городу — Сельцовская пещера, самая большая — Барсучья в 10 километрах от Старицы, а наиболее популярные — Парабеллум, Лисичка и Ледяная за деревней Чукавино на таком же расстоянии от центра Старицы.
А в Успенский монастырь всё равно зайдите, чтобы попробовать в трапезной фирменные томатно-маковые коврижки. Недалеко от Южных ворот монастыря стоит памятник Пушкину — большому поклоннику Старицкого уезда. Он часто гостил здесь у местных помещиков Вульфов. Усадьбы большой семьи располагались по соседству друг с другом, и везде были рады Пушкину.
Вульфы славились не только дружбой с поэтом, но и своей домашней выпечкой. Сейчас яблочные слойки по их рецепту пекут в кафе «Былина» (ул. Ленина, 10). Здесь же, на левом берегу Волги, возвышается бывший кремлёвский холм. Там сохранились Спасская колокольня и Борисоглебский собор.
Как добраться
Приезжайте на авто: так сможете и до пещер добраться, и до Берново — единственной сохранившейся усадьбы Вульфов. Автобусы в Старицу ходят из Твери и Ржева, из обоих городов ехать чуть меньше часа. Тверь и Старица, кстати, входят в мой «сырный маршрут» по городам Центральной России.
Торопец
Зачем ехать
- Посетить самый древний город Тверской области.
- Покататься на лодке по речке Торопе.
- Увидеть дуб с историей.
Впервые город упоминается в летописях в 1074 году, а это почти на полтора века раньше Твери. Когда будущая столица региона ещё только зарождалась как город, в Торопце уже венчался Александр Ярославович (будущий Невский) с полоцкой княжной Александрой Брячиславной. По легенде, молодожёны посадили дуб у озера Наговье на севере от Торопца, и дерево росло до 1978 года! Разрушило дуб не время, а огонь, который развели под деревом мальчишки. Несколько желудей удалось спасти, и теперь потомок легендарного дуба растёт в Торопце около краеведческого музея в здании бывшей церкви Богоявления Господня (ул. Комсомольская, 2).
Дуб-«ребёнок» растёт на острове, где больше тысячи лет назад зародился Торопец.
Храм, где венчался Невский, скорее всего, был деревянным и не сохранился. Самые древние церкви Торопца, дошедшие до нас, относятся к концу XVII – середине XVIII века. Это Богоявленский храм, где сейчас музей, а также действующие церкви Николая Чудотворца и Спасо-Преображенская. В паре минут ходьбы от последней, на пересечении улиц Советской и Никитина, стоит дом купцов Харинского и Щёкина. Как и в XIX веке, в здании работают магазины.
Местные купцы были богаты, влиятельны и своей любовью к вычурной архитектуре положили начало особому стилю — торопецкому барокко. Один из его первых представителей — дом купца Безносова на ул. Советской, 2. Здание кажется скромным, но вдумайтесь: это середина XVIII века.
Ещё одни артефакты Торопца — оборонительные насыпные валы на островке в центре города, где в Средневековье стоял кремль. С одной стороны остров омывает река Торопа, с другой — Соломенное озеро, и особенно красиво тут на закате. В хорошую погоду по реке и озеру катаются: спросите в гостинице или ресторане контакты местных лодочников, вам наверняка подскажут.
Как добраться
Торопец называют медвежьим углом Тверской области. Совместить его можно разве что со Старицей, да и то не ближний свет: между городами 240 километров и три часа в пути на самый запад региона (автобусы из Старицы идут 4-4,5 часа).
На машине из Москвы и Петербурга до Торопца примерно одинаково: 6 и 7 часов соответственно, так что без ночёвки ехать бессмысленно.
Советы туристам
- Тверские дороги достойны песни — бесконечно грустной и полной боли. Съехав с федеральной трассы, будьте готовы к колдобинам, трещинам, дырявому покрытию или его отсутствию и колее. Если ваш автомобиль, в отличие от вас, к этому не готов, есть смысл арендовать для поездки машину покрупнее или с подвеской повыше.
- В пути между городками будут попадаться зоны без сигнала: пользуйтесь картами, которые надёжно работают в офлайн-режиме.
- Тверская кухня — разнообразная и вкусная. Попробуйте рыбный чорыг, куриные пожарские котлеты, тверские щи с солёными грибами, ржаные лепёшки жбень, а в Торопце, самом западном городе маршрута, отыщите картофельные пирожки-колдуны по белорусскому рецепту. Колдуны бывают мясные, рыбные, грибные и даже сладкие — с творогом.
- В тёплый сезон вдоль трасс Тверской области идёт бурная торговля. Можно купить и что-то предсказуемое вроде волжской солёной рыбы, картошки, яблок, грибов и ягод, а можно найти и экстравагантные товары: меховую шапку с хвостом, чучело коршуна или банку барсучьего жира с разогревающим эффектом. Как правило, продавцы принимают переводы на карту и стоят там, где есть сигнал.
Полезные ссылки
6 самых красивых озёр Тверской области: где провести отдых?
Что обязательно стоит увидеть в Тверской области? Самые колоритные места от Торжка до Селигера
Текст: Алина Краснова для Яндекс Путешествий
Подписывайтесь на наш Дзен и путешествуйте лучше всех!