Совсем забыл об одном своей задумке, которая завалилась в долгий ящик. Речь о моем прошлогоднем (а теперь и этого года) посещении Иерусалима после 17летнего перерыва. Город, конечно, сильно изменился, но для его истории в 4 с хвостиком тысячи лет эти изменения чисто косметические.
Что вообще такое Иерусалим или, шире, Израиль?
Не сильно преувеличивая или даже совсем не преувеличивая можно утверждать, что это колыбель мировой культуры. Примерно так, как с книгами Дюма я когда-то ходил по Парижу, можно с библией наперевес бродить по Израилю. Лучше, конечно, еще нанять грамотного экскурсовода, но можно и без. Возможность своими ногами пройти по камням, которые укатывали повозки набатеев... или крестный путь Христа, хотя это уже слишком избито. А то как поедешь на север, а там тебе... хочешь стояние на горе Фавор (Тавор на самом деле, греческий алфавит подвел) - да вот садись на 830ый да скажи водителю, что тебе гора Тавор нужна. А захочешь посмотреть, где Нагорную проповедь читали, вот - Кфар Нахум, он же Капернаум, минут 20 машиной от Тверии. Только из Тверии выехал, слева Мигдаль, ака Магдала. Ну, там Мария жила, которая Магдалена. И так везде.
Ну а Иерусалим в этом цветнике плотно сидит в центре. Не самый старый (Иерихон старше раза в два), не самый большой (Тель-Авив побольше будет), не самый современный, но с исторической точки зрения "плотнее" и значительнее места нет. Недаром каждый год в местную психушку пакуют спятивших на почве "иерусалимского синдрома". Место располагает.
Иерусалим можно условно разделить на пять частей:
1. Догородское поселение. От него остались только редкие в Кидроне археологи, остальное снесло потоком времени. 5000 лет это вам не шуточки.
2. Древний город. Это то, что обычно подается как "старый город" и находится внутри городской стены. Тот Иерусалим, который строили, сносили, снова строили, снова сносили, иногда еще и распахивали место для пущей надежности. Последний раз эту часть города приводили в порядок при султане Сулеймане Великолепном (сериал видели?), а организацией работ занималась жена его Анастасия ака Роксолана. Получилось, надо сказать, очень хорошо.
3. Старый город. Он появился снаружи городских стен между 1850ым и 1880ым годами почти одновременно по дуге с севера до юго-запада, явившись результатов перенаселенности города и некоторого улучшения криминальной обстановки по области. К сожалению, радужно это не было и сохранилось не особо.
4. Чуть раньше конца 19го века начинается новая эпоха заселения Израиля - сионистская. Сионизм, собственно, не означает ничего другого, кроме идеи, что евреи должны заселить Израиль. И снова Иерусалим набит как бочка. Начинается масштабное строительство, плюс многие недовольные бардаком в центре расселяются по, как мы сказали бы сегодня, городам-спутникам. Интересно, что расселение в турецкой традиции было строго регламентировано национально. Были поселения еврейские, были арабские, были черкесские. Есть, кстати, чеченский клан, лет 200 уже живущий обособленно и уединенно. Ну разве что закусочные у них бесподобные. Минут 15 от Иерусалима, если без пробок. Абу-Гош называется.
5. Город арабский. Это, пожалуй, самое новое ответвление истории. В 1918 году англичане завоевывают Палестину, выгоняя турок. Часть потом пришлось делить с французами (отчего появился Ливан, то есть французская Сирия), однако весь Ближний Восток стал британским. И тут начинается вся жесть, длящаяся уже сотню лет. Англичане поощряют арабскую миграцию внутри своих владений и арабское население района удесятеряется. Достается и Иерусалиму. "Арабские выселки" застраиваются сплошняком, плюс с востока начинают строиться на неудобьях, выдавливая из пригородов сельское хозяйство.
А теперь в дорогу
Обычно в столицу прибывают автобусом или на машине. В обоих случаях на подъеме в город на "шоссе номер один" (номер у него такой, без шуток) стоит иппической длины пробка. Объехать ее можно, но едва ли это выйдет быстрее. Все в курсе и предпочитают по возможности поезд. Но на этом пути тоже навалено камней. В начале прошлого столетия турки провели в Иерусалим чугунку, руководствуясь в основном коммерческими соображениями. Дорога шла из Яффо, где стыковалась с основной трассой Константинополь - Каир. В город тогда можно было завести ж/д путь только с юго-запада, по "ущелью духов". Потом линию ликвидировали, восстановили, ликвидировали снова. Однако необходимость в быстром и надежном ОТ никуда не делась и с десяток лет назад начались работы по обустройству новой линии, приходящей в город привычным путем и прямо соединяющейся с городским транспортом. Линия, естественно, оказывалась сильно короче всех альтернатив, но с одним нюансом. Скальные работы. Иерусалим сильно в горах и предстояло пробить серию туннелей и построить конечную станцию под толщей скал на глубине, на глаз, метров двухсот. Все получилось. Чего это стоило казне, страшно подумать, но результат вполне удовлетворительный.
Выйдя на поверхность, мы оказываемся в конце улицы Яффо, рядом с остановками автобусов и трамвая. Последний - еще одна новинка столицы, ради которой поставили на уши весь центр города. Впрочем, как по мне, получилось совсем не так плохо. Трамвай делает гигантский зигзаг по городу: от восточного края до Старого города, у мэрии поворачивает направо, пересекает весь центр и снова поворачивая, на сей раз налево, проходит через западные районы. На него мы и сели...
И вылезли у стен древних, как этовот птеродактиля. Этот перекресток видел и короля Балдуина, и Понтия Пилата, и Салаха ад-Дина... Даже меня видел. И ему мы все конкретно пофиг.
Трамвай, как я и говорил, уехал налево, мы же пошли прямо внутрь стен. И подались просто гулять, насколько хватило навигационного чувства. Надо отметить, город пуст. И, так сказать, нормальный город, и старый
. Туристов практически нет, местные где-то попрятались. Хотя кое-где они кучкуются.
Обычно людей сильно больше. Но сейчас почему-то пусто. Только ортодоксы выгуливают молодежь. В наличии также горы.
Оттуда мы направились в наше время. Сначала через арабский рынок, где безбожно заблудились. Потом через какую-то археологию, тоже с элементами современного бизнеса. Наконец вернулись туда, откуда начали.
Последняя фотография, кстати, интересна еще тем, что содержит изображение ада. Или, точнее, "геенны огненной". Она же "геhеном" на иврите и "джаhаннам" на арабском. Однако не надо так уж бояться. На самом же деле до озеленения второй половины прошлого века картина и правда была так себе. Но к бреду, придуманному основателями христианства, отношения не имеет. А позади - один из районов 19 века, когда появились первые кварталы вне городских стен. Он в принципе и сегодня не сильно изменился.
Вот еще интересный пример относительности времен. Вот фотография:
В принципе считается, что вся задняя часть - седая древность. Реально же единственно древним фрагментом может считаться нижний дальний угол стен с левого края фото. Примерно пять рядов стены принадлежали второму иерусалимскому храму и положены до нашей эры. Это тот самый храм, откуда Христос выгнал менял, правда ненадолго. Выше - новодел, разумея как продолжение стены, так и мечеть над ней. Последняя вообще относится к эпохе Сулеймана, 16ый век. А вот мечеть с неброским серым куполом куда как солиднее. Восьмой век, упоминается в Коране, очень уважаемое место. А странный деревянный мост заменил сломанный арабами во время интифады аналогичный, где-то в 2010ом.
Ещ один занятный артефакт, дважды восстановленный. Почему - подскажут следы от пуль, которые намеренно не стали убирать.
Как известно, арабы жили в Израиле немногим меньше, чем евреи, а после Рима - в гораздо больших количествах. Больше их было и в городе. Поэтому нет ничего удивительного, что влиятельная и уважаемая на районе в течении всего 19го и половины 20го века семья (а точнее "хамула", то есть нечто вроде клана) Нашашиби продвинула своего представителя Раджиб-бея (отголосок турецкой культуры) в мэры города. Другой такой хамулой были Хуссейни, вечные их соперники и конкуренты. Примечательно, что улицу открывают в 1924ом, уже идет война свежеприехавших арабов против евреев, а через 10 лет они поднимут оружие и против "старых семей" и Ан-Нашашиби будут собирать вокруг себя боевиков. Восток, короче, дело тонкое.
Там же, буквально за углом. Но строили чуть ли не в 40ых годах. Сегодня считается старым центром после бесчисленных реставраций и приведения в порядок.
Это снова из старого города и снова новодел. Стиль римский, но от него мало что уцелело, так что табличка едва ли старше нашего века.
Еще один знаковый для жителей Иерусалима объект, "приведенный в порядок" и тем безнадежно испорченный. Сам рынок образовался в конце улицы Яффо в последнюю декаду 19 века как место торговли для иногородних (в противовес рынку в стенах старого города "для своих") и в качестве такового занимал улицу за улицей как в ширину по левую (южную) сторону улицы, так и в глубину, пока не уперся в улицу Агриппы. Спустя сотню лет я видел невероятную клоаку с робкими зачатками санитарии, но со своим колоритом и даже сленгом. И вот, еще четверть века спустя на месте старого рынка нечто гламурное, безопасное и совершенно безликое. Впрочем, для туристов сойдет.
Верхний вестибюль железной дороги и израильские реалии. Зал прямо под улицей, за окнами наверху можно увидеть автобусы. Над головой у меня улица Яффо, а перед глазами - чисто израильское стихийное бедствие под названием "хефец хашуд" (подозрительный предмет). Это значит, что кто-то уронил, потерял или подложил намеренно какой-то портфель, сумку или что-нибудь в этом стиле. Охрана перекрывает периметр и вызывает взрывотехники из полиции (местная кличка "хаблан"). Тот приезжает, разбирается, разряжает или взрывает, убирает... и объявляет район безопасным. В нашем случае за время ожидания собралась дикая толпа (на фото только начало процесса), которая потом в темпе спустилась к поезду и все уехали. Так и живут.
Продолжение скорее всего воспоследствует.