Для чайников: автополив делится на садовый полив и полив газонов, также капельный полив относится к подвиду и части садового.
На этом можно ставить точку, но...
Часть 1. Замер участка под садовый полив.
Инструменты: так как нам не нужно поливать особо газон, чертежи по сути отпадают серьезные, перенос на местность возможен с помощью gps /gnss. Настоящие Gnss приборы геодезические стоят крайне нежелательно дорого.
Берем мощную не красную лазерную указку, радиоуправляемую машинку (чтоб откладывать по прямой, она умеет кататься по прямой), дальномер с видеокамерой лазерный, курвиметр (дорожное колесо), геодезическую рулетку, штативы, по ночам можно уличный лазерный уровень 4D с крестом 90 градусов, днем вы его не увидите, даже с лайфхаками это дорого.
По GPS (Gnss) подойдет garmin foretrex 801 или Etrex SE с импортом/экспортом в BaseCamp и обязательно Garmin Explore, в QGIS и т.д.
Также подойдет планшет или телефон с L5 :
Или любой другой более-менее точный прибор, но я все равно предпочту Garmin (туристические/навигаторы для охоты) из-за импорта/экспорта треков, точек и маршрутов в системе координат WGS 84, альтиметра, акселерометра и прочих приблуд.
Также понадобятся колышки с каким-нибудь отражателем для лазерной указки на замере и чем их забивать, веревка тонкая в бабинах-катушках (опцией), руки и т.д.
Можно использовать специализированный (часто высокоплатный софт) для проектирования радиусов перекрытия дождевателей газонного полива (стационарно подключающихся к ПНД трубе, пример -Hunter), но переноса обратно на местность чертежи не будут иметь скорее всего, все также зависит от точности. Где-то можно привязать геометки c фото для подсказок, отсняв видео (например, Basecamp).
Итак, так или иначе мы расчертили (хоть на бумажке с длинами, с запасом на трубы) чертеж.
Нет, не так. Сначала нужно определить где будут стоять гидранты (быстросъемные розетки для полива), розетки, дождеватели и т.д.
И , прежде всего, где будет располагаться относительно основного вывода воды источник (емкости).
Далее от них ведется рисование веток трубы, обходя отмеченные препятствия.
По смете труба берется с запасом на уклон/изгиб по местности и прочие радости разрезания и ошибок.
Мы получили курсц молодого овца (бойца) по замерам.
Переходим к части два - собственно , проектирование.
Часть 2. Проектирование.
Имеется куча потребителей воды. То есть точек, которые должны быть соединены от источника трубами. Трубы делятся на магистральные и латеральные (отводы от основной трубы, на которых располагаются дождеватели).
Соединяются трубы ПНД фитингами ПНД соответствующего диаметра, а с другими резьбовыми элементами - фитингами ПНД с резьбой (внешняя и внутренняя). Фитинги, забегая вперед, бывают с латунной вставкой (Джилекс), либо латунными - для соединения с кранами и прочими латунными железками, например, обратным клапаном из латуни.
Где-то можно применить лён и пасту, где-то - сантехническую нить, где-то - ФУМ ленту (не лучший вариант). Всему свое применение. Пайка сегодня отменяется.
Итак, перед нами куча потребителей воды. У потребителя (если он подключен через гидрант), производитель часто указывает расход и напор (парами расход воды при таком-то давлении или регулировке), максимальное давление, рабочее давление, максимальное рабочее давление, критическое предельное и т.д. или вовсе "фигу" по данным. Искать стоит у более-менее именитых производителей на родине на оф сайте в каталоге, если надо - с собакой и фонарем, днем с огнем.
На потребителей с их средним рабочим давлением и рассчитывается трубопровод, исходя из потребления, собственно, воды.
10 метров по вертикали по умолчанию напора в характеристиках насоса =100 метров по горизонтали, приблизительно равно 1 бар давления.
Сначала ведется расчет по числу потребителей, над каждым пишется сколько воды он потребляет. Соответственно, для сада гидрант Irritime, Irritec и прочие 3/4 резьбовые на подключение быстросъемы при 4 барах согласно данным по ответам, полученным через нейронки, потребляют 25 примерно литров в минуту. Это сами по себе. Если в них воткнуть дождеватель обычный не стационарно-трубный, садовый на шланге, через фитинги для шлангов и кусок шланга, на ключ от гидранта, то получаем потери некие непонятные давления через эту часть водопровода и потребеление, примерно указанное (ага, как же), производителем, скажем, в карточке товара интернет-магазина (основные магазины у нас как раз маркеты и сантех шопы, из маркетов -Озон, Вайлдберриз, Яндекс, Али).
Принцип ветвления: последний дождеватель на последовательной ветке, как пример, потребляет столько-то литров, ближе к источнику перед ним -уже два дождевателя, перед ним труба подает больше, ближе еще к бакам с водой- третий и так далее. При ответвлении из одной точки (параллельном ветвлении) двух веток, суммарный расход на каждой будет меньше, чем при последовательном, и при переходе на магистраль при подборе мы пропускаем один типоразмер трубы, что очевидно, выгодно. Оптимальная скорость потока для дождевателей, розеток, гидрантов и т.д. имеет ламинарный режим и равна примерно 1.5 м/с. В таблице, приведенной выше, мы в процессе рисования труб выбираем оптимальный диаметр трубы на каждом участке перед следующими дождевателями для данной скорости +-, в зависимости от расхода воды в единицу времени.
Для капельниц отдельная песня - там турбулентный режим. Если вы хотите регулируемые капельницы поставить в капельную систему, ставьте редуктор давления, а скорости по-прежнему в диапазоне 0.6-0.9 и до 1.5 м/с. Только на конце ветки с капельницами заглушка или кран, а при проектировании расход может не совпасть, так как никто практически не знает , в отличии от дождевателей, радиусы(диаметры) полива капельниц при разных показателях расхода и давления, заранее. Поэтому капельницы и делают регулируемыми (поворотная крышечка с функцией открыть-прочистить, расход за счет верчения крышки изменяется в диапазоне, указанном чаще в литрах В ЧАС, не путать с минутами).
Итак, нарисовали трубы. Логично, что если дождеватель вращающийся, на шланге , чаще потребляет 15-20 литров, маятник 20-25, то труба по участку при 3-5 барах (4 барах) должна быть 32ой, с заужением в 25ую. Может и 40ой ПНД, но перемычки и сама труба выйдут дороже. Таким образом, более 60-63 литров в минуту суммарно на одну зону вы не сделаете (а это 3-4 гидранта 3/4 резьбой), 1'' (дюймовые) гидранты конечно "прожорливее" сами по себе.
Заужение будет идти , скорее всего, в 25ую трубу. На капельные линии можно ставить редукторы с манометром (один на вход перед разветвлением, при этом искать подешевле), как пример.
Трубы мы рисуем с учетом того, что один клапан, открывающий поток на латеральную зону, может обслуживать 3-4 точки с потребителями, либо, например, одну-две теплицы по 40-50 примерно литров в минуту каждая, исходя из желаемого насоса.
О насосе и размере источника.
Поплавковые насосы не годятся - они заедают в поплавках, не годятся по конструкции для поддержания напора далеко и долго. Поверхностный многоступенчатый как вариант.
При некотором уклоне потери в ПНД трубе по мере ухода трубы вверх по уклону, составят 0.2 бара на 100 метров, при каком-то -больше.
Можете задать этот вопрос хоть Грок 3, хоть любой нейросети.
Потери на всасывание с глубины насосом указаны производителем, через подающий гофрированный армированный шланг можете погуглить.
Были статьи в интернете, но мы не используем шланг и поднятие емкости на высоту.
Потери давления на всасывание будут нулевыми, если емкость подключена "снизу" и вода сама попадает в насос.
Потери давления в барах на 100 метров по горизонтали на трение в ПНД трубе указаны в желтой таблице выше, например.
Потери на фитинги, соединения, заужения и т.д. берем как 10-15% от рассчитываемой системы.
Потери на конкретные клапаны можно учесть отдельно, если их много и они известны.
Источник (баки) равен суммарному расходу системы в метрах кубических в час, но выбирается по времени полива, оптимальном в среднем для всех зон (например, пол часа или 40 минут достаточно), капельный полив учитывается при его наличии.
С учетом суммарных потерь давления и согласно таблице или кривой-графику, выбирается насос по расходу чуть выше и по напору с запасом, соответственно (давление в системе и требуемый расход должны поддерживаться с учетом потерь давления и графика расход-напор насоса или табличных данных от производителя).
Если у вас вышло по расчету что расход 70 л мин а напор с запасом 50 метров, это не означает что пора бежать покупать насос 70/50. Это означает, что пора подумать, даст ли он в каждом участке нужное давление и литраж, согласно графику или таблице производителя, или это его предельные показатели около самого насоса на первом метре трубы.
Далее, когда мы подобрали насос, следует поговорить о способах подключения емкости к системе полива. Самой дешевой емкостью является б/у из под не самых химикатов, промытый "еврокуб". Если он не черного цвета, а чуть прозрачный, применяются чехлы для еврокуба с Али/Озона из Китая или уже привезенные подороже, так как вода "цветет" на солнце, в ней разводится ненужная нам биология, она зеленеет, также от солнца страдают емкости.
Фундамент - фундаментые блоки 40х20х20. Поддон еврокуба лучше железный или пластиковый, деревянный палет не подходит.
Переходники часто не подходят под еврокуб, поэтому подключение с насилием над резьбой куба около крана внизу куба, где резьба огромная, исключаем.
Также не подойдет врезка поплавкового клапана по двум причинам - первая это выход поплавка из строя и нужда в замене, вторая - невозможность аккуратно врезать поплавок в куб. А третья причина - для полива теплиц и деревьев не подходит, а особенно для дождевания там где еще можно дождевать кое-как понизу теплой, холодная вода. А поплавок при открытом летнем выводе обеспечивает постоянный приток воды по мере расхода и она нагреваться не успеет.
Почему самотек и домашние "башни Рожновского" - бред и колхоз, да еще и не безопасны и часто дороги, если делать по уму, объяснять не буду. Потому что насос часто дешевле даже с блоком автоматики, реагирующим на открытие закрытие крана и предупреждающим "сухой ход", чем сама эта подставка. Вторая причина - лазать вверх, отсутствие автоматики и т.д., то есть невозможность оставить без человека полнценно, наполнить и прочее, вечно летящие зауженные таймеры на батарейках, стоящие как клапаны, вечное поклонение бочке на высоте и особенности слива остатков на зиму.
Наконец - самая очевидная причина: в жару по капельке от такого слабого полива все растения засохнут в теплице, на эти же деньги можно улить насосом весь участок, что вы истратили на поднятие емкости на высоту, со всеми удобствами, кроме того, не нужно будет никуда лазать вверх.
Надеюсь, убедил так не делать. К тому же, готовые наборы для полива не отличаются долговечностью, их тяжело собирать, демонтировать и ставить обратно без потерь. А стоят они уже как пара-тройка клапанов за приличный.
Но, вернемся к еврокубам. На каждые два еврокуба нужен один уровень воды хотя бы.
Примерно такой, на умном доме, который еще и поддерживает другие приборы.
В данной галерее изображен набор приборов на автозалив и слив, подключается все это чудо под чехол куба, в распаячные коробки и тому подобное, клапаны накрываются так чтоб не загорелось не перегрелось чем-то.
Соответственно, кусок трубы закидываем на куб, от него вниз внутрь куба заливно-сливные отростки трубы до дна практически, выше тройники и резьба на клапаны, выше перемычка с углами и слив в насос. Объединять можно по 2 куба.
Перед насосом идет по стрелочке нарисованной (она рисуется и на клапанах и на нем) по направлению тока воды обратный клапан, например 1'' , латунный, на муфтах со вставкой или лат. ПНД.
Можно перед ним один ПНД кран на случай демонтажа от кубов с водой.
Сами клапаны заливные при гибкой подводке садового шланга должны иметь вкрученные на входную резьбу адаптеры-штуцеры с "елочкой", шланг крепится на хомут. на летнем выводе модификация под то же самое, можно самопальный ПНД коллектор с разветвлением. Но не быстросъемные муфты для шлангов и "соски"-коннекторы - на таких от солнца муфта сдохнет, треснет, вода потечет при открытом летнем выводе, когда Вас нет дома.
Gsm розетка , например Simpal, ставится на реле насоса, подающего от летнего вывода воду в баки, или на сам насос.
Также ставится wi-fi видеонаблюдение за летним выводом.
Интернет проще всего подвести постоянный, с опцией отключения на зиму, по кабелю, кабель завести в дом с шлюзом от провайдера, а оттуда в keenetic start с функцией ретранслятора - один в доме, далее один, например , в 50-60 метрах на участке в боксе около насоса.
Насос ставим на нижнюю полку "производственного" столика из оцинковки, накрываем столик тем же , к примеру, чехлом для еврокуба, завязываем. Можно внутри еще щиток с дыркой снизу (дырку запенивать/прикрывать после установки проводки и до извлечения ее на зиму) электрический приделать, туда завести питание от блока автоматики насоса и поставить репитер, зигби хаб, там же на колодку удлинителя воткнуть остальные вилки от электрики около насоса. УЗО на защищенной розетке, автоматы, подвод по трубе зимостойким кабелем до места размещения насоса. Полный фарш. Безопасное соединение проводов.
Если надо -зовите электрика или пользуйте хотя бы индикаторную отвертку и разучите международные маркировки проводов по цветам, где фаза а где -ноль.
Также, при применении на залив кранов с электроприводом, берется реле с контактами L L L N , нейтраль общая на вход и выход, там три провода у крана как правило , и три "L" соответственно.
Но краны не нормально закрытые, поэтому можно взять подороже типа Ps-link/frankever zigbee (китайские зеленые), или юзать бомж-манипуляторы кранов с покраской антикорозийкой снизу. Диаметр на залив можно и заузить до 3/4.
Почему я везде говорю zigbee? Потому что при внешнем отлете интернета малогерцевый вайфай zigbee не зависит от сервера, достаточно локальной сети.
Также в природе есть zigbee репитеры в виде флешек.
Почему используются клапаны, а не таймеры? Таймеров под 1'' готовых почти нет, остальные с сеточкой внутри и живут от не очень чистой воды недолго.
И в принципе недолго.
Резьбы герметизируем, как уже было сказано.
На насос ставим блок автоматики (до 1500вт сгодится и Джилекс Премиум), у которого не обязателен авто рестарт при сухом ходе - если отключился, всегда можно использовать zigbee розетку между вилкой реле (блока автоматики насоса) и удлинителя от защищённой розетки. Можно добавить gsm розетку тоже.
Прям одну в другую (первая - Gsm, вторая - ZigBee).
Чем примечателен Джилекс Премиум? Цены в распродажу до 3к, поддержка насосов до 1500 вт, не обязателен в теории сливной клапан после насоса и блока (мастер-клапан), так как при слабом потреблении (указано в инструкции) данный блок тормозит насос, нет авторестарта от сработавшей защиты сухого хода (решаемо, как уже сказано), дешев, пропускает до 150 л/мин.
Дополнительно в неполивные дни можно просто отрубить насос. Ну, или ставьте после насоса на трубу 1 клапан AC 220 через реле, но на слив. Он должен будет перекрывать слив когда воды мало и открывать перед выставлением расписания основных клапанов, что уже неудобно, если они без умного дома или на другом.
Клапаны для слива воды на ветках полива выбираются тоже в среднем, дюймовые, читается их пропускная способность.
Клапаны выбираются китайские, по ряду причин ( Об этом ниже). Клапан убирается в типичный бокс для полива, например на один клапан (не очень удобно если клапан демонтируется каждый год по доступу, лучше на несколько) , клапанный бокс для автополива.
Часть следующая. Большой секрет.
Секрет, без которого затея - дрянь.
Существует один интересный факт - есть контроллеры клапанов на батарейках, но в России привозят такие на 1 клапан вместе с клапаном.
Клапан идет чаще всего AC24V, либо DC12v, реже DC9V(такие достать отдельно даже через Али особо сложно), но, существует один интересный контроллер hic406b irrigation controller от rainpoint, работает он на bluetooth через приложение (не путать с zigbee), на момент написания где-то дешмански валяется на Озоне, поддерживает до 3 если верить инструкции сливных клапанов и один мастер-клапан.
Но, вот беда, он , в отличии от "наших" китайский rainmatic node, не АС24V, а DC12V клапаны поддерживает. Постоянного тока 12 V. Инструкция от него, кстати, валяется по ссылке, по запросу hic406b irrigation в Яндекс.
На озоне им барыжит магазинчик Ascertainment. Скидка, видимо, временная, партия новинки пробная.
В бокс можно монтировать клапан вместе с контроллером, если пространства хватит, соединив многоразовой IP68 клеммной гильзой, которая выше в подборке показана типичная, на случай если клапан сдохнет, чтоб постоянно не укорачивать провод более ценного контроллера.
На зиму за муфты снять из бокса клапан (отсоединить от труб).
Так это все дольше проживет. Соответственно, вынуть и контроллер из бокса.
Клапаны же можно купить соответствующие 1'' на Али или озоне , но уже DC12v.
Альтернативы этому контроллеру пока мало , rainmatic node, либо еще какой-нибудь 9V клапанный, а тех практически не найти на эти 9v.
Для садового полива актуально вставить в контроллер АККУМУЛЯТОРНЫЕ АА батарейки повышенной емкости и, скорее всего, не подключать более 1 клапана на 1 контроллер (высадят батарейки, клапан открывается от подачи тока на это время).
Тянуть от , пусть и дешевого zigbee контроллера, провода без декодеров (вспомогательные контроллеры, требуют заземления по пути каждые Н штук), каждый раз начиная с дешевого контроллера и до клапана отдельный провод заново, дорогое удовольствие (гляньте на цену провода МКЭШ 2х0.75 - поймете), особенно с учетом того, что клапанов в садовом поливе на небольших участках немного. Это не газонный полив. Плюс мы избавляемся от монтажной трубы ПНД малого диаметра для электрики вдоль основной трубы с водой, плюс не нужен лишний щиток для контроллера, не нужно беспокоиться что клеммы посыпятся в местах соединения зимой в щитке и т.д.
Таким образом, минус сводится к батарейкам, пусть и аккумуляторным, но это, в любом случае, безопаснее 18650 и прочих "аккумуляторных боксов судного дня", греющихся на жаре, якобы водонепроницаемых, павербанков и прочих "липол", "лийон" и т.д., и, в любом случае, дешевле шкафов с небольшими "коробочными" аккумуляторами, как на мотоблоке или мотоцикле.
Финальная часть.
Продув на зиму.
Продув осуществляется, например, через узел продувки автополива в сборе, который типично продается на Озоне, например, если лень собрать самому.
Клапаны открываются, продувается компрессором. Подбор компрессора и первый продув - с отсоединением капельной линии предварительно.
Капельные трубы сливаются (долой заглушку или кран на конце), отсоединив от магистрали.
Магистраль продувается.
Часть элементов, как уже указано, и столик с насосом и трубы около кубов можно убрать на зиму, из кубов по максимуму слить воду через кран, кран оставить на зиму открытым внизу куба, крышку закрыть сверху, пробку накрутить на резьбу после крана опцией, накрыть куб и кран прикрыть.
Для того чтобы продуть, сохраните чертежи с расчетами и где какое давление у потребителей, если они остаются стационарно (дождеватели Hunter, например), сообщите первый раз спецу, он же может подобрать компрессор(наймите на один продув, потом купите компрессор по мощности под ваши нужды, если статья в интернете с подбором не подойдет.
P. S.
Почему я не рассказал о фильтрах в системе? Потому что мы используем регулируемые капельницы, вставляя их прямо в насверленные в пнд с заглушкой/краном на конце отверствия, располагая в один ряд на грядке, чаще всего по центру.
Они довольно хорошо мощно выливают и прочищаемы с открутом крышки, а насосу это не поможет. Разве что всю воду вычищать засыпными или иными фильтрами, что дорого, поэтому супер-пупер дорогие насосы, навязываемые фирмачами, брать на такое "г и палки" не стоит.
Про типы дождевателей я не буду особо распространяться, скажу, что сочащийся шланг не годен для теплиц - он для улицы, в теплицах его поры в жару "спекаются" и он не льет больше воду.
Капельные линии из слепых или эмиттерных трубок продувать многие отказываются или это не эффективно. Сочащийся шланг, однако, черного цвета, и при определенных обстоятельствах, чтобы не скосить, его располагают на высоте на колышках, как в пром. садах капельные линии.
Лайфлеты нам не нужны в дачном поливе, это оставьте промке и полям с растениями.
Автора всегда можно найти в ТГ, ТГ @greyhoi.
На закуску
характеристики капельниц, продаваемых ИПААР на Яндекс, для проектирования...
Средние данные по поливочному шланговому оборудованию каких-то лет выпуска .
Аналогично ищутся любые доступные (если доступны) каталоги.
Под дорожками обязательны прокол (если не разбирать дорожку - мини ГНБ/прокольное оборудование с выездом), гильзовка трубы (в более широкую вставку).
Если не глубоко закапывать (нет смысла при продуве), но много траншеи - вызывайте мини траншеекопатель (то есть мини бару).
Трубу можно слегка прификсировать к земле оцинкованными садовыми скобами и убрать их по мере закопки/того как труба расправится на солнышке в траншее/борозде и врастет в землю.
Небольшие кусочки трубы греются строительным феном, фаскоснимателем обрабатывается кромка при монтаже муфт (тройников, отводов-углов, иных фитингов), можно добавить чуть смазки или мыла для облегчения вставки края трубы в муфту.
Из инструментов - труборез согласно диаметру для ПНД/ppr труб, также, ключи самозяжные сантехнические универсальные для подтяжки муфт.