Как оживить умирающий кактус или суккулент

Введение: как определить, что растение умирает

Даже неприхотливые суккуленты и кактусы могут начать страдать при неправильном уходе. Первые признаки бедствия заметны по внешнему виду растения. Например, листья могут увядать, становиться мягкими, водянистыми или полупрозрачными, терять естественный окрас. Это часто указывает на проблемы с поливом или температурой. Сморщенные, высохшие листья и стебли сигнализируют о нехватке влаги. Обесцвеченные или побелевшие пятна на поверхности листьев указывают на солнечный ожог. Неестественно вытянувшиеся, бледные побеги говорят о недостатке света (этиоляции). Также тревожными симптомами являются почерневшие или размягченные участки стебля (начало гнили) и массовый опад листьев без видимой причины. Наконец, наличие вредителей (например, белый пушистый налет мучнистого червеца на стеблях или листьях) и следы болезней (пятна гнили, плесени) – явные признаки, что растению требуется помощь.

Если вы заметили один или несколько из перечисленных симптомов, это значит, что кактус или суккулент переживает критическое состояние. В таком случае важно не терять время: выявить причину ухудшения и приступить к реанимации растения. Ниже рассмотрены основные причины гибели суккулентов и кактусов и способы их спасения.

Причины ухудшения состояния

Перелив и гниль

Переувлажнение – самая распространенная причина проблем с суккулентами. Избыток воды приводит к загниванию корней и стеблей. Главные признаки перелива: листья становятся мягкими на ощупь, теряют тургор, меняют цвет на коричневый или серый. У листовых суккулентов часто начинает гнить розетка снизу – нижние листья темнеют и отпадают. Корни в сыром грунте загнивают и не могут снабжать растение питанием. В итоге суккулент стремительно вянет. Если ничего не предпринять, гниль распространяется вверх по стеблю и растение погибает.

Почему это происходит? В природе суккуленты приспособлены к засухе и запасают воду в тканях. Когда их слишком часто поливают или выращивают в плохо дренированном грунте, корни постоянно мокрые и начинают отмирать от недостатка кислорода и развития бактерий/грибков. Гниению также способствует холод в сочетании с сыростью. Например, часто зимой владельцы случайно заливают растения или оставляют их на морозе – в обоих случаях ткани переохлаждаются и отмирают.

Пересушивание

Хотя засухоустойчивые растения терпимо относятся к редкому поливу, чрезмерная засуха тоже может довести их до гибели. Признаки недополива противоположны переливу: листья сморщиваются, теряют упругость и сочность, могут высыхать и опадать. Стебли могут усыхать, растение выглядит вялым, поникает. В экстремальном случае суккулент словно скукоживается, может сбросить все листья, пытаясь сократить расход влаги.

В чем причина? При длительном отсутствии воды суккулент расходует свои запасы влаги из листьев и стеблей. Почва может полностью высохнуть и стать гидрофобной – тогда при поливе вода плохо впитывается, просто стекает по краям. Корни в пересушенном субстрате частично отмирают, и даже при возобновлении полива растению затруднительно быстро впитать влагу. Без живых корней и влаги суккулент начинает отмирать от засухи.

Недостаток или избыток света

Освещение – важный фактор здоровья суккулентов. Недостаток света приводит к тому, что растение теряет компактную форму, вытягивается, бледнеет. Новые листья вырастают мельче, междоузлия удлиняются – так суккулент пытается дотянуться до света. Помимо некрасивого вида, это ослабляет растение: истончившиеся побеги более хрупкие, могут не выдержать веса кроны и ломаться. Кроме того, при слабом освещении суккуленты не закладывают цветочные почки и более уязвимы к гнили и болезням.

Наоборот, чрезмерное освещение (особенно резкое попадание прямого палящего солнца) вызывает ожоги. На листьях появляются обесцвеченные или бурые сухие пятна. Сильный солнечный ожог может полностью высушить участки ткани. Если растение, долго стоявшее в тени, сразу переставить на яркое солнце, есть риск, что листья получат ожоги и начнут отмирать. Перегрев от солнца также может привести к увяданию: в тесном горшке корни буквально «свариваются» в перегретом субстрате.

Вытягивание (этиоляция)

Этиоляция – частный случай недостатка света, характерный для многих декоративных суккулентов. При хронической нехватке освещения растение чересчур вытягивается вверх, стебли становятся тонкими, междоузлия длинными, окраска бледной. Например, розетки эхеверий теряют свою плотную форму: между листьями появляются большие промежутки, стебель оголяется. Новые листья и побеги формируются мелкими и хрупкими. Этиолированный суккулент выглядит хилым («хворым», как следует из самого термина этиоляции). Хотя вытягивание само по себе не убивает растение, это явный сигнал плохих условий. Ослабленный недостатком света суккулент со временем может прекратить рост, сбросить нижние листья, стать более восприимчивым к болезням и не цвести вовсе.

Обморожение

Суккуленты теплолюбивы, и низкие температуры могут нанести им непоправимый ущерб. При охлаждении ниже нуля в клетках образуются кристаллы льда, разрушающие ткань. Симптомы обморожения проявляются не сразу: чаще всего пострадавшие части становятся водянистыми, мягкими после оттаивания. Листья и стебли могут почернеть, прозрачно побелеть или полностью размягчиться. Например, переохлажденный кактус теряет тургор и начинает гнить у основания. Обмороженные участки уже мертвые и вскоре становятся рассадником гнили. Даже небольшие пятна от мороза со временем чернеют и расширяются.

Что происходит при переохлаждении? На холоде обмен веществ у суккулентов замедляется. Если при этом почва влажная, корни перестают работать и загнивают от активности бактерий и грибков, которые легче поражают ослабленное холодом растение. Однократный морозный стресс (например, растение оставили на морозном подоконнике или при транспортировке зимой) вызывает отмирание тканей, аналогично ожогу только холодом. Без вмешательства холодовая гниль быстро распространится, и растение может погибнуть в считанные дни.

Ожоги

Под ожогами обычно подразумеваются солнечные ожоги. Суккуленты любят свет, но прямое полуденное солнце, особенно после периода затенения, обжигает их мясистые листья. На обожженных местах появляются обесцвеченные, белёсые участки или сухие коричневатые пятна. В отличие от мелких царапин, ожог затрагивает большие поверхности и клетки гибнут. Плохая новость: поврежденная ожогом ткань уже не восстановится и не позеленеет вновь. Листья могут частично или полностью отмирать, если ожог сильный. Ожоги бывают и химические (например, от попадания удобрения или ядохимикатов на лист) – симптомы схожи: сухие бурые пятна, некроз тканей. При обширных ожогах суккулент теряет много зеленой массы и ослабевает, что грозит инфекциями.

Вредители и болезни

Вредители комнатных растений тоже могут стать причиной увядания суккулента. Чаще всего проблем доставляет мучнистый червец – маленькое насекомое, покрытое белым восковым пушком. Он высасывает соки, замедляет рост, поражает стебли и корни. Признак заражения – белые «ватные» комочки на растении или в корнях и липкий налет. Суккуленты чаще других комнатных растений страдают от червецов. Реже встречаются паутинный клещ (оставляет тонкую паутину и светлые точки на листьях), трипсы (черные продолговатые насекомые, вызывающие серебристые пятна-протёртости) и щитовки (коричневые бляшки на стеблях). В оранжереях и на балконах сочными листьями могут заинтересоваться слизни и улитки, обгрызая мякоть. Пораженное вредителями растение слабеет, листья желтеют и опадают, возможно заражение через ранки инфекцией.

Болезни суккулентов чаще всего связаны с гнилью и грибковыми или бактериальными инфекциями. Постоянная влага, переохлаждение и раны от вредителей создают благоприятную среду для патогенов. Фунгальные болезни (фузариоз, фитофтора и др.) поражают корни и стебли: растение прекращает рост, бледнеет, теряет тургор, на срезе стебля могут быть бурые «ржавые» кольца поражения. Бактериальная мокрая гниль способна за пару дней превратить суккулент в слизистую массу с неприятным запахом. К сожалению, многие болезни обнаруживаются на поздней стадии, когда спасать растение уже поздно. Важно: инфекционные гнили могут распространяться на соседние растения, поэтому при подозрении на болезнь нужно действовать быстро и изолировать заболевший экземпляр.

Алгоритм спасения: как понять, что можно спасти

Когда вы обнаружили, что суккулент или кактус умирает, действовать нужно по алгоритму. Важно оценить, насколько сильно повреждено растение и можно ли его спасти. Вот пошаговый подход:

1. Диагностика проблемы. Сначала постарайтесь определить причину: перелив, засуха, ожог, холод, вредители или болезнь. По симптомам из предыдущего раздела выясните, что пошло не так. Это поможет спланировать правильные меры помощи.
2. Прекращение вредного фактора. Незамедлительно устраните источник проблемы. Если растение залито – прекратите полив и выньте горшок из кашпо с водой. При засухе – слегка увлажните грунт. Стоял на солнце и получил ожоги – уберите в полутень. Замерз – перенесите в теплое место. Обнаружены вредители – изолируйте пораженное растение от других. Этот шаг остановит усугубление ситуации.
3. Оценка жизнеспособности. Тщательно осмотрите растение, корни и надземную часть. Аккуратно извлеките суккулент из горшка и проверьте корневую систему. Задача – понять, какие части еще здоровы. Если есть твердые зеленые ткани, не пораженные гнилью, живые упругие листья или побеги – шанс спасти есть. Если же всё растение превратилось в кашу (при тотальной гнили или отморожении) либо высохло до хрупкого состояния – спасти оригинал уже вряд ли удастся. Но даже тогда нередко можно укоренить уцелевшие фрагменты или листья.
4. Решение: реанимация или черенкование. Если здоровые части остались, принимайтесь за реанимацию (следующий раздел описывает основные принципы). Удалите все отмершие фрагменты и лечите растение. Если же основная масса погибла, последний шанс – размножить растение из уцелевших частей. Отделите живые листья, верхушку или детки, дайте им подсохнуть 3–5 дней и укорените в новом грунте. Такой подход нередко эффективнее, чем пытаться оживить сгнивший «трупик».
5. План реанимационных действий. В любом случае, если есть что спасать, действуйте по принципам реанимации: очищайте растение от гнили, обеззараживайте, подсушивайте раны, пересаживайте в подходящую почву. Подробный алгоритм реанимации изложен в следующем разделе. Выполняйте все шаги последовательно.
6. Наблюдение и уход. После проведенных процедур разместите растение в щадящих условиях и внимательно наблюдайте за ним в последующие дни и недели. Признаки улучшения (появление новых корешков, упругость оставшихся частей, рост новых листьев) означают, что реанимация удалась. Если же состояние продолжает ухудшаться (например, гниение не остановилось), возможно, повреждения были слишком сильны. В таком случае возвращайтесь к шагу 4 – попробуйте спасти хотя бы часть растения через черенки, или, увы, смиритесь с потерей.

Следуя этому алгоритму, вы сможете понять, поддается ли умирающий кактус/суккулент спасению, и выбрать оптимальную тактику. Далее рассматриваются общие принципы реанимации, которые следует применять на практике при спасении растения.

Общие принципы реанимации

Осмотр и диагностика

Прежде чем лечить растение, нужно внимательно его осмотреть. Аккуратно извлеките растение из горшка (если подозрение на гниль или вредителей) и стряхните старый грунт. Осмотрите корни: здоровые корешки у суккулентов обычно светлые, упругие. Гнилые корни – бурые, почерневшие, слизистые или с неприятным запахом. Такие сразу заметны и легко отделяются от корневой шейки. Осмотрите также стебель и листья. Ищите признаки гнили (темные мокрые пятна), вредителей (насекомых, паутинки, налет), ожогов или иных повреждений. Диагностика позволяет понять масштабы проблемы – сколько части растения поражено, а сколько осталось здоровым. Пораженные зоны мы будем удалять, а здоровые – спасать.

Одновременно определите, какого рода проблема преобладает. Например, при загнивших корнях, но здоровом стебле – основной упор на обработку корней и пересадку. Если сгнили нижние листья – важно очистить розетку. При вредителях – первоочередная задача их уничтожить. Правильная диагностика направит дальнейшие действия.

Обрезка поражённых участков

Все отмершие и гниющие части растения необходимо безжалостно удалить. Возьмите острый нож, скальпель или лезвие (обязательно чистое, продезинфицированное спиртом). Вырежьте и срежьте все подгнившие фрагменты – и на корнях, и на стеблях – до здоровых тканей. На срезах не должно оставаться бурых или почерневших точек – режьте выше или дальше, пока не увидите чистую зеленую (или беловатую) здоровую ткань стебля. Если гниет ствол кактуса, его обычно отрезают до здоровой части, захватывая немного живой ткани для гарантии. Все мягкие, почерневшие, слизистые корни обрезаются ножницами до белой здоровой основы. Каждый срез инструмента желательно дезинфицировать – протирайте лезвие спиртом или окунайте в раствор хлоргексидина после каждого отрезанного гнилого фрагмента. Это предотвратит перенос инфекции на здоровые части.

После обрезки крупных частей осмотрите оставшиеся мелкие участки. Иногда гниль прячется в пазухах листьев или трещинах стебля – вычистите и их. Если гниль добралась до самой сердцевины и практически ничего здорового не осталось – имеет смысл вместо реанимации пустить в ход черенки и листья, как описано выше. Но чаще удается сохранить часть растения, если тщательно убрать все пораженные ткани. Срезы и ранки не оставляйте мокрыми: их нужно обеззаразить и подсушить (см. далее).

Обработка фунгицидами или инсектицидами

После механической очистки от гнили важно предотвратить дальнейшее развитие инфекции. Все срезы и здоровые части, оставшиеся после обрезки, рекомендуется обработать фунгицидом. Можно использовать порошок активированного угля или серы – присыпать срезы, чтобы впитались остатки влаги и закрыть доступ микробам. Эффективны также современные фунгициды (Фундазол, Максим, фитоспорин и пр.) – либо в виде присыпки на рану, либо опрыскивания. При серьезной корневой гнили полезно пролить оставшиеся корни раствором фунгицида. Такая обработка необходима, ведь гниль часто сопровождается инфекцией, и без фунгицида микроорганизмы могут продолжить разрушать ткани даже после обрезки.

Если обнаружены вредители, параллельно проведите инсектицидную обработку. Мучнистого червеца и других насекомых-вредителей лучше всего уничтожить системными инсектицидами (например, Актара или Конфидор) – ими поливают почву и опрыскивают растение, обычно 2–3 раза с интервалом в неделю. Также можно вручную удалить видимых вредителей: смыть теплой водой, протереть листья ваткой со спиртом (против червецов) и т.д. Главное – обеззаразить реанимируемый суккулент от любых биологических угроз, чтобы ничто не мешало ему восстановиться.

Подсушка и просушка

Для суккулентов крайне важно, чтобы после обрезки ранки хорошо подсохли. Никогда не сажайте свежесрезанный кактус или отрезанный черенок сразу во влажную почву – это почти гарантированно вызовет новую гниль. Принцип такой: чем больше рана, тем дольше ее надо подсушивать. Маленькой ранке на корне достаточно пары часов на воздухе, а срез большой колючий кактусовой «головы» нужно сушить не меньше недели. Подсушка позволяет краям среза стянуться и затянуться пробковым слоем. Эта каллюсная пленка защищает растение от проникновения микробов и потери влаги.

Как правильно подсушивать? Оставьте растение или срезанные черенки на воздухе при комнатной температуре. Желательно в тени или рассеянном свете, в проветриваемом месте. Кактус с отрезанным низом ставят вертикально на сушку, чтобы срез не соприкасался ни с чем (его можно поместить в пустой горшок или закрепить между камешками в вертикальном положении). Листья-суккуленты раскладывают на сухой бумаге. Ни в коем случае не кладите подсыхающий срез во влажную среду и не поливайте растение в этот период. Можно лишь слегка опрыскать воздух рядом, если помещение очень сухое, чтобы растение не пересохло полностью. Время подсушки – от 1–2 дней для мелких черенков до 7–14 дней для крупных срезов кактусов. Убедитесь, что на срезе образовалась сухая защитная пленка, и только потом переходите к укоренению и посадке.

Укоренение обрезанных частей (если применимо)

Если вам пришлось отделить верхушку кактуса или черенки суккулента, следующим шагом будет укоренение этих частей. Правильное укоренение – залог того, что отделенный здоровый фрагмент даст начало новой жизни. После подсушивания среза действуйте так:

Для кактусов: Возьмите подготовленный субстрат, лучше всего чистый крупный песок, перлит или вермикулит. Поместите подсушенный кактус вертикально в этот сухой субстрат, заглубляя срез на сантиметр-два. Не поливайте! В сухом песке кактус может стоять несколько недель. Его не нужно поливать, достаточно иногда слегка увлажнять воздух рядом (но не сам срез) при очень низкой влажности. Спустя время (2–4 недели и более) на срезе начнут появляться каллус и новые корешки. Некоторые кактусоводы укореняют черенки кактусов оригинальным способом – подвешивая над водой (на несколько миллиметров над поверхностью, чтобы срез был во влажной атмосфере, но не касался воды). Это тоже рабочий метод для стимулирования корнеобразования. Как только у срезанной верхушки отрастут корешки длиной 1–2 см, ее можно будет посадить в грунт (об этом – в следующем пункте).

Для суккулентных черенков и листьев: Черенки (например, веточки толстянки, седума, отрезанные макушки эхеверии) после подсушки высаживают в легкий слегка влажный грунт, содержащий песок или перлит. Листья укореняют, разложив их поверх слегка увлажненного грунта: основание листа (место отрыва) просто соприкасается с землей, не заглубляя. Поливать не нужно – можно только слегка опрыскивать грунт раз в несколько дней, чтобы он был еле влажным. Через 1–3 недели у основания листиков появятся тонкие корешки и даже крошечные розетки – так рождаются новые суккуленты. В этот период важно не залить молодые корешки: поддерживайте минимальную влажность. Когда укорененный черенок или лист уверенно пустит корни и тронется в рост, можно считать его самостоятельным растением.

Укоренение – процесс не быстрый. Главное – терпение и соблюдение принципа: лучше сухо, чем сыро. Большинство суккулентов успешно укореняется при скудной влаге. Если пытаться ускорить дело обильным поливом, черенки скорее сгниют, чем дадут корни.

Пересадка и подходящий грунт

После очистки и подсушивания наступает момент, когда растение (или укорененный черенок) нужно посадить в новый грунт. Никогда не возвращайте реанимируемый суккулент в старую почву – там могут остаться споры грибка, яйца вредителей, да и структура старого грунта обычно нарушена. Подготовьте свежий субстрат для кактусов/суккулентов. Он должен быть очень рыхлым, влагопроницаемым: обычная садовая земля не годится. Идеально использовать покупную землю для суккулентов, добавив в нее разрыхлителей (крупный песок, перлит, мелкий гравий). Вода не должна застаиваться в этом грунте. На дно горшка обязательно насыпьте дренаж (керамзит, гальку) для оттока воды.

Выберите правильный горшок – не слишком большой (иначе земля будет долго сохнуть) и обязательно с дренажными отверстиями на дне. Лучшими считаются глиняные (они “дышат” и испаряют лишнюю влагу). Осторожно посадите растение: если корней мало, заглублять сильно не нужно. Как советуют опытные кактусоводы, при посадке расположите корни так, чтобы они лишь слегка касались питательной почвы, а остальной объем вокруг засыпьте инертным материалом – песком, мелкими камушками. Тогда основание стебля не будет переувлажняться, снижая риск новой гнили. После посадки не спешите поливать. Дайте растению 5–7 дней на адаптацию и заживление микроповреждений корней в сухом грунте. Лишь потом выполните первый полив небольшим количеством воды.

Пересадка в свежую почву с хорошим дренажем – ключевой этап реанимации. В таком грунте уцелевшие корни (или новые, которые отрастут) получат доступ к кислороду, а вероятность повторного загнивания резко снизится. В дальнейшем поливать нужно будет осторожно, по мере просыхания субстрата, но об этом – в разделе профилактики.

Условия восстановления (влажность, свет, температура)

После всех лечебных процедур очень важно создать щадящие условия для восстановления растения. Представьте: суккулент пережил «операцию» по удалению гнили, остался без части корней и листьев. Если его сразу поставить под жаркое солнце или залить водой, успех реанимации окажется под угрозой. Вот оптимальные условия для реанимируемых кактусов и суккулентов:

• Свет: Много рассеянного света, но никакого прямого солнца первое время. Лучше поместить горшок в светлое место (восточное или западное окно, либо чуть в стороне от южного). Прямые лучи солнца недопустимы, пока растение не восстановит тургор и корни – иначе ожог неизбежен. Если причиной проблемы была этиоляция (недостаток света), повышайте освещенность постепенно: сначала рассеянный свет, через пару недель – немного утреннего солнца и так далее, чтобы не шокировать ослабленный суккулент.
• Температура: Тепло, но не жара. Идеально +20… +25 °C, как в обычной комнате. Не ставьте растение на сквозняк или под кондиционер. Избегайте холода: при температуре ниже +15 °C у суккулентов сильно замедляется укоренение и повышается риск гнили при малейшем переливе. Жара тоже нежелательна – при +30 °C и выше растение может перегреться и увянуть, особенно без полноценных корней. Поэтому держите пациента при умеренной стабильной температуре.
• Влажность воздуха: Умеренная. Сухой воздух квартиры для суккулентов обычно комфортен, и дополнительное опрыскивание не требуется. Высокая влажность (например, в тепличке) может спровоцировать плесень на срезах. Однако слишком сухой воздух иногда приводит к тому, что черенки сильно морщатся, теряя влагу. Решение – либо кратковременно накрыть растение прозрачным контейнером (проветривая ежедневно), либо изредка слегка опрыскивать воздух вокруг (но не само растение). В любом случае, прямого контакта воды с растением в реанимационный период лучше избегать.
• Покой и наблюдение: Не тревожьте лишний раз растение, дайте ему время. Не удобряйте и не стимулируйте рост до полного восстановления. Первые 1–2 месяца – период укоренения и заживления. Ограничьтесь редкими аккуратными поливами и мониторингом состояния. Полезно раз в несколько дней осматривать стебель и листья на предмет новых пятен гнили или появления корешков из стебля (в последнем случае – отличный знак!). Если заметили повторное ухудшение (например, какой-то участок снова чернеет), сразу изолируйте растение и повторите очистку и обработку проблемного места.

Создав благоприятные условия, вы даете суккуленту передышку для восстановления. Через некоторое время (несколько недель или пару месяцев) при успешной реанимации появятся признаки роста: новые листочки, упругие корешки, возможно, детки или боковые побеги. Это означает, что пациент пошел на поправку, и можно постепенно возвращаться к обычному уходу.

Особенности реанимации для разных видов суккулентов

Принципы спасения в целом схожи для всех суккулентов, но есть нюансы в зависимости от морфологии. Рассмотрим отдельно кактусы, листовые суккуленты и стеблевые суккуленты, поскольку способы обрезки и укоренения у них могут различаться.

Кактусы

Кактусы обычно имеют толстый стебель (столбовидный, шаровидный и т.д.) и могут быть покрыты колючками. Главная опасность для кактуса – гниль основания. Если у кактуса сгнила нижняя часть (корневая шейка), действуйте решительно: нужно отрезать верхушку и укоренить ее заново. Используйте стерильный нож и срежьте стебель до той части, где нет ни малейших темных пятен на срезе. Срез обязательно присыпьте углем или серой для дезинфекции. Подсушивайте срезанную верхушку длительно – не менее недели, а для крупных колонновидных кактусов 2–3 недели, пока срез не затянется пробкой. Держите ее вертикально, чтобы не деформировалась во время сушки. Только после этого поместите кактус на укоренение: слегка заглубите подсушенную часть в сухой песок или перлит. Не поливайте до появления корней – это может занять несколько недель. Терпеливо ждите, периодически проверяя низ стебля: новые белые корешки будут признаком успеха. После этого пересадите кактус в грунт для кактусов и начните понемногу поливать.

Если у кактуса гниль пошла с верхушки (например, загнивает макушка), поступают наоборот: отрезают все мягкое сверху до здоровой ткани, а затем часто прививают уцелевшую нижнюю часть на другой кактус, либо ждут появления деток сбоку. Но прививка – сложный метод, требующий опыта, поэтому при верхушечной гнили проще попытаться укоренить боковые детки (если они есть) или спасти растение отрезкой до здорового места сверху и снизу, если стебель длинный.

Специфика реанимации кактусов:

• Все манипуляции проводить в перчатках или с помощью сложенной ткани, чтобы не пораниться об колючки.
• Кактусы очень чувствительны к переизбытку воды при укоренении: лучше пересушить, чем переувлажнить. Они могут недели и месяцы обходиться без воды, пока не дадут корни.
• Часто крупные кактусы после обрезки долго стоят без роста. Можно слегка стимулировать корнеобразование теплом (держать емкость с укореняемым кактусом при +25…+28 °C) и очень умеренным увлажнением воздуха.
• Если спасаете опунцию (плоский кактус) или маленькие кактусы-детки, их укоренять проще: подсушите срез 4–5 дней и просто поставьте кактусенок на грунт вертикально – он сам пустит корни. Не закапывайте глубоко и не поливайте, пока не укоренится.
• Поражения вредителями (клещом, червецом) на кактусах часто скрыты между ребер и ареол. Осматривайте тщательно. При лечении можно обмывать стебель теплой мыльной водой (кроме опушенных кактусов) и использовать системные инсектициды. После травли вредителей дайте кактусу просохнуть, чтоб не возникла гниль на мокром стебле.

Листовые суккуленты (эхеверии, каланхоэ, хавортии и др.)

Листовые суккуленты – это растения с явными мясистыми листьями, часто образующие розетки (эхеверия, молодило), либо густо облиственные стебли (каланхоэ, некоторые очитки). Их преимущество в том, что из листьев можно вырастить новое растение. Поэтому при гибели основы иногда легче укоренить листовые черенки.

Если сгнил стебель или корень у розеточного суккулента (эхеверия, агава, хавортия): внимательно осмотрите точку роста. Если верхушка (розетка) ещё жива и не поражена гнилью, ее можно спасти «беheading» – попросту отрезать всю верхушку целиком. Острым ножом срежьте розетку чуть выше места гнили, чтобы захватить только здоровую часть. Обильно посыпьте срезанная основание розетки углем. Дайте розетке полностью высохнуть несколько дней. Затем посадите ее на свежий слегка влажный субстрат, чуть-чуть заглубив срез. Не поливайте около недели, потом начните понемногу увлажнять землю. Через несколько недель розетка даст новые корни и приживется. Так можно спасти даже практически сгнившую эхеверию – укоренив ее верхушку отдельно.

Если остались только листья (например, стебель совсем сгнил и рассыпался): укореняйте листья. Отделите все здоровые сочные листья от погибшего стебля. Обязательно проверьте место отрыва – оно не должно быть мокрым или черным (иначе отчистите до здоровой ткани). Подсушите листья 2–3 дня на воздухе. Потом разложите их на поверхности рыхлого грунта (можно чуть вдавить основание листа в почву). Время от времени слегка опрыскивайте землю. Примерно через 1–2 недели у основания каждого листочка могут появиться корешки и крошечные новые розетки. Так вы получите несколько новых растений взамен одного погибающего.

Особенности некоторых родов:

• Каланхоэ: легко черенкуется. Если растение перерастало и оголилось (или загнило снизу), его побеги можно нарезать на черенки 8–10 см, подсушить сутки и посадить – практически все укоренятся. Мелкие опадающие листики каланхоэ тоже могут давать деток. Некоторые виды (Каланхоэ дегремона) сами образуют «детишки» на листьях, которые укореняются в горшке.
• Алоэ: при загнивании основания алоэ спасают, отрезая всю верхнюю часть стебля с розеткой листьев и укореняя ее по принципу черенка. Алоэ пускает корни в воде, но лучше в песке, чтобы не сгнило. Листья алоэ укоренять бесполезно – размножается только стеблем или детками.
• Хавортии, гастерии: у этих суккулентов нет толстого стебля, розетки сидят близко к земле. Если хавортия потеряла корни (например, от перелива) – не беда. Их часто спасают так: удаляют все гнилые корешки, оставляя только основание розетки, полностью без корней. Просушивают 3–5 дней, затем высаживают розетку в очень рыхлый слегка влажный субстрат (основу заглубляют совсем чуть-чуть). Не поливают около двух недель – за это время хавортия успевает нарастить новые корешки. Важно, чтобы основание не загнивало: после посадки не поливайте, держите в тепле ~ +25 °C. Хавортии обычно успешно укореняются и дают деток вокруг.
• Сенполии (африканские фиалки) не являются суккулентами, но иногда их путают с листовыми суккулентами. У них тоже можно укоренять листья, но технология другая (в воде или тепличке). В контексте суккулентов упоминание на случай: не путать с суккулентами, методы реанимации иные.
• Аизовые (Lithops, Pleiospilos и пр.): эти «живые камни» реагируют на перелив мгновенной гнилью. К сожалению, если литопс или похожий суккулент-камешек превратился в мешочек слизи, спасти его практически нереально – нет ни стебля, ни листьев для черенков. Потому профилактика тут важнее (редкий полив). Если же проблема не в гнили, а в растяжении (литопс вытянулся от недостатка света) – он восстановит форму только после очередной смены листьев, нужно просто улучшить освещение.

Стеблевые суккуленты (седумы, крассулы, молочаи и др.)

К стеблевым можно отнести суккуленты, у которых выражены стебли, часто ветвистые, одревесневающие или травянистые. Например, очитки (Sedum) и седумы – имеют длинные ползучие или свисающие стебли с множеством листьев; крассула (денежное дерево) – древовидный суккулент с толстым стволиком и веточками; молочаи (Euphorbia) суккулентные – могут выглядеть как кактусы с соком или как ветвистые кустарнички (типа молочая Миля с колючками и листьями).

Общая стратегия спасения стеблевых суккулентов: при гнилях и переливах чаще всего спасают черенками. Эти растения хорошо ветвятся и укореняются, поэтому если основание сгнило, но остались живые верхушки, проще укоренить верхушечные черенки, чем лечить больное основание.

• Очитки, седумы (например, очиток Моргана «ослиный хвост»): если побеги оголились или загнили у основы, смело обрезайте здоровые части стеблей на черенки. Даже небольшой кусочек стебля с парой листиков способен укорениться. Опавшие листья седумов тоже укореняются, как у эхеверий. Особенность: сочные листья легко отваливаются при манипуляциях – постелите газету, чтобы не потерять их, и потом укорените впавшие листочки отдельно. Гниль на седумах распространяется быстро по мягким стеблям, поэтому при первых признаках (стебель почернел) отрежьте с запасом здоровой части. Верхушку подсушите пару дней и посадите заново. Седумы – одни из самых «возрождаемых» суккулентов, из обломков можно вновь собрать целое растение.
• Крассула (толстянка, «денежное дерево»): у взрослых экземпляров иногда гниет ствол у корня от хронического перелива. Растение начинает падать, листья желтеют и осыпаются. Спасти толстянку можно только черенкованием: обрежьте все уцелевшие веточки до здоровой ткани. Обычно верхушки длиной 10–15 см с листьями – отличные черенки. Подсушите их 2–3 дня в тени (срезы должны затянуться). Затем посадите в небольшой горшочек в рыхлую землю (можно несколько черенков в один широкий плошку для укоренения). Полейте чуть-чуть один раз и далее не поливайте примерно неделю. Толстянка укореняется за 2–3 недели. Новые корешки и листики подтвердят успех, после чего пересадите черенки на постоянное место. Важно: не пытайтесь укоренять толстянку во влажной воде или постоянно сыром грунте – срезы быстро загниют. Лучше меньше воды. Кроме того, большие старые стволы (толще сантиметра) укореняются хуже – лучше укоренить молодые веточки. Листья толстянки тоже могут дать корни, но очень медленно и неохотно, поэтому листовым черенкованием её обычно не размножают (исключение – пестролистные и редкие сорта, где спасают каждый лист).
• Молочаи (эуфорбии) суккулентные: это обширная группа. Среди них есть молочай треугольный (Euphorbia trigona) – высокий трехгранный «кактус» с колючками, молочай Миля (терновый венец) с шипами и цветочками, молочай тирукалли (карандашный) – веточки как зеленые прутики. Общая черта – ядовитый млечный сок, выступающий на срезах. Если у молочая началась гниль, спасают также черенками. Очень важно соблюдать осторожность: наденьте перчатки и берегите глаза – сок едкий. Срежьте поврежденные сегменты, захватывая часть здоровой ткани, как и у других суккулентов. Сок вытрите салфеткой. Затем срезы полезно обмыть холодной водой или погрузить в холодную воду на несколько минут – это остановит выделение латекса. Далее срез подсушивают на воздухе несколько дней. Укоренение черенков молочаев проводят в перлите или песке, при умеренной влажности. Они укореняются дольше – может потребоваться 4–6 недель. Не удобряйте и не заливайте в этот период. После укоренения молочаи обычно трогаются в рост с новых почек. Если гниль затронула основу крупного молочая – зачастую отрезают и укореняют все здоровые верхушки, а старый пень выбрасывают.
• Другие стеблевые: К этой категории можно отнести, к примеру, пахифитум, граптопеталум (длинные стебли с розетками наверху) – спасаются аналогично эхевериям: срезать верхушки-розетки и укоренить заново. Монантесы, крестовники (Senecio) типа рядов ожерелий (нитчатый суккулент) – при гнили легко укоренить отрезки побегов. Портулакария афра (мини-«жадное дерево») – черенкуется как толстянка. В целом, стебельчатые суккуленты хорошо возрождаются черенками, важно только дать срезам подсохнуть и не переливать при укоренении.

Совет: Для всех перечисленных, если гниль была вызвана заболачиванием, новый грунт делайте еще более дренированным, чем раньше, и поливайте реже. А стеблевым суккулентам, склонным к вытягиванию, обеспечьте больше света после укоренения, чтобы они росли крепкими и низкими.

Как не допустить повторной гибели: профилактика и уход после реанимации

После того как вам удалось реанимировать умирающий суккулент или кактус, очень важно наладить правильный уход, чтобы предотвратить повторение проблемы. Вот основные профилактические меры и советы на будущее:

• Грамотный полив. Поливайте суккуленты только когда земля полностью просохнет. Если не уверены, лучше подождать еще день-другой. Можно проверять влажность почвы деревянной палочкой или зубочисткой: воткните ее в грунт и посмотрите, влажна ли она внутри. Летом грунт просыхает быстрее, и некоторым суккулентам может понадобиться полив раз в 3-7 дней, а зимой – раз в 3-4 недели. Всегда сливайте воду из поддона, не оставляйте горшок в лужице. Помните правило: лучше недолить, чем перелить. От избыточной воды суккуленты погибают быстрее всего.
• Правильное качество воды. Поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры или чуть теплой. Особенно зимой вода не должна быть холодной, иначе корни испытывают шок и могут загнить. Горячая вода тоже вредна. Оптимальна мягкая вода (дождёвая, фильтрованная) – в жесткой воде соли откладываются в почве, ухудшая ее свойства.
• Освещение и размещение. Обеспечьте любимцу достаточное количество света ежедневно. Большинство суккулентов любят яркое освещение 5-6 часов в день. Но при этом избегайте резких перемещений: не переставляйте растение внезапно из тени на палящее солнце. Если нужно приучить к солнцу – делайте это постепенно, увеличивая дозы прямого света. Зимой, когда световой день короткий, полезно использовать фитолампу, чтобы предотвратить этиоляцию. Располагайте лампу на расстоянии ~20–30 см и светите 8–10 часов в сутки. Если суккулент все же вытянулся, не бойтесь его обрезать и укоренить верхушку снова – так вы вернете ему декоративность.
• Температурный режим. Существенно, чтобы суккулент не подвергался экстремумам: защищайте от морозов и от сильной жары. Большинство тропических суккулентов комфортно себя чувствуют при +20…+28 °C. Зимой желательно содержание при +12…+18 °C для покоя, но это касается видов, способных уходить в спячку. Если держите зимой в тепле, тогда обеспечьте больше света. В любом случае не допускайте сквозняков в мороз – одно ночное охлаждение на сквозняке может убить нежное растение. И никогда не ставьте горшки с суккулентами на непромерзаемый балкон при отрицательных температурах (если только это не зимостойкие опунции или молодила, растущие в саду).
• Грунт и емкость. Суккуленты нужно выращивать в правильном грунте – рыхлом, с большим количеством минеральных добавок. Убедитесь, что в горшке хороший дренаж и отверстия. Пересаживайте растение раз в 1–2 года в свежую почву, так как со временем субстрат слеживается и хуже пропускает воду. При пересадке можно добавить в землю немного древесного угля для профилактики гнили. Размер горшка должен немного превышать объем корневой системы. Слишком просторный горшок опасен – земля будет долго сырая. Лучший материал – глина или керамика, они испаряют лишнюю влагу через стенки.
• Подкормки в меру. Суккуленты не нуждаются в обильных удобрениях, но раз в год во время активного роста (весной или летом) можно подкормить слабым раствором удобрения для кактусов. Восстановленному растению подкормка поможет набрать силу, но только после того, как оно полностью укоренилось и тронулось в рост. Никогда не удобряйте больное или только что реанимированное растение – это лишняя нагрузка. И, конечно, не превышайте дозу: избыток удобрений обжигает корни (химический ожог) и тоже может привести к увяданию листьев.
• Профилактика вредителей. Регулярно осматривайте растение, особенно в труднодоступных местах (пазухи листьев, под горшком, корни при пересадке). При первых признаках вредителей (точки, налет, дырочки на листьях) принимайте меры: изолируйте цветок, обработайте инсектицидом. Хорошая практика – карантин для новых растений: купленный кактус или суккулент не ставьте сразу к остальным, понаблюдайте за ним пару недель отдельно. Многие коллекционеры даже профилактически обрабатывают новых суккулентов от червецов системными препаратами. Это оправдано, ведь лучше предупредить массовое заражение, чем потом спасать всю коллекцию.
• Режим проветривания и чистоты. Суккуленты любят свежий воздух, но не любят грязь. Протирайте пыль с толстых листьев мягкой кисточкой или влажной салфеткой (только не оставляя воду в розетках). Проветривайте помещение, избегая холодных сквозняков. Застой воздуха и повышенная влажность могут спровоцировать грибковые болезни. В то же время поток свежего воздуха укрепляет ткани растений, делает их более устойчивыми.
• Наблюдательность. Чаще обращайте внимание на состояние своих зеленых питомцев. Здоровый суккулент обычно плотный, мясистый, с яркой окраской. Любые ранние признаки проблемы – мягкость, изменение цвета, пятнышки – сигнал действовать на опережение. Быстро скорректированный уход (например, просушили залитый грунт, поправили освещение) не даст проблеме развиться до стадии гибели.

Выполнив все эти рекомендации, вы значительно снизите риск того, что ваш кактус или суккулент вновь окажется на грани смерти. Правильный полив, достаточный свет, подходящий грунт и внимание к растениям – залог их здоровья. Если же с растением снова что-то пойдет не так, теперь вы вооружены знаниями, как реанимировать умирающий суккулент, и сможете вовремя вернуть ему жизнь и красоту. Пусть ваши кактусы и суккуленты растут крепкими и радуют вас!