Всего через месяц после Великой Победы, 7 июня 1945 года, в Советском Союзе вышел первый послевоенный «Журнал мод». В нем был задан вектор новой моды мирного времени – элегантной и самобытной. Советским женщинам, четыре года наравне с мужчинами героически одолевавшим врага, красота была необходима как воздух. Из чего складывалась в первое послевоенное десятилетие «Красота Победы», рассказывает одноименная выставка в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе, более известном как Музей Победы.
Текст: Татьяна Нагорских, фото: Андрей Семашко
По словам куратора проекта, специалиста по экспозиционно-выставочной деятельности музея Дианы Маратовны Куанышевой, «послевоенная мода, пережившая суровые испытания военных лет, стала символом надежды, обновления и внутренней силы женщин, которые внесли неоценимый вклад в восстановление страны». Более 200 уникальных экспонатов – художественные полотна, фотографии, памятная одежда, аксессуары и предметы быта – помогают представить модные образы женщин-победительниц. Выставочный проект поддержали Музейное объединение «Музей Москвы» и информационное агентство России ТАСС.
«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»
Экспозиция начинается с символичного противопоставления. С одной стороны форма женщин – военнослужащих РККА, с другой – живописное полотно с победным салютом над Красной площадью. По идее куратора, экспонаты призваны показать, что война закончилась и женщины могут снять с себя одежду и сапоги суровых фронтовых лет, надеть платья и туфли и легкой походкой, а не строевым шагом войти в мирную жизнь.
После начала Великой Отечественной войны около миллиона советских женщин встали на защиту Родины от немецких захватчиков. Цифра беспрецедентная! Ни в одной другой действующей армии мира не было такого числа женщин. Вчерашние школьницы и студентки, учительницы и врачи, руководящие работники и домохозяйки стали радистками, разведчицами, зенитчицами, снайперами, летчицами. «Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и отцы», – вспоминал Маршал Советского Союза Андрей Иванович Ерёменко. На передовой и в тылу они защищали свою землю, свой дом, свою семью.
За четыре военных года форма женщин в составе Красной армии менялась не раз. Сначала это были платья из хлопчатобумажной или шерстяной ткани цвета хаки с полукруглыми карманами и отложным воротником, на который нашивались петлицы. Именно такое представлено в витрине выставки.
Помимо платья в состав обмундирования в августе 1941 года входили пальто из серого сукна и шитые, а позднее валяные береты. Они очень полюбились женщинам, так как напоминали о довоенной поре. Многие фронтовички носили их, кокетливо приспустив на затылок. Такую манеру ношения берета или, как его ласково прозвали, «беретика», «береточки» можно считать особой военной модой.
В витрине музея рядом с платьем выставлены весьма ценившиеся на войне кожаные сапоги младшего командного и рядового состава РККА. Ведь кожа – материал натуральный, прочный, она лучше принимала форму ноги, а значит, в таких сапогах можно было преодолеть больше фронтовых дорог. Однако символом военного времени стали сапоги из другого материала. О них не понаслышке знала прошедшая войну медсестра и поэт Юлия Друнина: «До сих пор не совсем понимаю, // Как же я, и худа, и мала, // Сквозь пожары к победному Маю // В кирзачах стопудовых дошла». По любой дороге и бездорожью в высоких непромокаемых кирзовых сапогах советские мужчины и женщины «пол-Европы прошагали, пол-Земли», приближая заветный день Победы (см.: «Русский мир.ru» №6 за 2021 год, статья «Сапоги победителей»).
В 1942 году женскую военную форму постарались приблизить к общеармейским нормам. Гимнастерка, юбка, шинель и кирзовые сапоги составляли обмундирование женщины-рядового. Именно этот женский образ стал каноническим и чаще всего встречается в живописи, стихах и кинофильмах о войне. Хотя обобщение – дело неблагодарное. В зависимости от военной профессии, нахождения на передовой или в тылу женщины на фронте носили разную форму. Очень часто она была мужской, большого размера, особенно это касалось обуви и шинелей. Поэтому у Юлии Друниной «стопудовые» кирзачи – не по размеру большие и тяжелые. В другом своем стихотворении она правдиво ответила историям про мужские шинели, которые в войну перешивали на женский размер.
«В шинельке, перешитой по фигуре,
Она прошла сквозь фронтовые бури…» –
Читаю и становится смешно:
В те дни фигурками блистали лишь в кино,
Да в повестях, простите, тыловых,
Да кое-где в штабах прифронтовых.
Но по-другому было на войне –
Не в третьем эшелоне, а в огне.
…С рассветом танки отбивать опять,
Ну а пока дана команда спать.
Сырой окоп – солдатская постель,
А одеяло – волглая шинель.
Укрылся, как положено, солдат:
Пола шинели – под, пола шинели – над.
Куда уж тут ее перешивать!
Минут четыре военных года, тяжелых и горьких от потерь. 9 Мая 1945 года вся страна в едином порыве и со слезами на глазах будет праздновать Победу. И наступит момент, когда «наши девушки сменят шинели на платьица» и начнется совсем другая, мирная жизнь.
«МЫ ВОЗВРАЩАЛИСЬ К ЖИЗНИ ОТ ВОЙНЫ…»
Далеко не сразу после войны нашим женщинам удалось вернуться к изящным платьям и туфелькам. Во многом на их хрупкие плечи легли тяготы по восстановлению разрушенной и разоренной неприятелем страны, ведь мужчины с фронта вернулись не все. Поэтому и одежду носили ту, которая имелась под рукой, шитую-перешитую. Разве до моды было в те трудные годы? Нужна ли она была людям? Оказывается, да, и даже больше, чем когда-либо. Красивые наряды, сумочки и шляпки, увиденные в журналах мод или кинофильмах, помогали верить, что послевоенная жизнь будет именно такой: изобильной и счастливой. А вера давала силы выдержать все испытания.
Небольшие черно-белые журналы мод не прекращали выходить даже в самые тяжелые военные годы. Например, в «Моделях сезона» Государственного издательства по легкой промышленности (Гизлегпром) в 1941–1943 годах печатались фото и иллюстрации с элегантными платьями и костюмами советских модельеров, модные заграничные модели. Об ужасах войны намекали лишь проекты костюмов, отвечающих требованиям военного времени: комбинезон пожарного, костюмы для групп самозащиты, юбки-штаны, женские брюки, многие – с новаторской удобной застежкой-молнией.
Женщинам в тылу модели из этих журналов помогали выглядеть аккуратно и красиво. Многие самостоятельно шили и перешивали по ним одежду, а по выкройкам обуви могли смастерить, например, сандалеты. Актрисы и певицы приносили журналы своим портнихам, чтобы заказать наряд для выступлений перед солдатами на фронте. Те бумажные вестники моды почти не сохранились.
В 1944 году, когда стало понятно, что Победа близка, в Москве и Ленинграде открылись Дома моделей одежды. В их создании приняли участие лучшие мастера своего дела, еще в довоенную пору заложившие мощную профессиональную основу советской моды. В Московском доме моделей (МДМ) это были соратницы и ученицы самой Надежды Ламановой (см.: «Русский мир.ru» №5 за 2017 год, статья «Королева иглы и нитки») – Надежда Макарова, Фекла Гореленкова, Елена Федотова, Анна Александрова – и выпускники Московского текстильного института. В Ленинграде одним из выдающихся специалистов по женскому костюму был Алексей Алексеевич Алексеев, до революции работавший в знаменитом Доме моды «Бризак». Талантливые модельеры с творческим рвением занялись конструированием образа народа-победителя.
7 июня 1945 года из стен МДМ, располагавшегося в старинном красивом здании на Кузнецком Мосту, вышел первый, победный «Журнал мод», в котором были опубликованы новые модели. Как заметила руководитель МДМ и редактор журнала Анна Бланк, «советские текстильщики, швейники, обувщики и трикотажники сделали очень много для разгрома подлого врага, посягнувшего на независимость нашей Родины: они одевали и обували любимую Красную армию и вполне справились с этой задачей. Наступило время, когда им нужно будет в полной мере проявить свое искусство в обстановке мирной жизни, мирного труда. <…> Одеть советских людей в удобную, изящную и красивую одежду – почетная задача советских модельеров и художников».
На обложке журнала красовалась девушка в приталенном пальто с каракулевым воротником и модном берете цвета синего мирного неба. В руке она держала веточку мимозы, цветы которой гармонировали с ее солнечно-желтым шарфом. На картинках в красочно иллюстрированном журнале была та жизнь, о которой советские люди мечтали все годы войны: семейный уют, спокойная работа и учеба в строгих костюмах, праздники в нарядных платьях в пол и туфлях на высоких каблуках, прогулки по городу в элегантных пальто и шляпках.
Открытие Домов моделей одежды в Москве и Ленинграде, а затем еще в 12 республиканских и областных центрах СССР, выпуск журналов с моделями модной одежды дали старт возрождению советской моды, развитие которой было прервано войной.
«КРАСОТА – ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА!»
В фондах Музея Победы в силу особой специфики не так много гражданской одежды, тем более женской, чтобы показать все разнообразие модных образов первого послевоенного десятилетия. Но красота ведь не только в одежде, она, как известно, в глазах смотрящего. Музейные наряды, частично дополненные фондами Музея Москвы, фотографиями и кинохроникой агентства ТАСС, по замыслу куратора демонстрируют на выставке три сферы, в которых можно представить советских женщин: гостиная дома, досуг и праздник. Рабочие будни остались за кадром.
В зоне гостиной вместо манекенов с платьями мы можем вообразить нарядных женщин, которые готовятся к приему гостей. Уже вот-вот заиграет патефон – пластинки Леонида Утесова, Марка Бернеса, Клавдии Шульженко лежат наготове. Песня в те годы не только развлекала, она «и строить, и жить помогала». В одной из витрин по росту выстроились каменные слоники, которые в 1950-х годах стояли на комоде или книжной полке почти в каждой советской семье. Такие, доставшиеся от бабушки, до сих пор живут дома у автора статьи. На вязаной кружевной салфетке стоят салатница и молочник Дулевского фарфорового завода, синяя стеклянная чайница и металлическая коробка из-под кондитерских изделий фабрики «Красный Октябрь», на крышке которой – вид Московского Кремля. Стол покрыт тяжелой плюшевой скатертью вишневого цвета с бахромой, поверх которой еще одна – белая кружевная. Под лампой с зеленым абажуром могла собраться вся семья и друзья-фронтовики, чтобы отметить праздники, вспомнить былое.
В другой витрине – все, что нужно было женщине тех лет, чтобы прихорошиться. Флаконы из граненого стекла от духов «Заря» и «Кремль» фабрики «Новая Заря», пудреницы с пуховками, губная помада в латунном футляре, изготовленная в 1940-х годах на фабрике гримировальных принадлежностей Всероссийского театрального общества. Щипцы для завивки волос, шпильки, зажимы, заколки, позволявшие уложить волосы в популярные в ту пору волны, разделенные пробором. Такую прическу начиная с довоенной юности и всю последующую жизнь носила и моя бабушка – ветеран войны Зоя Ивановна Лукашевич (Ниценко).
Примерами для подражания служили актрисы, певицы, балерины, чьи портреты можно увидеть на выставке. Легендарная Вера Марецкая, великолепно справившаяся с ролью Варвары Мартыновой в драме «Сельская учительница». Майя Плисецкая, в 1950-х годах уже утвердившаяся в статусе примы-балерины Большого театра. И, конечно, Любовь Орлова в духоподъемной музыкальной комедии 1947 года «Весна», представившая советским женщинам сразу два вдохновляющих образа: модной артистки и серьезного научного работника. Как сказала в этом фильме героиня Фаины Раневской: «Красота – это страшная сила!»
Наконец все приготовления сделаны и хозяйке дома уже можно переодеться в нарядное платье для встречи гостей. Например, в такое, как носила Варвара Иосифовна Вранна – труженица тыла, ударница труда, в годы войны занимавшаяся воспитанием детей. Оно сшито из крепдешина с характерным для того времени мелким цветочным рисунком, приталенное, длиной чуть ниже колен, с рукавами-фонариками и небольшими подплечниками. Представленные на выставке наряды в основном отвечают моде конца 1940-х – начала 1950-х годов и напоминают те, что создавали художники-модельеры в Домах моделей.
«И В ПИР, И В МИР»
Сразу после войны с тканями для одежды дело обстояло сложно. Промышленность только начинала восстанавливаться. В первую очередь налаживалось производство простых и доступных тканей, чтобы как можно быстрее решить вопрос с одеждой для многомиллионной страны. Главным массовым материалом стал ситец по 10 рублей за метр. Платья из яркого ситчика в мелкий цветочек или с геометрическим рисунком носили на работе и отдыхе. Нежный женский образ в ситцевом платье с белыми носочками, в босоножках или туфельках запомнится как характерная примета первого послевоенного десятилетия.
Импортный крепдешин, или правильнее креп-де-шин, то есть шелк из Китая, достать в то время было сложнее. Из него шили нарядные, праздничные платья. На выставке помимо крепдешинового платья Варвары Иосифовны Вранны есть еще один памятный наряд из этой ткани. В скромном белом платье с зелеными цветочками актриса Инна Макарова в 1946 году сыграла, а точнее, прожила трагическую роль юной участницы подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» Любови Шевцовой. Появление этого платья в Музее Победы неслучайно. В музейных фондах хранятся личные вещи настоящих участников «Молодой гвардии», героически действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны.
В 1949 году Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику сразу после ее провозглашения и установившей с ней дипломатические отношения. После этого, как заметила Диана Маратовна, «в 1950-е годы в СССР массово вошли в моду китайские товары: бамбуковые зонтики, веера, вышитые сумочки, туфли и, конечно, крепдешин». По воспоминаниям наших бабушек и мам, вещи, изготовленные в КНР, отличались высоким качеством, а также яркостью и долговечностью. В некоторых семьях до сих пор передаются новым поколениям модниц бархатные или кожаные туфли с круглым носом, на высоком устойчивом каблуке, с очень удобной колодкой. Или бамбуковые зонтики, подобные тому, что фигурировал в знаменитой сцене на пляже с актером Василием Лановым в фильме «Полосатый рейс». Эти предметы можно увидеть на выставке, как и вышитый ридикюль из КНР. С такой сумочкой чаще всего отправлялись в театр или на концерт. А это уже сфера досуга или праздника. В одной из витрин демонстрируется длинное элегантное черное платье с белой вязаной шалью. Оно принадлежало актрисе, ветерану войны Ирине Васильевне Костровой, а наброшенная на плечи шаль с бахромой – Раисе Яковлевне Малиновской, второй жене Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского.
Знаменательным событием в жизни советского человека была свадьба. В музее представили условную пару жениха и невесты. Мужской костюм «снят с плеча» дважды Героя Советского Союза маршала Константина Константиновича Рокоссовского, а платье «невесты» подобрали в Музее Москвы.
Нарядный образ в начале 1950-х годов мог быть дополнен скромной ниткой жемчужных, костяных или пластиковых бус, небольшой брошкой, редко из ценного металла, букетиком искусственных цветов или кружевным воротничком. Для выхода на улицу, к примеру, весной набрасывали легкое пальто-пыльник, на шею повязывали капроновый шарфик, надевали перчатки и обязательно небольшую шляпку с вуалеткой.
«Я ЕЩЕ И ВЫШИВАТЬ МОГУ, И НА МАШИНКЕ ТОЖЕ…»
С 1945 года Дома моделей начали проводить открытые показы мод для населения. Знакомство с новинками моды происходило три раза в день с привлечением демонстраторов одежды (слово «манекенщица» тогда еще не было в ходу), сопровождалось комментариями искусствоведов, которые не просто описывали модели на подиуме. Они знакомили советских женщин с модными тенденциями, тканями, расцветками, рассказывали, что и с чем лучше всего носить и по какому поводу.
Всего за 5 рублей – именно столько стоил входной билет на показ – можно было получить еще и консультацию дежурного модельера по текущему направлению моды. По желанию – приобрести рисунки с понравившимися моделями и выкройки. Так воспитывалась культура одежды в стране. Подобный показ мод представлен в фильме «Девушка без адреса» (1957), где члена художественного совета экспериментального ателье блистательно сыграла актриса Рина Зеленая, утверждавшая: «Советская девушка должна смело носить то, что мы внедряем!» В рамках экспозиции на кадрах кинохроники из архива ТАСС можно увидеть, как в действительности проходила демонстрация моделей.
Несмотря на то, что Дома моделей и обувные и швейные фабрики активно работали, восполнить образовавшийся во время войны дефицит они не смогли даже к середине 1950-х годов. Купить одежду в магазинах было трудно. Поэтому многие женщины шили сами, воспроизводя понравившийся на показе или в журнале модный образ, заказывали пошив в ателье или у знакомой портнихи.
Ценным подарком на праздники, юбилеи, свадьбы считался отрез красивой ткани. За редким исключением многие советские женщины умели шить, вязать, вышивать, виртуозно штопать или декорировать одежду. С одной стороны, этому способствовало наследие дореволюционного воспитания с обязательным обучением разным видам рукоделия, с другой – суровая проза послевоенной жизни.
Моя бабушка, Зоя Ивановна, всю жизнь шила себе, моей маме, а потом и мне одежду – от простых халатиков до нарядных платьев и красивых костюмов для выступлений. На машинке Подольского механического завода им. Калинина она создавала сложные узоры вышивки ришелье. Благодаря ее науке я тоже научилась шить, вязать спицами и крючком, вышивать крестиком.
Занятия рукоделием – наиболее популярный вид досуга советских женщин. Посвященная ему зона выставки – одна из самых увлекательных для посетителей. Здесь представлен дорогой по цене и по ценности для советской семьи раритет – швейная машинка фирмы «Зингер» на изящной чугунной станине, а также ее более молодая «коллега», с обтекаемыми формами – немецкая швейная машинка Freia 1950-х годов. Диковинные для современных детей беспроводные утюги – чугунные и жаровые. Вторые нагревались при помощи раскаленного угля, который засыпался внутрь утюга. Сложность использования состояла в том, чтобы не запачкать одежду из светлых тканей. Подобные агрегаты были в ходу вплоть до 1960-х годов.
Еще один предмет-загадка в витрине выставки – деревянный грибок. На грибную шляпку очень удобно было натянуть, к примеру, прохудившийся носок, чтобы ювелирно его заштопать. Рядом представлена пластиковая коробочка с разномастными пуговками. Такая была почти у всех. Бережливость – черта того трудного, но очень оптимистичного времени. Куколка-игольница, вышитые гладью и ришелье салфетки, нитки мулине, деревянные пяльца будят милые сердцу воспоминания у посетителей выставки старшего возраста и вызывают неподдельный интерес у гостей помоложе.
С середины 1950-х годов советская мода уверенно становится на ноги. Принято считать, что в это время она пошла своим путем, отличным от мировых тенденций. Однако если внимательно всмотреться в журналы мод того периода, изучить прессу и интервью выдающихся художников-модельеров, посмотреть фотографии и кинохронику, станет ясно, что советский стиль, вопреки расхожим утверждениям, никогда не был полностью оторван от мировой моды, якобы не проникавшей за железный занавес.
Западные модели одежды печатались в журналах. Сотрудники Общесоюзного дома моделей одежды (так в 1948-м после реорганизации стал называться МДМ) посещали в 1950-х годах Дом моды «Диор», изучали его устройство и методы работы. Модели платьев в стиле new look, разработанные основателем модного дома в 1947 году, уже в 1950-м предлагал своим читательницам советский «Журнал мод». А в 1956-м триумф фильма «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко в главной роли только закрепил в СССР моду на диоровские платья с покатыми плечами и пышными юбками.
Как отметила куратор выставки, «в течение десятилетия в СССР регулярно приезжали иностранные дизайнеры, демонстрируя свои коллекции. Так, в 1956 году в Москве состоялась выставка моделей дамской одежды, организованная Ассоциацией лондонских домов моделей. В 1959-м Москву посетил Дом моды «Диор», который привез 12 манекенщиц и 120 моделей одежды. В свою очередь, советские модельеры демонстрировали лучшие модели отечественной моды на международных выставках, разрушая сложившиеся стереотипы и доказывая, что советский стиль может быть красивым и элегантным».