Часть 1. Они говорили, что он слишком дерзкий. Что его видение моды выходит за рамки. Что индустрия не готова. Но он никогда не слушал критиков — только свой внутренний голос творца.
Нью-Йорк, 1963 год. В апрельский день на свет появился мальчик, которому предстояло перевернуть представление о современной моде. Марк Джейкобс родился в семье, которая вскоре была разрушена трагедией — его отец умер, когда Марку исполнилось всего семь лет. Детство превратилось в череду переездов: Нью-Джерси, Лонг-Айленд, Бронкс — с каждым новым браком матери менялось и место жительства.
Настоящий дом Марк обрел лишь переехав к бабушке на Верхний Вест-Сайд Манхэттена. Именно она стала той опорой, которая поддерживала его творческие порывы и формировала характер будущего дизайнера.
«Она научила меня видеть красоту в деталях», — позже вспоминал Джейкобс.
С юных лет Марк тянулся к индустрии моды. Пятнадцатилетним подростком он устроился кладовщиком в Charivari — авангардный нью-йоркский бутик, прославившийся тем, что первым представил американским покупателям работы японских дизайнеров и молодых европейских талантов. Это был первый опыт погружения в мир высокой моды.
После окончания Высшей школы искусства и дизайна Манхэттена Джейкобс поступил в престижную Parsons School of Design. Его талант был очевиден с самого начала. Выпускная коллекция 1984 года принесла ему сразу несколько наград, включая Perry Ellis & Chester Weinberg Gold Thimble Award, а также он получил премию за лучший студенческий дизайн года. Через три года он стал самым молодым дизайнером, получившим награду CFDA имени Перри Эллиса.
Стремительный карьерный рост привел Джейкобса на пост креативного директора американского бренда Perry Ellis в 1988 году. Казалось, все идет по плану. Но настоящий характер дизайнера проявился в 1992 году, когда он представил свою «гранжевую» коллекцию.
В то время, когда мир сходил с ума по Nirvana и Hole, Джейкобс решил вывести на подиум фланелевые рубашки из секонд-хенда, «бабушкины» платья с цветочным принтом и незашнурованные Dr. Martens. Это был революционный шаг, который опередил свое время. Модная пресса провозгласила его «гуру гранжа». Но руководство Perry Ellis не разделило энтузиазма — вскоре после показа Джейкобс лишился должности, а коллекция никогда не была запущена в производство.
«Я всегда следовал своим инстинктам», — говорил он позже об этом периоде. «Даже если это означало потерю работы».
1997 год стал поворотным в карьере Джейкобса. Французский модный дом Louis Vuitton, известный своими сумками с 1854-х годов, решил запустить подиумную коллекцию и пригласил американского дизайнера занять пост креативного директора.
За 16 лет работы с LV Джейкобс превратил консервативный бренд в передовой дом моды. Его коллаборации с художниками, включая Такаси Мураками, Ричарда Принса и Яёи Кусаму, изменили восприятие роскоши и сделали искусство частью модного мира.
Одновременно с работой в Louis Vuitton Джейкобс развивал собственный бренд. В 2001 году он запустил доступную линию Marc by Marc Jacobs, которая принесла его эстетику в массы. Демократичные цены сделали ее хитом среди молодежи — футболки и аксессуары стоимостью менее 20 фунтов позволяли почувствовать себя частью мира Marc Jacobs.
На протяжении карьеры внешность Джейкобса менялась так же радикально, как и его коллекции. От застенчивого парня в очках и с подростковой внешностью он эволюционировал в мускулистого мужчину с татуировками, а затем в эксцентричную модную икону с акриловыми ногтями и платформами.
«Мода — это не просто одежда. Это способ выразить себя», — философия, которую Джейкобс воплощает в каждом своем появлении.
Его последняя трансформация связана с акриловым маникюром.
«Я нахожусь в моем путешествии с ногтями», — признался он в недавнем интервью, демонстрируя полупрозрачные ногти, украшенные кристаллами.
#легенды
