Здравствуйте дорогие мои подписчики и все те, кто случайно заглянул на мой канал "Дачные прелести"!
Сегодня расскажу как же надо ухаживать весь сезон за облепихой. А уход заключается в регулярной обработке почвы, своевременном поливе и подкормках. А чтобы она лучше плодоносила и красиво выглядела, с юного возраста ее нужно правильно обрезать. Ну, а теперь поподробнее.
Обработка почвы
При выращивании облепихи нужно обязательно следить за тем, чтобы к ее корням поступало достаточно воздуха. Для этого почву регулярно рыхлят, особенно после обильных поливов и сильных дождей.
Так как корневая система у облепихи поверхностная, то и обработка должна быть неглубокой. Рядом с кустами землю рыхлят не более чем на 5-10 см, а в междурядьях – до 10-15 см.
Корни облепихи занимают площадь в 2-3 раза больше диаметра кроны, поэтому обрабатывать нужно почву в радиусе хотя бы 1 м от растений. Последнее в сезоне рыхление проводят в октябре одновременно с внесением удобрений.
Чтобы не препятствовать доступу воздуха к корням облепихи, нежелательно выращивать другие растения ближе 2,5 м от нее. И обязательно надо регулярно удалять сорняки.
Если же почва легкая супесчаная, то допустимо небольшое задернение – например, можно посеять под кустами газонную траву с неглубокими корнями. Но делать это можно только на 3-4 год жизни облепихи, а до этого ничего рядом с молодыми растениями не сажать.
При этом стоит учитывать, что трава берет из почвы питание и влагу, поэтому при задернении нужно чаще поливать кусты и увеличить норму удобрений в 1,5 раза.
Подкормки
Если почву перед посадкой хорошо подготовили, то первые 2-3 года никаких дополнительных удобрений вносить не нужно. С 3-4-летнего возраста растения подкармливают ежегодно весной и осенью.
В середине апреля вносят 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины на 1 кв. м, а в октябре – 20-30 г двойного суперфосфата и 15 г любых калийных удобрений. Кроме этого, раз в 2-3 года осенью заделывают в почву перегной или компост из расчета 6-10 кг на 1 кв. м.
Через несколько лет после посадки облепихи нужно начинать следить за кислотностью грунта и при необходимости снова его известковать. Обычно полной дозы известковых удобрений, внесенных при подготовке участка, хватает на 6-10 лет.
Все удобрения разбрасывают равномерно по поверхности почвы в радиусе на 1 м больше проекции кроны, отступив при этом от ствола на 15-20 см. Затем их закапывают в землю на глубину рыхления – до 10 см рядом с растениями и до 15 см в междурядьях.
Органические удобрения можно вносить и по-другому – в октябре замульчировать ими посадки, а весной там же и закопать. При таком способе они будут не только обогащать почву, но и защищать зимой корневую систему от морозов.
Компост или перегной укладывают слоем 5-7 см в радиусе 1,5-2 м от основания куста, при этом они не должны касаться стволов, чтобы не спровоцировать их подпревание.
Полив
Облепиха - культура влаголюбивая. Почва в зоне распространения корней должна быть достаточно влажной в течение всего сезона – с момента раскрытия почек и до опадения листвы.
Особенно важно следить за этим в июне-июле. Даже кратковременная засуха приводит к тому, что у облепихи желтеют и опадают листья и завязи. Если стоит сухая и жаркая погода, молодые растения поливают из расчета 25-30 л на 1 кв. м, взрослые – 50-60 л.
В регионах с малым количеством осадков или в засушливую осень рекомендуется в конце октября-ноябре провести для облепихи влагозарядковый полив. На 1 кв. м расходуют 3-4 ведра воды для молодых кустов и 6-8 ведер – для плодоносящих. Это поможет им благополучно пережить зиму.
Формирование и обрезка облепихи
Облепиху обрезают рано весной до раскрытия почек, в марте-апреле. Первые два года удаляют только поврежденные веточки и при необходимости немного прореживают крону. Также полностью вырезают или укорачивают боковые побеги, растущие под слишком острым углом – они все равно рано или поздно обломятся.
На третий год облепиху начинают формировать – либо как небольшое деревце со штамбом высотой 30-50 см, либо как древовидный куст с двумя-тремя стеблями. Если выбран вариант выращивания в виде дерева, то на штамбе удаляют все разветвления, а выше по стволу оставляют только 3 сильных, не мешающих друг другу боковых побега – это будущие скелетные ветви.
Но иногда растение само стремится к кустовой форме и образует хорошие сильные ветви в самом низу ствола. В этом случае имеет смысл оставить их и выращивать облепиху в виде древовидного куста.
К тому моменту, как растения начнут плодоносить, у них уже должна быть сформирована крона. После этого проводят только санитарную обрезку, т.е. удаляют поврежденные, слабые или сильно загущающие веточки.
Важно также обращать внимание на укороченные засохшие побеги, которые в предыдущем сезоне были усыпаны ягодами. Это так называемые слепые початки прошлого года.
Они появляются весной из женских почек и имеют вид коротких веточек длиной 3-6 см, в основании которых формируются ягоды. В конце сезона они отмирают и усыхают. В следующем году весной рекомендуется вырезать их "на кольцо”, т.е. полностью удалять. Это задерживает оголение веток в центре кроны, которое происходит со старыми растениями.
Необходимо также избавляться от поросли, которая появляется из спящих почек на корнях. Удалять ее надо очень тщательно, чтобы на месте одного срезанного отпрыска не выросло несколько новых. Для этого почву вокруг ненужного побега аккуратно раскапывают, и срезают его у самого основания – там, где он соединяется с корнем.
К 8-10 годам облепиха вырастает до 3 м и более, оголяется центр ее кроны, она дает менее обильные урожаи, ягоды мельчают. Это значит, ее пора омолаживать. Для начала снижают крону до высоты 2-2,5 м, укорачивая до нужной длины ствол и скелетные ветви.
Это облегчает уход за облепихой и уборку урожая. Есть высокорослые сорта, которым такая процедура может понадобиться уже на пятом году жизни.
После снижения кроны проводят непосредственно омолаживание. Для этого на трехлетних ветках выбирают один боковой побег среди тех, которые растут близко к верхушке. Остальные, расположенные рядом с ним, удаляют.
Срезы на облепихе затягиваются плохо, поэтому их нужно сразу обрабатывать и замазывать садовым варом.
Опыление облепихи
Иногда дачники сажают у себя только женские растения облепихи, а опыляют их самостоятельно. Для этого нужно лишь раздобыть где-нибудь цветущую веточку с мужского кустика – попросить у соседей или найти дикие заросли. Достаточно поставить эту веточку в бутылку с водой и повесить в крону женского растения.
Этот прием будет также полезен, если мужское растение зимой погибло. Только с поиском веточек нужно поторопиться – облепиха цветет недолго, всего 4-10 дней.
Опытные садоводы также прививают мужские черенки в крону женских растений и тем самым избавляются от необходимости выделять дополнительное место для куста-опылителя.
Подготовка облепихи к зиме
Облепиху не нужно укрывать на зиму – в Сибири, например, она выдерживает морозы до -45-50°. В средней полосе с ее зимними оттепелями морозостойкость не такая впечатляющая, но тоже достаточно высокая – до -30-35°.
Многое также зависит от конкретного сорта. Укрывать имеет смысл только посаженные осенью молодые растения, и то лишь в холодных регионах.
А вот чего нужно опасаться, так это обильных снегопадов. Если на ветки налипнет сырой снег, они под его тяжестью сломаются, а молодые растения могут полностью погибнуть. Поэтому желательно на зиму подвязывать облепиху к устойчивой опоре, особенно если ее выращивают в форме дерева.
Обо всех этих правилах ухода нужно знать и применять их на практике. И тогда кусты облепихи каждый год будут щедро усыпаны вкусными и целебными ягодами.
Надеюсь, мои советы окажутся полезны и вам! Жду ваших комментариев и вопросов внизу поста.
Ваш садовод-любитель 😊