Машина не для белоручек: как я регулирую шкворня на УАЗ Патриот и почему это важно.
Приветствую всех, кто за рулем «козлика», «буханки» или моего верного «Патриота»-пикапа! Наш УАЗ — машина правдивая, честная, но требующая к себе таких же честных и регулярных рук. Это не тот автомобиль, на котором можно забыть про ТО до следующего техосмотра. Он любит, когда о нем заботятся, и щедро отвечает надежностью.
Мой годовой пробег — около 20 000 км. Я давно выработал свой ритм обслуживания, привязав его к сезонной замене шин. Почему это удобно? Да потому что снятое колесо открывает царские возможности для доступа ко всему переднему и заднему мосту! Я не просто меняю резину, я провожу мини-СО (сезонное ТО):
Задний мост: снимаю барабаны, проверяю колодки, состояние рабочих цилиндров на предмет течи, оцениваю износ самих барабанов.
Передний мост: диагностирую рулевые наконечники, тормозные колодки и диски, амортизаторы и их втулки.
Обязательно промазываю поворотный кулак и шарнир ШРУСа (я ранее врезал туда масленки, о чем есть отдельное видео). Можете посмотреть ЗДЕСЬ ⬇️
Но сегодня — главная моя задача и тема этого поста: регулировка шкворней. Конкретно — тех самых, сферических шкворней на линзах, которые стоят на всех современных УАЗах: Патриотах, Хантерах, Буханках.
Мне эта конструкция нравится. При должном уходе она очень долговечна. Скажу больше: родные заводские шкворни (и вкладыши тоже) я поменял лишь на 150 тыс. км! И то не потому что они умерли, а просто захотелось обновить. А ведь они у меня были ещë заводские и даже не мазались! Ресурс — отличный. Но секрет этого долголетия — в регулярном обслуживании.
Как часто нужно регулировать?
Я делаю это каждые ~10 000 км, совмещая с заменой шин. Но здесь есть важный нюанс, с который советуют многие профессионалы и я полностью согласен:
Нижний шкворень: поддтягиваю каждые 10 000 км. На него идет основная нагрузка, поэтому он изнашивается в разы быстрее.
Верхний шкворень: регулирую (затягиваю) гораздо реже — раз в 40 000 км.
Такой подход помогает сохранить соосность приводов колес по отношению к оси моста и обеспечивает равномерный износ и избежать ненужных напряжений.
Суть процесса: убираем люфт.
Регулировка нужна для одного — устранить образовавшийся зазор и подтянуть шкворень, чтобы не было ни малейшего люфта. Если его запустить, он быстро разобьет вкладыши, и тогда простой подтяжкой уже не отделаешься — придется менять и шкворни, и вкладыши, а в худшем случае — и сами «чашки» (корпуса) поворотного кулака.
Как проверить люфт в шкворнях можете посмотреть ЗДЕСЬ ⬇️:
Моя инструкция по регулировке нижнего шкворня (колесо уже снято).
Смазка. Ключом на 24 откручиваю наружную контргайку шкворня, снимаю упорную шайбу. Пока есть небольшой зазор в контактных плоскостях шкворня, шприцем закачиваю в оба шкворня (верхний и нижний) «Литол» — по 3-5 качков в каждый (если есть пресс-масленки).
Подготовка к регулировке. Выворачиваю масленку. Достаточно сильными ударами молотка через медную или алюминиевую проставку осаживаю сам шкворень вниз. Это нужно, чтобы «отпустить» внутреннюю конусную разрезную втулку (в народе — «зайку»).
Главное действие — затяжка. Беру специальный шкворневой ключ (трубчатый, с двумя усами). Вставляю его в прорези разрезной гайки внутри. И с достаточным усилием затягиваю ее по часовой стрелке, пока не исчезнет зазор.
ВАЖНО: Затягиваем «до упора», назад не откручиваем! Люфт здесь недопустим. Легкий натяг, который может возникнуть, частично уйдет при затяжке наружной контргайки.
Завершение. Ставим на место шайбу, затягиваем наружную гайку ключом на 24. Завинчиваем масленку и делаем еще пару качков шприцем для верности.
Вот и все! Процедура простая, если понимать ее смысл и иметь нужный инструмент.
Инструмент и запчасти: на чем нельзя экономить.
Ключ: Покупайте качественный, закаленный шкворневой ключ. Да, он стоит дороже (500-700 рублей), но его усы не сомнутся, не отломятся и не развалят прорези на самой гайке, что сэкономит вам нервы и деньги в будущем. Кустарный мягкий ключ — одна сплошная головная боль (стоит 80-120 руб.)
Шкворни: Берите только у проверенных производителей. Заводские не имеют масленок, поэтому я советую брать те, что с возможностью принудительной закладки смазки (с масленками). Признак плохого шкворня — грубая обработка поверхностей, резьбы и мягкий, незакаленный металл (можно проверить напильником). Если позволит поодавец 🙂.
Вкладыши: Бывают трех видов:
Пластмассовые (как штатные с завода).
Латунные.
Бронзовые.
Я голосую за бронзовые. Они тверже, долговечнее и, хоть и дороже, но экономить на них не стоит. Также обратите внимание на фиксаторы: на авто до ~2012 года ставили вкладыши с 4-мя усами, после — с двумя более крупными.
Вывод
Конструкция сферических шкворней на УАЗе — удачная и надежная. Но она требует внимания и не прощает халатности. Десять минут раз в сезон на протяжку избавят вас от дорогостоящего и трудоемкого ремонта в будущем.
А как у вас с этим? Часто ли регулируете шкворни? Какие вкладыши и шкворни ставите? Делитесь опытом в комментариях!
P.S. Смотрите подробности в моих видео:
Как отрегулировать верхний шкворень на Патриоте смотрите ЭДЕСЬ ⬇️:
Еще видео по регулировке шкворней ⬇️:
Ещë видео ⬇️:
Подборку всех моих видео по ремонту шкворней УАЗ Патриот смотрите ЗДЕСЬ ⬇️:
Все мои видео по ремонту УАЗ Патриот смотрите ЗДЕСЬ ⬇️:
Подписывайтесь на мои каналы: Master ЗИЛ & УАЗ по уму на:
Rutube:
https://rutube.ru/channel/21429871/
Телеграмм:
https://t.me/zil_131manipuljator
You Tube: