Харбин начинался в 1898 году с двух районов: пока чиновники, выбирая безопасное место, основали Старый город на возвышенности аж в 8 километрах от Сунгари, торговый люд селился там, где выгоднее, не страшась ни хунхуза, ни паводка. Так появился Харбин-Пристань - изначально отдельный посёлок в приречной низине, китайцами прозванный Даоли, что можно перевести как Внутрипутейский - с двух сторон границей Пристани стала Китайско-Восточная железная дорога, которая в паре километров от моста сворачивает параллельно берегу.
Чиновникам, видевший бурный рост Пристани, ничего не оставалось, как переименовать в 1903 году предмостную станцию Сунгари в Харбин (о вокзале есть отдельная статья), и начать строить за ней Новый город (Наньган).
На заре своей истории Пристань была такой:
Но архитектурный феномен Харбина, с 68 тысяч жителей в 1913 году разросшегося до 700 тысяч жителей в 1930-х, в том, что масштаб середины ХХ века в его зданиях сочетается с дореволюционной эстетикой. Вот например стоматологическая школа Эйлера (1921) на одной из боковых улиц:
А ностальгическое эмигрантское зодчество не перепутать с прогрессивных для тех лет японским - как например неоклассический Центробанк Маньчжоу-го (1935) на перекрёстке главной в этом районе улицы Шанчжи (ранее Новогородняя) и Цзинвэй:
Через дом от места с кадра выше она пересекает безымянную треугольную площадь с домами межвоенной эпохи. За странной инсталляцией стоят японские больница Араи (1932) и полицейское управление:
С другой стороны - фасад эмигрантских доходников и магазинов 1920-х, в который, за серым зданием Международного сберегательного общества (1925) и уходит Харбинский Арбат:
Не знаю, когда он был так прозван, а официально этого названия точно не носил никогда. Поначалу это была грязная, раскатанная колеями тяжёлых телег дорога, которой возили грузы в строящийся город - ведь основным путём снабжения проекта КВЖД была Сунгари, крупнейший приток Амура. Жить в тележном скрипе, криках возниц и амбре конского навоза, кажется, не нравилось даже предпринимателям, а потому уже в 1900-м обросшая бедняцкими фанзами дорога стала Китайской улицей. Но бедняцкий район в самом центре - могли ли в 1920-х годах его не заселить беженцы?!
Национальный состав Китайской поменялся в считанные годы, фанзы сменились магазинами, гостиницами, дешёвыми кафе, а дальше качество и цены в них начали расти год от года. Особенно - после 1924-го, когда Китайскую замостили на всю длину, и вот уже она сделалась самой пафосной улицей Харбина. Не городская ось, как новогородские Большой проспект или Вокзальная улица, а витрина города, куда ходили на людей поглазеть и себя показать.
Такой Китайская осталась и после русского исхода, только власти, видимо рассудив "а все прочие улицы в нашей стране тогда какие?!" переименовали её в Чжунъян - просто Центральную. В 1997 на ней восстановили брусчатку и запретили проезд, и на тот момент со своими 1450 метрами это была самая длинная пешеходная улица то ли КНР, то ли даже всей Азии. Так Харбин обзавёлся своим Арбатом, и вот такой кадр снять там нелегко (мне помог короткий, но сильный ливень) - удивлённое "Сколько же ИХ!" я впервые воскликнул именно на этой брусчатке.
А со стен на эти толпы смотрит вот такое:
И если вам казалось, что вы в Харбине - расслабьтесь, вы во Владимире!
Русские магазины попадаются в самых разных местах Китая, но тут их десятки. А огрехи в вывесках - не беда: хотя русская речь (в основном - туристов и бизнесменов с Дальнего Востока) на Арбате тоже слышна чаще среднего по городу, кириллица и матрёшки нужны не за тем.
Харбин - уникальный город в замкнутом и самодостаточном Китае, так как, кажется, только сюда народ едет конкретно на что-нибудь некитайское посмотреть. А местный бизнес и рад стараться - сама кириллица здесь важнее значения слов:
В залах стандартный набор российских продуктов и китайских стилизаций под них - в основном конфеты, колбасы, молочка, мёд, немного всего остального и конечно же vodka. Но именно харбинская фишка - "чуринский хлеб", название которого я узнал лет 10 назад из чужого блога.
Про феномен "Чурин и Ко", крупнейшей фирмы царского Дальнего Востока, я ещё отдельно напишу. Сам брэнд с бородатыми русским купцом на логотипе теперь куда-то делся, но хлеб с хрустящей корочкой и слишком уж рассыпчатой мякотью по-прежнему пекут.
Есть здесь и несколько русских кафе (для Китая - ОЧЕНЬ много!), но в целом, надо понимать, что Чжунъян - улица не столько даже для прогулок, сколько для шоппинга. На её красной линии нет заплесневелых многоэтажек, однако добрая половина зданий - огромные новые ТЦ. Глядя на фото старинных домов, помните - через один с ними здесь такие виды:
Но вот же парадокс: китайцы честно пытались стилизовать всё это под русский модерн, а стилизовали... под русский капром (он же туркострой, он же китч, он же гламур, он же ориентализм) нашего времени! Получилось идеальное попадание в образ какой-нибудь Казани, Уфы, Краснодара или Иркутска в 21 веке. Даже фонтаны да уличные скульптуры в отходящих переулках, одна другой нелепее - все на своих местах:
Ну а теперь - пойдём от дома к дому. Открывает Китайскую здание почты (1914):
Надстроенный четвёртым этажом в 1951 году торговый дом (1923), основатель которого в китайских источниках называется Агфоров. Скорее всего имеются в виду "Братья Агафуровы" (Камалетдин, Зайнетдин и Кашафетдин), татары из Казанской губернии, преуспевшие в Екатеринбурге, но ещё в 1908 открышие магазин в Харбине.
Наискось от него - огромный отель "Цзиньцзян" (1933) японских времён, но не японского стиля:
Про этот магазин на следующим перекрёстке не скажу наверняка - может быть и что-то из 1930-х (если не 1940-х), и новостройка. Ну а к матрёшкам и щелкунчикам (кажется, самый малоизвестный в России её зарубежный символ!), выскакивающим из самых неожиданных мест, нужно просто привыкнуть:
На углу напротив - магазин шерсти "Сицзи" 1930-х, в китайских источниках отрекомендованный как дальневосточный филиал венгерской торговой компании. Мне больше понравился магазин поодаль с очаровательной ракушкой на фасаде. Ну а сама эта улочка Дуань примечательна тем, что ведёт на станцию метро "Zhongyang street", ближайшую к Харбинскому Арбату:
Дуань ведёт на запад, однако "си", то есть "западные" близ Чжунъяна все без исключения улицы, отходящие на восток - по факту стержнем Даоли служит параллельный проспект Шанчжи:
На кадре выше - улица Сишиэрдао, и от домов по её левой стороне остались только фасады, к которым изнутри пристроен ТЦ "Шоппинг-Плаза". А вот взгляд назад с перекрёстка, где бывший ресторан "Миниатюр" (1925-27, справа) явно не так давно обновили со сносом - он узнаётся на Викимапии, однако в деталях различий побольше, чем сходств:
У перекрёстка со следующей улицей Сишиидао - бывший Еврейский банк (1923), ну а часы с ангелом служили нам удобным ориентиром:
Чуть дальше по Сишиидао находится один из входов в "Шоппинг-Плазу", внутри которой целый город маленьких фасадов "а ля рюсс":
Но углубляться туда смысла нет: самое интересное у входа. Среди местной гастрономии нельзя не упомянуть о "харбинской ряженке" с силуэтом Собора Василия Блаженного - вполне честной по консистенции, цвету и вкусу (разве что немного слаще), но при этом хранящейся без холодильника. В магазинах её продают по всему Дунбэю, а конкретно здесь ещё и делают из неё очень приятное мороженное.
Приятное - начиная с покупки: мороженщик, хотя по-русски знает пяток слов, просто обожает гостей из России, натурально добавляясь в друзья. Для всей нашей компании визит к нему стал харбинской традицией: сюда захаживал и я, приехав вновь через месяц, и Айна, полгода спустя из своего Хабаровска добиравшаяся через Харбин к нашему осеннему маршруту.
Другую сторону улицы Сишиидао занимает ТЦ с таким до боли отечественным названием "Евро-Плаза". Фасадом он выходит на Арбат, а разросся на два квартала, подмяв переулок и несколько зданий, из социалистического "Универмага №11", который в свою очередь открылся в 1949 году в бывшем доме Окуня (1917; слева).
Это фамилия очередного дельца, и думаю, не стоит пояснять, что гуглению она не поддаётся. История правого дома же до конца не ясна, но он один из самых характерных на этом Арбате:
В "Евро-Плазу" можно зайти посмотреть на выходящие прямо в её зал исторические фасады. Правый построен в 1933 году:
Другая сторона поглощённого квартала на боковой улице Сицзюдао кажется нарисованной:
Напротив входа в "Евро-плазу" накрытый ей переулок продолжает на запад улица Даань с симпатичными доходниками:
У её начала слева меховой магазин Петрова (1923; слева), а справа апогей здешней торговли, торговый дом "Центральный", который словно продал в Китай осуждённый за коррупцию владелец-депутат с криминальным прошлым из какого-нибудь российских миллионника "тучных лет":
У его крыльца главное не словить "Гэ-шок"! И даже на соседний исторический Торговый дом братьев Асашевых скульптуру поставили явно китайцы:
"Евро-Плаза" и "Центральный" с двух сторон улицы - явная кульминация современной торговли Чжунъяна. Следующий перекрёсток отмечает такая же кульминация исторической архитектуры Китайской. С правой стороны - отель "Модерн" (1906-13), инвестиция французского еврея Иосифа Каспе в будущую главную улицу. Самым известным постояльцем тут был в 1936 году Фёдор Шаляпин - в очередях за билетами на три его концерта харбинцы сидели с вечера, греясь у костров.
Напротив через боковую улочку Сицидао - огромный кинотеатр "Чжаолинь", изначально "Паллас" (1925). О бурной кинематографической жизни старого Харбина у меня есть отдельная статья.
Третье здание перекрёстка, вызывающая параллели уже не с Арбатом, а с Невским - это Книжный магазин "Синьхуа", изначально - японский торговый дом "Мацуура" (1918-20):
Построенный, однако, русским архитектором так, как тот привык на родине:
В фойе - ретро-кафе со старыми телефонами, арифмометрами и фоновыми для Харбина матрёшками:
За "Синьхуа" фасад проваливается пассажем Ягоу (1922) с наибольшей концентрацией русских вывесок и каким-то "актуальным искусством", прежде встречавшемся мне в Ереване:
Русские дома и торговые центры тянутся дальше, и наверное нет особого смысла писать дату постройки и имя исторического собственника каждого из них. Просто вот он - Китайский Петербург и Москва-на-Востоке:
На западной улочке Чжунъи среди всяких бестолковых скульптур наконец повстречался осмысленный памятник (2016) - это не представитель коренны народов, а художник ХХ века Юй Чжисюэ, классик зимней живописи родом из Хэйлунцзяна:
Рядом обнаружился бутафорский натёк, как в пещере:
И видя струящийся оттуда пар, мы предположили, что китайцы сделали под улицей музей вечной мерзлоты, как в Якутске - только на морозильниках:
Но пар расступился, открыв банальный магазин с оригинальным входом:
Здесь мы свернули, не дойдя квартал до конца бывшей Китайской улицы - она упрётся прямо в берег Сунгари, а харбинские красоты у реки достойны отдельного рассказа. Благовещенский храм, некогда открывавший улицу, в любом случае не сохранился.