Приветствую всех читателей. Сегодня хочу познакомить вас с небольшими городками Костромской области, о которых вы возможно даже не слышали. Наверно специально туда вряд ли кто поедет, а вот проездом… Если вы приедете в Кострому и у вас будет хотя бы один день свободный, когда вы не знаете, что делать, то прокатитесь по маленьким городкам Костромской области. Уверяю вас, там есть что посмотреть.
А начнём мы с посёлка Сусанино. Именно с окрестностями села связан знаменитый подвиг Ивана Сусанина, который родился неподалёку от Молвитино - до 1939 года село называлось Молвитино. Имя Ивана Сусанина в России известно каждому, но о его жизни сохранились лишь отрывочные и туманные сведения. Общепринятая версия гласит, что 30 марта 1613 года русский крестьянин, спасая жизнь царя Михаила Романова, завёл польский отряд в непроходимую чащу (в болото). Поняв, что Сусанин не собирается выдавать местонахождение монарха, поляки зарубили его, но погибли и сами. Вообще об этом событии нет никаких документальных подтверждений, но есть царская грамота. И есть народная слава и народная любовь.
Потомкам крестьянина-героя спасённый царь жаловал грамоту "о даровании земель и об освобождении от всех податей за то, что Иван Сусанин, «ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, …терпя немерные пытки, про нас не сказал и за то польскими и литовскими людьми был замучен до смерти".
Грамота продлевалась четыре раза. В 1767 году потомков Ивана Сусанина было 153 человека, в 1834-м – 228, а в 1905-м – 306. Их число быстро росло, а пожалованных земель больше не становилось. Начались беспорядки по причине дележа. В конце ХIХ века потомки Сусанина лишились всех своих особых прав и привилегий.
На текущий момент установлено предполагаемое место трагических событий – болото вблизи деревни Исупово, в 12 км от Сусанино. Здесь оборудована экологическая тропа Сусанина, которая пролегает по лесам и болотам и оборудованная деревянным настилом. В самом Сусанино в сквере на улице К. Маркса установлен памятник Ивану Сусанину, который является уменьшенной копией памятника, установленного в центре Костромы.
Обязательно в Сусанино надо посетить краеведческий музей, где можно подробнее ознакомиться и с Иваном Сусаниным, с его подвигом и с династией Романовых. Музей располагается в храме Вознесения Христова (надеюсь, что пока и музей получит новое здание), который тоже является знаменитой достопримечательностью. Воскресенский храм конца XVII века (построен в 1690 году) многие, скорее всего, видели не раз –на картине художника Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Впрочем, справедливости ради, далеко не все специалисты согласны с тем, что именно этот храм изображён на картине Саврасова.
Как видно, на картине художника церковь узнать можно с трудом, ракурс не тот. Тем не менее, место, где работал художник, подтверждается его надписью, сделанной в левом нижнем углу полотна: «1871. С. Молвитино. А. Саврасовъ».
Следующий городок, который мы посетили - Буй. Кстати, надо сказать, что в основном дороги в Костромской области асфальтированы, хорошего качества, с малым трафиком – езда в удовольствие. Находится Буй от Костромы в 100 км, а от Сусанино в 44 км. Интересное название города, как вы думаете называют жителей Буя? Буйка, буйков или буйковка, буйковец? Оказывается, буевлянка и буевлянин. Название города происходит от русского слова буй, которое означало «открытое высокое место; площадь около церкви с домами для причта» (из Википедии).
Немного истории. Буй был заложен в 1536 по приказу Елены Глинской, матери Ивана Грозного, как крепость, защищавшая восточные рубежи Московского государства от набегов казанских татар, мордвы и черемисов. Она и считается основателем города. Интересна история её жизни, если кто заинтересуется, советую прочитать о ней – я прочитала и считаю, что Елена Глинская стоит того, чтобы о ней знали и помнили.
Крепость была основана на мысу, на месте слиянии двух рек Костромы и Вёксы. Однако уже через двадцать лет после своей постройки город потерял всякое военное значение - Казань была взята, набеги прекратились. Со временем и крепость была разобрана (крепость просуществовала до 1778 года). Первые два–три столетия вся жизнь в Буе проходила в основном в пределах стрелки (место слияния рек) и кремля–крепости. Расположенный сразу за рвом посад фактически был небольшим селом. Вместе с крестьянами из отдаленных селений посадские торговали прямо под стенами кремля. Так здесь возникла торговая площадь. Со временем ее поделили на две части. В той, что была ближе к Вёксе, в 1870-х годах возвели торговые ряды, другая, хаотично застраивавшаяся, выходила к пристани. Первую впоследствии назвали Торговой площадью, вторую — Сенной. И все же Буй до конца XIX века оставался тихим, провинциальным городком — этакой большой деревней. В начале XX века судьба города круто изменилась. Через него прошла железнодорожной ветки из Петербурга и Вологды на Вятку и далее в Сибирь.
Сейчас Буй небольшой городок с населением около 20 тысяч человек. Мы въехали в город под проливным дождём. Летний тёплый ливень длился каких-нибудь полчаса – как стало хорошо после дождя, свежесть, чистый, зелёный, умытый город! Огромные лужи, залитые тротуары, но чудо – через час как будто ничего не было – всё высохло.
Визитной карточкой города Буй является железнодорожный вокзал, в едином стиле соединённый с храмом. Железнодорожный храм - Церковь Федоровской иконы Божьей Матери и Святителя Николая.
Самое старое архитектурно сооружение Буя, если не считать крепостных валов, Благовещенский собор (1810 года постройки). Убеждаюсь не раз, что на Руси самые красивые постройки - храмы и соборы. Благовещенский собор в Буе памятник архитектуры, виден почти из любой точки города и ради него уже можно сюда приехать.
А на месте слияния рек Костромы и Вёксы, там, где была крепость и откуда начался город сейчас находится парк Буйская стрелка. На самом мысу установлена ротонда – смотровая площадка. Высокое, красивое место!
Интересный факт о городе Буй: здесь родились и выросли несколько адмиралов и морских офицеров. И здесь на стрелке установлен памятник Морякам.
Буйская земля дала стране флотоводцев, исследователей, путешественников. Среди них – исследователь Арктики, участник Великой Северной экспедиции Дмитрий Овцын; контр-адмирал, ученый гидрограф, исследователь Каспийского моря Николай Ивашинцев, вице-адмирал Мартьян Сипягин, генерал-поручик Федор Пасынков и многие другие. Буевляне-моряки участвовали во многих сражениях и битвах, героически защищая нашу страну в Крымской войне, обороняли Севастополь в 1854-1855 гг., участвовали в Синопском сражении. Среди героев два брата – Михаил и Павел Перелешины, которые родились в усадьбе Щетинино Буйского уезда Костромской губернии. Михаил сражался на Малаховом кургане и один из немногих, кто за подвиги во время обороны был награжден орденами св. Георгия Победоносца сразу IV и III степеней. Павел прославился в обороне Севастополя. После Крымской войны в 1873 году вице-адмирала П.А.Перелешина назначили Севастопольским градоначальником, командиром порта и военным комендантом. Среди моряков-героев нашего времени – мичман Сергей Кислинский, который погиб на атомной подводной лодке «Курск» в августе 2000 года.
Вот такой город Буй – тихий, уютный, чистый, зелёный, свежий, замечательный. И ещё в 18 км от города в селе Борок расположен Железноборовский монастырь, основание которого относят к 1390 г. При желании можно заехать, как раз по дороге в Кострому.
На фото ниже посмотрите – какая красота!
А мы едем в следующий городок Галич. Расстояние от Буя 58 км. Дорога регионального подчинения, плохого качества: гравий, песок, местами асфальт, а так как ещё и идёт дождь, то грязь. Но ничего, нам не привыкать, видали и похуже. Не встретили ни одной машины, зато попалось стадо шустрых овец, неизвестно куда бежавших.
Через час въезжаем в город Галич.
В Галич мы въехали в дождь, но это нисколько не испортило настроения. Тёплый, летний дождь, умытые улицы и скверы. Прогулялись по центру почти в полном одиночестве – люди, где вы?
Точно не известно, когда был основан город Галич, однако согласно самой распространённой версии датой его основания считается 1159 год, что делает его всего на 12 лет младше Москвы. Во время правления князя Юрия Долгорукого, который в то время укреплял границы Ростово-Суздальского княжества, Галич, основанный на берегу большого озера, был призван играть роль форпоста Северо-Восточной Руси в освоении Севера и Вятской земли. Город входит в перечень поселений России, имеющих статус «исторических». В 1246 году Галич стал столицей самостоятельного княжества. Первым князем Галича был Константин Ярославич —брат Александра Невского. В XV веке галицкие князья принимали активнейшее участие в междоусобной войне в Московской Руси (1425–1453 гг.). Потерпев в ней поражение, галицкий князь Дмитрий Шемяка бежал в Новгород, где был отравлен, а сам Галич был в 1450 году окончательно присоединен к Москве.
Разумеется, со времен Галичского княжества в городе не уцелело ни единого здания. Лишь крепостные валы. На окраине города возвышается небольшая гора Балчуг, где обустроена смотровая площадка на озеро Галичское.
Город стоит на берегу большого и красивого Галичского озера, но, к сожалению, набережной как таковой нет, да и берега заболочены. Правда есть небольшая благоустроенная прогулочная зона в начале улицы Луначарского – Приозёрный парк. Проложены дорожки, есть скамейки, есть деревянная скульптура.
Богоявленская церковь в Галиче — самая ранняя сохранившаяся постройка в городе. Первые сведения о церкви относятся к 1630-м годам, в то время она ещё была деревянной.
По сей день Торговые ряды используют по назначению. В них расположились всевозможные магазинчики и мастерские.
В Галиче мы обедали в кафе. Кафе называется «Галич» и оно известно своим мозаичным панно во всю стену. Посетить советую, во-первых, мы вкусно и совсем не дорого покушали, во-вторых, кафе находится прямо в центре в двухэтажном особняке купца Сотникова, ну и, в-третьих, прекрасная мозаика советского периода.
Наверно многие встречали на улицах своих городов краны «Галичанин», их как раз здесь и производят. Сегодня Галичский автокрановый завод является одним из лидеров российского машиностроения. Маленький городок Галич гордится своим заводом и кранами, которые неоднократно становились дипломантами конкурса «Сто лучших товаров России»!
Напоследок скажу, что в последние годы на конкурсе Костромской области за лучшее благоустройство города Галич занимает первое место.
Следующий город на нашем пути – Шарья. Название необычное, интересное, по названию протекающей рядом реки Шарьинки. По численности населения является вторым после Костромы. История возникновения связана с железной дорогой – станция Шарья появилась в 1906 году. Застройка в городе довольно хаотичная. Где-то деревянные дома, где-то пятиэтажки. Одновременно с этим достаточно трудно выделить какой-то ярко выраженный центр. Город выглядит малоинтересным — хоть и многолюдный, и оживлённый, но более похожим на разросшийся рабочий посёлок. Но, даже в таком, казалось бы, неинтересном месте есть на что посмотреть. Например, здание железнодорожного вокзала и деревянный Никольский храм.
Мы проехали по центральным улицам, посмотрели на город из окна машины. У меня не было чувства заурядного, провинциального городка. Шарья очень зелёная, люди на улицах, современные торговые центры. К сожалению, как и везде в российской провинции, население города с каждым годом убывает. Тем не менее, город медленно, но преображается: благоустраиваются парки, ветхое жильё заменяется новыми постройками.
В Шарье с 1991 года открыто 4 православных храма. До 1991 года здание Никольского храма в центре города использовалось под краеведческий музей. 25 июня 1991 года здание Никольского храма было возвращено церкви. В январе 1998 года Никольский храм сгорел, через несколько лет был заново отстроен.
Недалеко от города Буй, в 60 км, находится городок Любим, о котором тоже хочу сказать несколько слов. Правда, это уже Ярославская область и городок является одним из самых маленьких в России (население около 5000 человек). Интересное название городка – Любим (ударение на букву и). Да и сам городок вполне заслуживает внимания.
Здесь уместно привести легенды происхождения названия города. По одной из них, название произошло от распространенного в давние времена мужского имени Любим. По другой — название города связано с любовью царя Ивана IV (Грозного) к соколиной охоте, проводимой в тех местах. Город расположен на мысу при впадении тоненькой речки Учи в довольно крупную реку Обнору. Центральная часть города имеет радиально-кольцевую застройку, что было типично для средневековых российских городов.
До настоящего времени сохранились земляной вал и ров — оборонительные сооружения периода основания города, т.к. он и был основан как крепость для защиты местных жителей от татар. В местном краеведческом музее можно посмотреть макет древней крепости.
Сердце Любима — центральная площадь. Здесь сохранились торговые ряды, построенные взамен деревянных в конце XVIII века – типичные постройки для российских городков. Сегодня торговые ряды большей частью пусты, так как жителей в городе мало, да и туристов что-то особо не видно.
Здесь же на площади расположен еще один интересный объект — часовня Александра Невского.
Она построена в конце XIX века, согласно официальной версии, в память о невинно убиенном императоре Александре II. Часовня отреставрирована, очень симпатичная, такой яркий фонарик!
Есть в Любиме мастер, резчик по дереву Сергей Саар. Именно благодаря его фантазии, вдохновению и творческому настроению в Любиме появились Алиса, Шляпник, Грифон, Белый Кролик и конечно, Чеширский кот. Сказки и быль, легенды и история оживают в деревянных скульптурах Сергея Саара. Они повсюду в Любиме.
Любимое место жителей — это городской парк. И обязательно надо прогуляться по набережной реки Обнора. Здесь сделана небольшая прогулочная зона со скамейками и ротондой - уютное и симпатичное место.
А вообще общее впечатление о Любиме — тишина и умиротворение. Уезжая из города, хочется поставить ударение в названии на первый слог – Любим!
Вот и всё.
Костромская область позади, позади и кусочек Ярославской области, впереди Вологда. Но об этом будет мой следующий рассказ.
Спасибо всем, кто дочитал до конца.
До новых встреч!