День на острове был насыщенным. Переночевали мы в небольшой лочуге у одного из местных нубийцев. Дом как всегда пришлось поискать, немного напрягали бродячие собаки, которых, как оказалось, на острове в достатке, и особенно это ощущалось ночью.
Нубийцы, живущие на острове, живут в основном за счёт ремесла, собственного хозяйства и конечно туристов. Поэтому каждая услуга в доме была за отдельную плату. Например, воспользоваться душем стоило 5 долларов, хорошо хоть не с каждого. Магазинов на острове кстати мы не нашли, поэтому еда либо с собой, либо заказывать в месте проживания. С собой про запас у нас ничего не было, поэтому позавтракали мы в гестхаусе, ещё по 5 долларов, но уже с каждого. Завтрак кстати был без излишеств, яичница, немного овощей с зеленью и традиционная египетская лепешка айш баляди. В общем-то сытно и хватило на весь ходовой день на острове.
Весь остров пропитан своей атмосферой, не похожей на остальной Египет. Узкие улочки, расписные дома, двери, различные цветы и насаждения смотрелись очень гармонично, и даже несмотря на такую плотность постройки нубийцы умудрились сохранить достаточно много сельхозугодий, буквально втиснутых между кварталами, на которых они выращивают рис, кукурузу и пр. культуры. Нубийцы даже вывели собственную породу коз, которая славится своей продуктивностью и интересным внешним видом.
С каждой стороны острова открываются виды на прекрасные песчаные барханы, а самый красивый вид конечно с высокой обзорной башни на юге острова, с которой видно всю округу.
Теперь пару слов об истрии этого места. Именно на Элефантине были обнаружены артефакты, свидетельствующие о существовании здесь еврейской общины в период Второго храма (приблизительно 516 г. до н.э. - 70 г. н. э.). Евреи служили в египетской армии и построили свой собственный храм. Об этом свидетельствуют тексты древних папирусов, найденных на острове, которые содержат уникальную информацию о жизни еврейской общины в Египте и их религиозных верованиях в этом периоде. Таким образом на острове сошлись воедино египетская и еврейская культуры, оставив после себя уникальное наследие.
Удивительным фактом является то, что буквально по соседству с Элефантиной располагается настоящий дендрарий под открытым небом.
Изначально этот остров был домом для нубийцев, которые называли его Джет Нарти. В конце 19 века Египет находился под британским протекторатом. Британские власти, в лице лорда Горацио Киченера, имели значительные полномочия и могли распоряжаться землей по своему усмотрению, поэтому в 1899 году Киченер, командующий египетской армией, выбрал этот остров для отдыха и назвал его в свою честь.
Киченер, будучи страстным любителем растений, особенно пальм, со временем превратил остров в великолепный ботанический сад, привозя сюда растения со всего мира.
После смерти Киченера остров вновь перешёл во владение египетского правительства и стал известен как Асуанский ботанический сад.
Впечатления от острова не передать словами, большинство растений я не встречал ранее, да что говорить, там даже черный снеговик есть!
Как я упоминал ранее, русло Нила в районе Асауна состоит буквально из десятков островов, и у почти каждого есть своя уникальная история.
Но самым интересным с исторической точки зрения является остров Филы, на котором располагается один из самых впечатляющих и загадочных храмовых комплексов Древнего Египта.
Большинство посетителей добираются до острова Филы на такси из Асуана. Это единственный не представляющий трудностей способ добраться туда и вернуться назад. Чтобы не терять драгоценное время, мы тоже решили воспользоваться данным способом, маякнули первому же таксисту, стоявшему у причала, и на удивление он оказался русскоговорящим, конечно с сильным акцентом, но всё же. С ним мы доехали до КПП у причала на остров Филы, дальше везти он отказался, сославшись на то, что до самого причала нужно доплачивать, мы решили проявить свой дар красноречия, сказав: "ну ты чего, братуха!" иии... это не сработало, пришлось идти на крайние меры, отказались платить, пока не довезёт до конца. Этот вариант сработал безотказно. Пока ехали, решил воспользоваться случаем и спросил, как на арабском будет “Спасибо”. Таксист ответил “Шукран”, но тут же добавил: “Но знаете как у вас, русских, говорят, спасибо в карман не положишь, поэтому лучше дай 5 долларов”. Вот вам и урок из жизни. В общем, довёз он нас прямо к причалу моторных лодок Шаллал на расстоянии двух километров от восточного конца Асуанской плотины.
Дальше история следующая, и это уже третий официальный скам в Египте. Чтобы попасть на причал с лодками, нужно пройти через кассы и приобрести билет, и уже после приобретения билета на кассах ты узнаешь, что трансфер на остров и обратно не входит в его стоимость, и за это нужно платить отдельно. Причём официального парома здесь нет, только частники, которые назначают цену буквально из головы. Т.е. по сути ты платишь за билет на остров, но как ты туда попадёшь - никого не волнует. Итак, первое с чем мы столкнулись - чем меньше людей на лодке, тем дороже трансфер, для нас троих сумма была 500 египетских фунтов (примерно 1000 в рублях). Торговаться бесполезно, на причале сидят без дела порядка десятка лодочников, но никто даже с места не двигается за меньшую сумму. Поэтому было решено объединиться с группой европейцев, чтобы 500 фунтов разделить уже на десятерых, что в общем-то уже неплохо. Кстати, как бы мы не привыкли думать, европейцы гораздо экономнее русских в путешествиях и считают буквально каждый евро, потраченный на те или иные услуги и развлечения, в то время как русские на многое привыкли закрывать глаза, поэтому в Египте их считают щедрыми и уделяют гораздо больше внимания, когда окучивают или попрошайничают. Именно поэтому на вопрос Where're you from? лучше называть какую-нибудь Грецию или Монголию, хотя в любом случае внимания не избежать, ибо в Египте считается, что если ты сумел к ним приехать, то у тебя есть деньги.
И ещё, главное правило - договорившись о цене за моторную лодку, которая отвезёт вас на остров, ни в коем случае нельзя платить наперёд, пока вновь не окажешься на том же берегу, чтобы лодочник дождался вас, пока находишься на острове. Если вышло задержаться больше чем на час, придётся заплатить бакшиш.
И вот мы снова в Древнем Египте. За пару мгновений лодочник домчал нас до острова Аглика, а нереальные виды на огромный храм Филы, посвященный богине Исиде, открывались уже с воды.
Храм Филы был одним из последних оплотов древнеегипетской культуры и религии, где древнеегипетские ритуалы и культы продолжались даже после принятия христианства.
В храме обитали священные животные, считавшиеся воплощением богов. Этому свидетельствуют мумии священных животных, таких как кошки и ибисы, найденные в стенах храма.
Одной из особенностей храма Филы являются его редкие сохранившиеся иероглифы, значение которых до сих пор полностью не расшифровано.
Раньше храм Филы называли островом Исиды, и этому посвещана целая легенда, написанная древними иероглифами на стенах храма. Согласно мифу, Осирис, бог плодородия и возрождения, был коварно убит своим братом Сетом. Исида, преданная жена Осириса, долго искала его тело, чтобы вернуть к жизни. Благодаря своим магическим силам, ей удалось собрать разбросанные по всему Египту части тела Осириса и воскресить его на короткое время. От их союза родился Гор, который впоследствии отомстил Сету и занял законное место отца на троне.
Считалось, что именно на первоначальном месте этого храма богиня Исида обрела покой после своих скитаний, и что именно отсюда она продолжала оказывать свое покровительство людям. Некоторые легенды гласят, что храм Филы был недоступен для обычных людей, и только жрицы Исиды могли ступать на его землю.
Из-за строительства Асуанской плотины в середине 20 века храм оказался под угрозой затопления. Поэтому его, вместе с другими древними памятниками, перенесли на новое место.
Хотя многие легенды и мифы, связанные с храмом Филы, окутаны тайной, сам храм остается одним из самых впечатляющих памятников древнеегипетской культуры, сохранившихся до наших дней.
Из Асуана в Каир через весь Египет на поезде.
Наивно поверив цифрам на сайте и просто в интернете, мы не подозревали, что дорога из Асуана в Каир займёт целых 14 часов безвылазно в электричке по типу ушатанной ласточки. Ад на колесах - первое, что приходит в голову, когда я вспоминаю наше путешествие. Теперь подробности. Я уже упомянал ранее, что арабы в Египте - народ простой, если есть общественный транспорт - это уже хорошо, особенно когда ты приложил к этому минимум усилий, южане, что с них взять. Жд дорогу, как и составы поездов для Египта, делали британцы, французы и испанцы, точно так же, как и плотину в Асуане для них делали инженеры и строители из Советского Союза. И делали кстати хорошо. Дружба народов, все дела... в общем, Египет всегда умел найти в этом выгоду. Ну да ладно, это дела давно минувших лет.
Кстати, расскажу заодно интересную историю о чисто египетском ограблении. Некогда, железная дорога между Луксором и Сафагой, что на берегу Красного моря, успешно действовала до 2009 года, принося в бюджет дивиденды за вывоз фосфатов и снижая стоимость доставки продуктов для поселений Новой Долины. Однако в начале 2000-х стало наблюдаться сокращение добычи фосфатов на руднике Абу-Тартур, что привело к снижению интенсивности движения грузовых поездов. Это, в свою очередь, привело к сокращению обслуживающего персонала дороги и её простою. В результате многие участки дороги стали заноситься песком и не расчищаться. Видя бездействие властей, вооружённые бандформирования в том же 2009 году разобрали участок дороги длиной 274 километра в Ливийской пустыне к западу Нила. Чтобы местные жители не сообщили о происшествии куда следует, предварительно были уничтожены вышки мобильной связи и электрические подстанции деревень, располагавшихся вдоль магистрали. Пока местные грешили на власти за остутствие света и связи, жд путей и след простыл.
Итак, вернёмся в нашу реальность. Если абстрагироваться и судить объективно, то сами вагоны вполне себе комфорт-класса. Вот только о том, что их нужно обслуживать и периодически убирать, нет... о таком тут париться не привыкли. И следовать какому-то графику и расписанию в Египте тоже до сих пор не научились, поэтому машинист поезда живёт так же вальяжно, как и любой бомбила в местном такси - захотел попить чая, насладиться рассветом или ещё как-то расслабиться - не проблема, пусть весь мир подождёт. В данном случае ждали мы, а местные, судя по всему, привыкшие к таким порядкам, были предельно спокойны и никуда не спешили. Ладно, деваться-то с подводной лодки некуда, но вот что по-настоящему расстраивало, так это невозможность куда-то отойти от поезда, т.к. то, что в голове у машиниста и когда поезд тронется - знал только он сам, поэтому поездка была ну нереально томительной. Кстати, проводников в поезде не было, поэтому вся информация - это только слухи, которые разносились из одних ушей в другие от первого к последнему вагону.
Теперь о самой атмосфере в вагоне. Поначалу мы пытались спать, но как всегда чутко в обнимку со всеми пожитками, либо посменно. Места у нас были закреплены, но все в разных частях вагона, и поначалу мы скромно полагали, что и к этому здесь относятся спустя рукава - типа где свободно, там и сел. Но не тут-то было. Буквально через пару станций от Асуана мой сон был нарушен суетливыми арабами, которые были недовольны, что мы сидим на их местах. Пришлось расходиться.
Дальше время туалетных историй. Как сейчас помню, я очень был рад тому, что сходил в туалет в самом начале нашего путешествия. Теперь представьте арабский туалет и традиционные египетские галабеи (халаты в которых ходят местные арабы), которые за счёт своей длины буквально волочатся по полу, разносят амбре залитого водой пола из туалета по всему вагону. Но и это не всё. Накаких реформ против курения в Египте не было, поэтому они до сих пор курят там, где захотят, и к сожалению, это даже не тамбур. Обычное дело - закурить прямо на своём месте и бросить бычок под ноги посреди вагона.
Одно из всего этого хорошо - кондиционеры в поездах работают на славу. Местами я даже подмерзал.
Каир - самый густонаселённый арабский мегаполис и самый большой город в Африке, и это ощущается с первого шага. Повсюду суета, люди куда-то спешат, и это далеко не та суета, к которой мы привыкли, например, в Москве. Здесь всё настолько хаотично, что вскоре совсем перестаёшь разбираться, что, зачем и почему, хочется просто раствориться в этой суматохе.
Фактически каждый камень на улицах Старого города хранит в себе тысячелетнюю историю. Блуждая по узким улочкам, быстро понимаешь, что это одно из лучших мест в мире для уличной фотографии. Не нужно ничего искать, сюжеты сами тебя находят.
Кстати, Каир - пока единственное место в мире, где шава мне нравится так же, как в Питере 🧡
Сет, который изображен на фото, стоит примерно 400 рублей. На деле это не так много, как может показаться (маркетинг... все дела), но достаточно, чтобы нормально покушать одному взрослому. В любом случае очень вкусно, и это первое место в Египте, где хотя бы пытаются соблюдать общепринятые нормы гигиены)
ЗЫ: По фруктам тут тоже всё намного приятнее, чем в провинциальном Египте - почти на каждом шагу можно найти бананы, египетские финики и другие экзотические фрукты. Многообразие радует глаз, но вот ценник почти нигде не пишут, это печаль...
Современная архитектура Каира не может оставить равнодушным. Новая застройка часто плотно интегрируется в историческую часть города, создавая при этом уникальные контрасты.
Исламская архитектура оказывает значительное влияние на облик современного мегаполиса. Мечети, минареты и исламские орнаменты являются неотъемлемой частью сегодняшнего городского пейзажа.
При этом до сих пор по всему городу можно встретить различные здания и архитектурные памятники, сохранившиеся ещё со времён римской империи и вплоть до английского протектората.
В общем, за два дня в Каире мы посмотрели только самую малую часть из всего многообразия. Буквально каждый район города уникален по-своему, и по моему мнению, наверное, это один из самых интересных городов мира для погружения в мировую историю.
Всё, о чём я уже рассказывал, это лишь одна сторона медали. Лавры крупнейшей по населению страны арабского мира несут и свои проблемы - экономические, политические и пр. В Каире уже неоднократно происходили внутренние конфликты и забастовки, на протяжении всего существования города.
Один из последних случаев - период длительной политической нестабильности с 2011 по 2014 года, когда отставка президента Хосни Мубарака сменилась военным переворотом. С тех пор на улицах города буквально повсюду патрулируют наряды полиции, а на входах/выходах из кварталов стоят до зубов вооруженные конвои и пулеметные расчёты. Кстати, в Египте, полицейский - одна из престижных профессий, позволяющих прорваться “из грязи в князи”, поэтому туда мечтают попасть многие. Но большинство населения сводят концы с концами из-за жесткого дефицита рабочих мест и маленькой заработной платы, для некоторых это сводится к банальному выживанию. Вдобавок ко всему засушливый климат, болезни и пр. неблагоприятная среда пагубно сказываются на общем уровне жизни.
Мы реально наблюдали эпизод, где худощавый ишак на одной из улиц Каира на помойке жевал от голода пластиковую бутылку, а по дороге в Саккару мы за все тридцать километров вдоль Нила ни разу толком не увидели его русла, местами оно попросту погребено под слоем пластикового мусора, сверху которого волнами роятся стаи крыс.
Плотность жилой застройки колоссальная, жилые кварталы прилегают вплотную к берегам Нила, а так как организованного вывоза мусора там ,судя по всему, нет, то местные просто выбрасывают всё к берегам некогда величественной реки.
Не смотря ни на что, жизнь в Каире продолжает идти своим чередом, древний город наполнен яркими красками и впечатлениями. За один день мы побывали в Хан-эль-Халили - одном из старейших восточных базаров, познакомились с историческим центром Каира и колоритными улочками старого города, исламской архитектурой, а самое опасное приключение, оставившее впечатление и по сей день, было посещение Маншият Нассер (пер. “Город Мусорщиков”) - целый квартал Каира, который в прямом и переносном смысле посвящен мусору. Это район, где проживают христиане-копты, которые уже несколько поколений занимаются вывозом, сортировкой и переработкой мусора в Каире. Весь нюанс в том, что живут они там же, где работают и где сортируют мусор. Именно в этом районе в 2022 году произошло достаточно известное происшествие с русским фотографом Арсением Котовым, где на него напали местные жители урожая его жизни, и в последствии его хотели арестовать и посадить в египетскую тюрьму (этого не произошло, потому что его спасло МИД РФ). По одному из заявлений РБК, “Такое случается с россиянами в Египте постоянно, но случай Котова - самый громкий”. Внутрь Города Мусорщиков можно попасть только с экскурсией от местных или заплатив бакшиш, чтобы тебя провезли за границу района (второй вариант крайне не рекомендован для одиночного посещения), туда не пускают даже полицию и госструктуры Каира - жители района решают все вопросы внутри своей общины. Власти относятся к этому спокойно и предпочитают не вмешиваться.
В общем, мои ощущения неоднозначные, но я под впечатлением от увиденного до сих пор.
Дальше продолжаем двигаться в район Гизы, навстречу одному из главных Чудес Света.
Мы прибыли в Гизу уже под вечер. С учётом колоссального ажиотажа нам очень повезло забронировать домик с терассой на первой линии с панорамным видом на пирамиды, чтобы ночью увидеть световое шоу - это единственный способ увидеть его бесплатно. Шоу в разные дни недели проходит на разных языках, мы попали на французский, и так как никто из нас его не знал, просто смотрели на визуал. Но местные сказали, что есть день, когда шоу проходит на русском, об этом естественно нужно узнавать заранее.
В любом случае, как показалось, ничего особо значимого мы не упустили - на стенах появляются лазерные изображения иероглифов, планы и схемы пирамид, изображения статуэток фараонов, чьими были эти гробницы.
В месте, где мы проживали, уже появился какой-никакой сервис - так как вечером было прохладно снаружи, каждому выдали по пледу. Помимо нас в доме ещё проживала пожилая японка, которая поехала самостоятельно путешествовать по миру и прилетела в Египет из Парижа, она составила компанию и весь вечер рассказывала о своих приключениях и о том, как разочаровалась от посещения столицы Франции. Этому даже есть общепринятое обозначение под названием “Парижский синдром”, без шуток! Это интересное психологическое явление, своего рода культурный шок, когда реальность не совпадает с идеализированным образом города, созданным фильмами, книгами и другими источниками. Туристы, очарованные романтикой Парижа, приезжают туда с высокими ожиданиями, а затем сталкиваются с повседневной жизнью города, которая является далеко не такой идеальной. Ежегодно не менее 12 японских туристов обращаются за помощью психологов после посещения столицы Франции, и некоторые из них нуждаются в длительных курсах лечения и чаще всего получают диагноз сильнейшего психоза.
Как по мне, пожилая японка была вполне адекватной, хотя по её лицу было очевидно расстройство от пережитого. С её слов, многие японцы усердно работают до самой пенсии, и чтобы попросту не сойти с ума, находят причину, чтобы продолжать жить в таком ритме. Поэтому, когда мечты о сказочных путешествиях на старости оказываются далеки от реальности, это зачастую приводит к плачевным последствиям.
Очередной урок из жизни гласит: думая о том как заработать на жизнь, не забывай жить!
Если ты тоже любишь путешествовать, исследовать новые культуры и открывать для себя необычные места, то тебе точно стоит подписаться на наш канал в телеграм!
На канале тебя ждут захватывающие истории, полезные советы, рекомендации по выбору маршрутов и многое другое. Присоединяйся к нашей дружной компании путешественников и отправляйся в увлекательные путешествия по самым интересным уголкам мира!