Во-вьетнамский кофе невозможно не влюбиться: густой настой из тёмно-шоколадных зёрен робусты стекает сквозь крохотный металлический фильтр phin, смешивается с тягучим сгущённым молоком и превращает простую кофейную паузу в обряд, который хочется переживать снова и снова. При этом чашка классического cà phê sữa đá в уличном кафе Ханоя стоит в среднем тридцать пять тысяч донгов — меньше полутора долларов — и даёт такой прилив бодрости, что даже тропическая духота июня ощущается как фон для новых открытий. Если вы планируете поездку во Вьетнам и мечтаете попробовать напиток, который давно стал национальным символом, оставайтесь со мной: впереди подробная история, современные тренды и практические советы, благодаря которым каждая глотка будет вкуснее предыдущей.
Билеты во Вьетнам дешево с оплатой русской картой!
Туры по всему миру, в т.ч. в рассрочку!
Истоки и эволюция вьетнамского кофе
Первые кофейные кусты появились во Вьетнаме в середине XIX века: французские миссионеры привезли с собой арабику, а колониальная администрация быстро поняла, что здешний климат подходит для массовых плантаций. Однако именно робуста, привезённая чуть позже, стала главным героем: крепкие деревца легче переносят влажную жару Центрального плато и дают урожай, вдвое превышающий арабику, а терпкий вкус прекрасно смягчается сгущённым молоком, которое колонисты использовали как альтернативу дефицитному свежему.
К началу 1990-х кофе превратился в стратегический экспортный товар, а после реформ «Доймой» страна вошла в тройку мировых лидеров рынка. Сегодня, по данным отчёта Министерства сельского хозяйства США, урожай 2024/25 года оценивается в двадцать девять миллионов мешков, более девяноста процентов которых приходится на робусту. Одновременно зарождается волна переосмысления: молодые обжарщики в Хошимине и Дананге начинают работать со спешиалти-робустой, доказывая, что сорт может раскрывать тона какао, орехов и сладкой карамели не хуже арабики.
Кофейная культура распространилась по всему Вьетнаму, но традиционный phin-фильтр остаётся её сердцем. Этот миниатюрный пресс из четырёх деталей не требует ни бумаги, ни электричества, а медленная фильтрация — около четырёх минут — создает густой телесный напиток с выразительным ароматом. Сам ритуал варки стал частью городской ткани: на тротуарах Старого квартала вы увидите местных жителей, терпеливо ожидающих, пока последняя капля упадёт в стакан со льдом — время как будто замедляется, давая передышку от шумного трафика.
Секреты выращивания: робуста и арабика из разных регионов
Основные кофейные плантации сосредоточены в Центральном нагорье, где красные латеритовые почвы насыщены базальтовыми минералами. Провинции Даклак и Лам Донг вместе дают почти три четверти национального урожая, а крошечный городок Буон Ма Туот давно носит негласный титул «кофейной столицы». Здесь робуста получает яркие ноты горького шоколада благодаря сочетанию высоты шестьсот — тысяча метров и суточных перепадов температур.
Выше, на тайных склонах вокруг Далата, растёт редкая вьетнамская арабика: местные фермеры высаживают катимор и типику на высоте до полутора тысяч метров. Урожай невелик — чуть более миллиона мешков в год, — но именно отсюда приходят зёрна для спешиалти-смесей, за которые столичные кофейни готовы платить втрое дороже. Путешественники могут увидеть процесс сборки собственными глазами: групповая экскурсия «Coffee Plantation Tour with Tasting» продаётся в Далате за девятнадцать долларов с человека и включает обжарочный воркшоп и дегустацию трёх сортов. Для любителей полного погружения есть расширенный маршрут по частным фермерским хозяйствам стоимостью около ста долларов, куда входят трансфер из отеля, обед и пакет свежих зёрен.
Климатические особенности напрямую влияют на ароматическую палитру. Робуста из Даклака славится пряно-травяным оттенком, который идеально сочетается с традиционным сгущённым молоком, тогда как арабика Далата даёт лёгкую цитрусовость и медовую сладость, позволяя бариста готовить фильтр или капучино без сахара. В последние годы фермеры Центрального нагорья экспериментируют с ферментацией в анаэробных баках: такой метод придаёт зёрнам мягкую винную кислотность, и чашка напоминает фруктовый ликёр, оставаясь при этом вьетнамской по силе бодрости.
С учётом колебаний мировых цен фермеры всё чаще вступают в кооперативы, чтобы продавать зелёное зерно напрямую обжарочным компаниям. Это даёт путешественникам шанс купить упакованный моносорт прямо «с поля» за шесть — восемь долларов за двести пятьдесят граммов, в то время как в супермаркете та же пачка стоит почти на треть дороже. Покупая у производителя, вы не только экономите, но и поддерживаете модель fair-trade, которая удерживает молодёжь в сельских районах и делает чашку вьетнамского кофе ещё вкуснее.