Добрый день, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога!
Не секрет, что древесина — это живой природный материал, который подвержен деформации: усадке, изгибу, разбуханию и скручиванию. Это единственный огромный ее недостаток!
Скрученные в винт сухие доски не подлежат восстановлению, поскольку волокна уже заняли свое положение и ссохлись, их уже невозможно будет выпрямить, поэтому покрученную сухую древесину обычно распиливают на куски и применяют в строительстве коротыши, иначе топят печи.
Покрученный лес это последствия неравномерного просыхания волокон, когда возникают однонаправленные напряжения внутри, изменяющие геометрию бруса.
Не крутит только клееный брус, но он практически "золотой". Поэтому большинство людей довольствуется свежепиленным лесом, его продают везде.
Сейчас я делаю деревянный навес для своей террасы, за несколько дней я успел сделать ровненький каркас и закрепить все сырые брусья и доски так, чтобы их уже не повело, но когда добрался до наклонных балок (стропильных ног), заметил что доску 50х150 хорошенько повело.
Один край становится на опору, плотно прижимаясь, а второй край доски заваливается, благо лес еще сыроват и не успел за неделю сильно просохнуть, поэтому его еще можно вытянуть в прежнее состояние без создания лишних напряжений внутри волокон.
Существует три способа вытянуть доску на месте непосредственно перед самим крепежом.
Первый способ — через толстостенный (6-7 мм) металлический уголок. Один конец доски фиксируется, второй же притягивается болтовым соединением и выравнивается, но в этом случае уголок должен остаться в конструкции.
Второй способ предполагает защемление "винта" между соседними балками при помощи досок, такой способ неплохо выравнивает даже сильно искривленные доски:
Дело в том, что в вышеприведенных способах в конструкции нужно оставить и уголок и бруски, а у меня навес открыт и не хотелось портить общий вид, поэтому я воспользовался третьим способом — выравнивание с помощью рычага.
Некоторые делают вот такую кочергу из арматуры:
Я же обошелся обычным бруском, в котором вырезан паз под ширину доски:
Один конец стропилины жестко закреплен, а второй захватываем нашим пазом сверху и вытягиваем.
Крепление у меня будет производиться сверху доски, а не с боков, поэтому я выкручиваю доску, пока она не займет перпендикулярное положение и держу его так, пока не просверлю ровное отверстие.
Дальше загоняю в это отверстие или длинный усиленный глухарь, или турбовинт (шуруп по бетону):
Главное, чтобы между доской и опорным брусом (брус, на котором лежит доска) не оставалось зазора, важно плотно прижать доску и закрутить крепежный элемент.
Далее, я временно стропильные ноги соединяю между собой дюймовкой или любым другим брусочком, пока они не просохнут.
Пока лес сырой, с ним еще можно бороться...
На самом же деле, эти способы комбинируются между собой в зависимости от того, что доступно под рукой.
Но, важно следить за тем, чтобы при выравнивании доска не трещала и не издавала каких-то хрустов — все эти звуки свидетельствуют о том, что мы ломаем волокна внутри древесины, а соответственно делаем её гораздо слабее к восприятию нагрузки.
Безусловно, выравнивание досок делается, когда в дереве есть естественная влажность, с сухим брусом так делать не рекомендуется, да и вряд ли получится :-)
Надеюсь, что эти 3 способа вам пригодятся!
Удачи Вам в строительстве и ремонте!
----
Уважаемые читатели, на протяжении 4 лет, в свободное от строительства дома время, я увлекаюсь созданием скульптур из стали, делаю различные предметы интерьера и дизайнерские вещи.
Если вам интересно это направление, то приглашаю Вас на свой телеграм-канал: ART-Metal: живая сталь. Здесь я публикую все свои новые работы и иногда раскрываю некоторые секреты обработки металла :-)
С уважением, Роман, автор блога "Строю для себя"!