Всем привет, дорогие подписчики! Решил помимо подробных инструкций по ремонту своего автомобиля ВАЗ-2107i 2006 года выпуска начать выкладывать его старые бортовые записи по ремонту, обслуживанию, тюнингу и прочие заметки. Пойдут в хронологическом порядке начиная с самой первой и будут перемежатся с обычными инструкциями по ремонту. Возможно, кому-то будут полезны.
---------------------------------------------------------------------------------------
12 мая 2025
Всем привет! Наступила весна, а значит пора переобуваться и делать плановый техосмотр, но до этого:
1. Где-то после Нового года начала самопроизвольно падать зарядка до 12.6В и иногда машина глохла, обычно это на холодную происходило, перегазовка помогала не всегда. Для начала проверил крепление реле-таблетки на массу, был небольшой окисл, зачистил, но проблема не ушла.
Тогда начал думать на щетки, при снятии проводов с шпильки генератора, чтобы далее добраться до щеток, провод что идет с батареи на генератор просто выскочил из клеммы, пришлось его зачищать, заново обжимать и для надежности пропаять.
Щетки оказались целыми и не совсем выработанными, но раз уж снял, то заменил на новые, что были в запасе.
Но, и после этого просады напряжения повторились. Теперь начал думать на батарею Тюмень, которая почти сразу после покупки начала сопливить с крышечек и с минусового контакта, оказалось, что за эти полтора года из нее испарилась вода и уже стали виды пластины.
Купил дистиллированой и долил до верхнего края крышечек, ушел как раз 1 литр, правда немного перелил и потом из бокового отверстия немного выходило, пришлось подтирать. Заодно прикупил ареометр, чтобы померять плотность.
Через сутки замерил, плотость оказалась в районе 1,22-1,23, что маловато, но зима уже кончилась и со временем излишек воды опять испарится, так что думаю к зиме плотность повысится до необходимых 1,27-1,28.
Также, замерил напряжение в каждой банке мультиметром — в каждой оно примерно соответствовало норме в 2,1В, так что подозрение на замыкание одной из банок не подтвердилось.
Соответственно, просады не прекратились и оставался только сам генератор, а точнее диодный мост, поэтому решил его снять и заменить. В последний раз лазил в него 2 года назад с похожими симптомами, но там помогла замена щеток.
Генератор прилично так закидало маслом и грязью, прозвонил диодный и обмотки — все вроде как в норме, хотя, лучше было прозвонить лампочкой под нагрузкой, но было лень.
Решил разобрать его дальше, предварительно сделав метки на корпусе, контактные кольца оказались с приличным износом и пластиковая втулка, в которой сидел задний подшипник, вроде как не по месту была.
Достал обмотку статора, она была вся в масле и грязи, помыл азелитом и старой зубной щеткой, хорошенько промыл потом водой. Внешне все вроде целое, лак на месте, прогаров и оплавлений не видно.
Поставил новый диодник, предварительно зачистив все контактные поверхности.
Кольца шлифанул напильником и мелкой наждачкой до более менее гладкого состояния, заменить их было бы большой проблемой, так как они там вмсте с контактами залиты эпоксидкой и просто так не поменяешь.
Заодно решил проверить смазку в подшипнике, она там была и за 8 лет даже не высохла, но решил добавить сульфонатной для надежности. К переднему подшипнику добраться не удалось, так как не смог открутить гайку шкива, но там, думаю как и в заднем смазка имеется.
Собрал все обратно, натянул ремень и провалы прекратились, думаю, проблема была в диодном мосту.
2. В середине апреля переобулся и провел ревизию суппортов. На нордманах выпало на глаз от трети до половины шипов, но еще один сезон, думаю, откатают.
На правом суппорте оказался заклинившим верхний палец-направляющая, пришлось помучаться, чтобы его выбить, из-за этого треснуло ухо на внутреннем цилиндре, а может так и было уже. В довесок был заклинившим наружний цилиндр из-за чего колодки износились почти под ноль, кое-как с помощью ВД-шки и монтажки его разработал, но тут явно просится замена.
Толщина диска составила примерно 8,5 мм с буртиком, тоесть где-то 7,5-8 мм фактическая, что меньше допустимых 9 мм, поэтому скорее всего в этом году их придется менять. Также, концы пальцев чуть подточил под конус, чтобы при выбивании в следующий раз их не плющило и не рвало ухо.
Колодки поставил пока дешманские, оставшиеся с прошлой эпопеи с тормозами, так как диски все равно менять. Уши под направляющие смазал АМС-кой, она тугоплавкая и плохо течет. Ну, и опять появился заметный люфт в ступице, пришлось настраивать.
С левой стороны с тормозами все было нормально, но вот новой ступичной гайки на эту сторону не нашлось, пришлось использовать старую.
3. Также, стала проявляться проблема с пропадающими холостыми при сбросе газа, подозрения пали на РХХ, который заменил прошлой осенью. Дроссель опять оказался весь в масле от сапуна, как и сам РХХ — на спирали иглы был нагар, из-за которого она скорее всего и заедала. Почистил иглу, но вставать назад она уже не захотела, взял старый РХХ, а у него направляющая металлическая, тогда как у нового виден только пластик, думается, что это была подделка или производитель удешвил конструкцию. В старый корпус игла вошла как по маслу, досмазывать уже не стал. После замены и чистки дросселя провалы ушли.
4. Еще при замене датчика скорости заметил течь с подогревателя антифриза, достался он мне вместе с машиной и включался в первые пару лет, потом зимы пошли мягкие и больше его не трогал. Решил снять и разобрать, крепится он к кронштейну на два болта, только подлезть не очень удобно, антифриз не сливал, только зациклил вверхний шланг с тройника на вход в блок.
Стояла модель Старт-М всего на 1,5 кВт.
Текло из стыка корпуса и пластины с вмонтированной в нее ТЭНой, а точнее через уплотнительную резинку, которая находится в пазу корпуса и со временем она высохла и потрескалась. Конечно, странное инженерное решение, почему нельзя было сделать прокладку на всю плоскость — непонятно. Внутри корпуса была грязь и резиновый шарик, который перекрывал выход антифриза при перегреве, видимо, ну, или какую он там роль выполняет.
В общем, новую прокладку, конечно, неоткуда было взять, поэтому почистил все плоскости и старую резинку, смазал ее герметиком с обоих сторон, поставил на место, досмазал всю плоскость, и уже потом собрал воедино. Дал высохнуть сутки и вернул подогрватель на место.
5. При смазке петель заметил, что начало подъедать стойки, пока не так критично, но все же. Пока залепил автопластилином, дальше будем думать.
Итак, посчитаемся:
Дистиллированная вода 1л — 80р
Ареометр — 175р
Диодный мост генератора ВАЗ-2110 С/О (арт. 2110-3701315) — 960р
Пальцы передних тормозных колодок ВАЗ-2101 (арт. 2101-3501132,33,66,70) — 120р
Гайка М18*1.5 ступицы правая (с точкой) ВАЗ-2101 (арт. 14044871) — 60р
Итого: 1300р