Всем привет, дорогие подписчики! Решил помимо подробных инструкций по ремонту своего автомобиля ВАЗ-2107i 2006 года выпуска начать выкладывать его старые бортовые записи по ремонту, обслуживанию, тюнингу и прочие заметки. Пойдут в хронологическом порядке начиная с самой первой и будут перемежатся с обычными инструкциями по ремонту. Возможно, кому-то будут полезны.
---------------------------------------------------------------------------------------
5 апреля 2025
Всем привет! С Нового года опять накопилось несколько неприятных поломок, итак, по порядку:
1. Начала дергаться стрелка спидометра и появился неприятный шелест, иногда он вообще переставал работать, соответственно переставал считать и одометр. Сразу подумалось на тросик спидометра, так как я его уже доставал и смазывал и тогда на кончике был износ, поэтому решил сразу поменять на новый.
Загуглил артикул и заказал, но он оказался на полметра длиннее старого. Старый трос — около 97 см, а новый около 156 см длиной.
Оказывается, на классику идут несколько тросов с похожими артикулами, помимо этого на 156 см, есть еще широкий красный (100 см) и синий узкий (96,4 см) на инжектор, который короче из-за электронного датчика скорости на коробке. Можно, конечно поставить и красный широкий и даже тот первый, но только вместе с кожухом, а это тот еще геморой. Пришлось искать в интернете и заказывать тот самый "синий узкий" на 96,4 см.
При замене заметил, что у старого помимо износа кончика со стороны коробки, еще и срезало "юбку" сверху, которая его держала в кожухе от проваливания, возможно он "гулял" в кожухе и выходил из зацепления со спидометром. Новый тросик смазал жидкой графиткой, после установки спидометр заработал как надо.
Но, недолго музыка играла, через пару недель начал выскакивать чек по датчику скорости, стал проверять диагностикой, а она при реальных 70-80 км/ч показывала 150-160 км/ч, то есть с самим датчиком явно что-то не то было, хотя, на поведение машины вроде никак не сказывалось.
При осмотре снаружи обнаружился отгнивший провод у разъема, скрутил его на скрутку и заизолировал термоусадкой, так как паяльника рядом не было, но проблема и после этого осталась.
Оставался только датчик, так как сам привод от коробки работал. Пришлось ехать за новым.
Особых проблем при замене не было, все открутилось от руки довольно легко, если сначала поддеть отверткой и ключом.
При осмотре выяснилось, что у самого датчика отгнил провод к фишке, шток был целым и все крутилось, так что думаю проблема была в проводах, поэтому пропаял провода и оставил его прозапас. Также, оказывается, у меня стоял датчик на 10 импульсов за оборот, когда новый на 6 имп/об, коим и должен быть, скорее всего в мозги ранее шла вообще неправильная скорость, как-то не приходилось сравнивать. Проверил новый по навигатору, там расхождение с реальной скоростью получилось не более 5 км/ч.
Также, при замене потерялась пружинка которая держит фишки вместе, пришлось стянуть их пластиковым хомутом, также, заметил, что опять сопливит рабочий цилиндр сцепления и сальник первичного вала КПП.
2. При заправке начал замечать, что стало мокреть вокруг горловины бензобака и при открытии крышки стали "пшикать" газы, то есть внутри создавалось избыточное давление — значит какой-то клапан не работал.
Сразу возникли подозрения на клапан за спинкой дивана — при покупке авто прежний владелец что-то там про него говорил, что были с ним подобные проблемы. Однако, и в книге по ремонту и в интернете он нигде не был указан, кое-как удалось отыскать схему с ним, видимо, не всегда ставился на заводе. При снятии он продувался в обе стороны, но в одну с большим усилием и "барабанил", тоесть как-будто закусывал.
Купил новый, он также продувается в обе стороны, но плавно и ничего не закусывает, поставил согласно обозначениям на корпусе и "пшикать" перестало.
3. Опять появилась проблема со стоп-сигналами — начали постоянно гореть сами по себе, проверил концевик на педали, он не замыкает, при этом, при разомкнутых контактах свет все равно горит, то есть на фонари приходил откуда-то "левый" +. Отсоединил штекера фонарей, чтобы исключит замыкание на платах, но на заднем стекле продолжало гореть. Потом пошуровал косу в багажнике и свет пропал, нашел желто-черный провод с лопнувшей изоляцией, перемотал временно изолентой и проблема больше не появлялась.
Также, перестала реагировать сигнализация на брелок — опять отпоялась антенна, припоял и заработало.
4. Сгнил и лопнул один из управляющих тросов на левом зеркале заднего вида (стоит Политех еще с салона). Можно было намертво зафиксировать зеркало в одном положении, но решил все же заменить. Заказал на Авито с разборки в другом городе, обещали что все будет работать, но прислали с закисшими тросиками и вырванными креплениями.
Решил разобрать и из двух собрать одно. Отогрел под краном и снял зеркало, шурупы, которые не откручивались пришлось высверлить и потом нагревая паяльником выкрутить остатки из пластика.
Тросики залил ВД-шкой и разработал, потом досмазал графиткой, прикрутил площадку обратно на саморезы с широкой шляпкой, приклеил обратно зеркальце.
Можно было переклеить со старого с подогревом, но так как в последние годы практически им не пользуюсь, то решил не трогать, а провода просто заизолировать термоусадкой с клеем, если что, можно будет припаять клеммы и снова сделать подогрев. Со старого перекинул, получается, только рамки крепления.
Теперь работает лучше старого, зеркало двигается плавнее. У правого тоже надо будет как-нибудь смазать тросики, если руки дойдут.
5. Стал замечать растущие подтеки антифриза на радиаторе, с котла, у шланга на подогрев дросселя, появилась мокрота на заливной горловине, да и уровень в бачке начал быстрее снижаться.
Стал грешить крышку, которая плохо сбрасывает давление в бачок, для начала решил заменить уплотнительную резинку, которая примыкает к горловине, но ничего не поменялось, все равно антифриз сочился из-под крышки понемногу.
В итоге купил новую аналогичную крышку от Лада-Имидж, у нее диск на котором эта резинка как бы подпружинен и плотнее прижимает к горловине, а у старой его продавило и видимо поэтому плохо прижимало.
После замены мокреть у горловины перестало.
Но, буквально через пару дней на трассе заметил, что резко перестала греть печка, остановился — из бачка давит антифриз, слышно, что что-то щелкает и бурлит в двигателе, радиатор холодный, пощупал термостат: низ — холодный, верх — горячий.
Решил, что заклинил термостат, кое-как доехал до ближайшего магазина запчастей и взял новый термостат Прамо, Металл-инкар, что стоял ранее и проработал лет 7 или 8, в наличии не было. Тот был на 83 С (а по факту на 87 С открывал), Прамо же был только на 80 градусов.
Слил антифриз только с радиатора, хотя, надо было бы и с блока тоже, так как там литра 2 вылилось на землю. Перед установкой нового термостата прошелся наждачкой по его патрубкам, так как были всякие заусенцы от литья на горлышках.
У старого сверху обломился пластик и обнаружилась пружинка.
Заменил, залил антифриз, обезвоздушил, но радиатор все также не нагревался, машина опять начала перегреваться. Доехал до дома с включенным вентилятором через елм-ку и решил уже разбираться на следующий день. В ВК посоветовали проверить помпу снятием шланга подогрева дросселя, в итоге оттуда даже при прогазовке ничего не вытекло, давлия не было — значит помпа не работала.
В магазине был выбор между ТЗА с пластиковой крыльчаткой и Лузар с чугунной в полтора раза дешевле, решил больше не рисковать и взять с чугунной.
В итоге, оказалось, что лопнула пластиковая крыльчатка на две части, люфта подшипников не было. Помпа прошла с последней замены где-то 67 тыс.км.
На крыльчатке были видны повреждения, возможно, что попал какой-нибудь кусочек с термостата и заклинил ее. На шкиве уже характерная выработка от ремня, но вроде не проскальзывает.
Перед установкой новой проверил зазор автопластилином, он составил около 2,5 мм, с прокладкой будет 3,5 мм, что много.
Поэтому, решил посадить просто на герметик.
Заодно заменил сопливящий шланг подогрева дросселя, судя по хомуту стоит еще с завода, сверху уже укорачивали, а вот внизу ни разу его не трогали, поставил на пружинный хомут, как и вверху.
Также, заменил ремень генератора, который уже потрескался и разбух от масла.
После замены помпы, все вернулось на круги своя: из шланга давит, радиатор греется, проверил термостат — открывает на 80-82 градусах, что маловато для зимы, но хорошо летом.
6. Ну, и пробил колесо на яме в распутицу — порвало боковину где-то на 2 см, думал уже поставить запаску (в нише, кстати, забился дренаж и была лужа), но благо в 50 метрах оказался шиномонтаж с магазином.
За ремонт зарядили 2,5 тыс.рублей, и в наличии была шина Нордман 7 моего размера за 5,5 тыс.рублей, в итоге выбрал второе и там же переобулся. Отбалансировалась хорошо, шина прошлогодняя.
Со старой пока не решил что делать.
Итак, давайте посчитаемся:
Гибкий вал спидометра "ЛЭТЗ" 964 мм (арт. GB307B) — 300р
Датчик скорости 6-имп. ВАЗ-2112 ОАО "Счетмаш" (арт. 2112-3843010-00) — 505р
Клапан топливной обратки ВАЗ-2105 (арт. 2105-1164060) — 195р
Зеркало заднего вида Политех — 670р
Термостат ВАЗ-2101-2107, 213 ПРАМО (арт. 2101-1306010-02) — 820р
Прокладка крышки радиатора ОАО "БРТ" (арт. 2101-1304022Р) — 65р
Крышка радиатора 21073 "ВИС" (арт. 2107-31304010-00) — 460р
Помпа Лузар ВАЗ-2101-07 (арт. 2101-1307010) — 1880р
Шланг подогрева дросселя ОАО "БРТ" (арт. 2112-1148038Р) — 100р
Ремень генератора ВАЗ-2101-07 ОАО "БРТ" (арт. 2107-1308020-00) — 375р
Шина Нордман 7 175/70 R13 — 5600р
Шиномонтаж — 420р
Итого: 11390р