Так вдохновилась воспоминаниями, что сделала еще одну серию. А на первую дам ссылку в конце этой статьи.
Вождение
В Исландии три скоростных режима. Населенный пункт - 50 км/ч, вне населенного пункта - 80 км/ч. Это предельная скорость в Исландии. Нарушителей скоростного режима ждут огромные штрафы. Мы однажды нарушили, были остановлены и немедленно оштрафованы.
Еще две вещи на дороге караются огромными штрафами - вождение в нетрезвом виде и разговор по мобильному телефону за рулем. И это правильно.
Всю Исландию охватывает кольцевое шоссе №1, эта дорога имеет всего одну полосу в каждую сторону. Еще есть грунтовые и горные дороги, по которым можно ездить только на внедорожниках. Огромную опасность представляют пасущиеся повсюду овцы, которые переходят дорогу где и когда им вздумается. А особенно это опасно в условиях тумана в горах, поскольку можно улететь в пропасть.
Никаких ограждений на дорогах нет. Если случайно сбили животное – ищите ближайшую ферму и ведите переговоры о компенсации ущерба с хозяином бедной овечки. Хотя кто еще бедный. Для водителя и его пассажиров столкновение даже с небольшим животным очень опасно.
В Исландии без машины делать нечего. В стране нет железнодорожного сообщения. Оно и понятно - где там железнодорожное полотно прокладывать и контактную сеть тянуть, если кругом одни горы, ледники, вулканы.
В стране есть внутреннее авиасообщение, но ведь до природных красот все равно нужно ехать.
А без машины никак не добраться до величественных водопадов, чёрного пляжа, ледовой лагуны, долины гейзеров, Голубой лагуны и прочих бесчисленных красот этой удивительной страны.
Поэтому самым простым вариантом была аренда машины.
Еще был вариант замороченный – доехать на своей машине до Дании и вместе с ней добираться до Исландии на пароме. Этот вариант был отвергнут. Паром что-то уж очень долго идет.
Прокат машин в несколько раз дороже, чем в материковой Европе.
Лобстерный ресторан
Как-то мы отправились на полуостров Рейкьянес. Самый известный ресторан Исландии на тот момент находился там. 60 км от Рейкьявика, деревня Stokkseyri. Название – Fjöruborðið. Что значит «на берегу». Местные пиарщики утверждали, что люди едут сюда с другого конца страны, чтобы поесть волшебный суп-биск из лобстеров. Мы забронировали столик и тронулись в путь. Дорога петляла среди живописных чёрных лавовых полей. В чёрном вулканическом пепле местами полыхали фиолетовым роскошные кусты люпинов. Об одном жалею – фото не сделала.
Ресторан представлял собой типичный исландский домик с двускатной крышей, выкрашенный в чёрный цвет. Он стоял на берегу океана, а рядом с ним никаких строений не было. Меню было простым и лаконичным, как линии рун. Там значились лобстеры и суп из них, а для нелюбителей лобстера - салат и стейк. На витрине красовался свежевыпеченный яблочный пирог. Блюда приносили рослые светлоглазые потомки Одина, которых легче было представить с боевой секирой, нежели с подносом в руках.
После обеда вышли к океану. Иллюзия погружения была столь сильна, что я долго всматривалась в горизонт, ожидая появления драккаров.
Голубая лагуна
В 40 километрах от Рейкьявика находится знаменитая Голубая лагуна, в которой морская вода нагревается естественным путем, температура ее достигает +38, а на дне лагуны лежит белая кварцевая грязь.
Грязь эту нужно черпать из кадушек и наносить на лицо, а потом смывать морской водой – и точно поспоришь красотой с Фрейей.
Лагуна образовалась случайно в конце 80-х годов прошлого века после строительства электростанции. Выяснилось, что это уникальный природный цикл - вода выходит на поверхность с глубины 3,5 км и регулярно обновляется. Вода имеет уникальный бирюзовый цвет из-за растущих в ней водорослей, среди чёрных лавовых полей это смотрится невероятно эффектно.
Лагуна оснащена роскошной инфраструктурой. Если взять билет в ВИП-лаунж (не хвастаюсь, но мы два раза ездили и именно такие билеты брали), то к услугам гостей шикарные отдельные раздевалки с душевыми, полный набор мыльно-рыльных, халаты и вьетнамки. А в самом лаунже предоставляют фрукты, шоколад и безлимитно напитки – кофе, воду. Насколько помню, временные слоты мы бронировали на сайте. А в лагуну из лаунжа можно попасть либо поднырнув, либо просто выйдя на улицу.
На озере Миватн (на другом конце страны, более 450 км от Рейкьявика) также есть своя «лагуна» – природные бассейны Миватна. Здесь все гораздо скромней и проще, вода геотермальная и нагревается теплом вулкана искусственным путем.
И в Голубой лагуне и в природных бассейнах Миватна делают и продают свою косметику – очень качественную, как и все исландское. Я купила тогда много всего, еще и подарки дали. Полгода потом пользовалась.
Эрик Рыжий и Лейф Эрикссон
Около 870 года норвежские викинги приехали завоевывать Исландию. Но завоевывать было никого, ведь там никто не жил. Если вы смотрели сериал «Викинги», то вспомните, что в 5 сезоне персонаж Флоки случайно попадает в Исландию (те сцены сняты на чёрном пляже Вик), а потом возвращается с единомышленниками-колонизаторами.
Это довольно-таки идеалистичный взгляд на тогдашнюю картину мира: ведь уезжали из Норвегии в Исландию те, кто был недоволен властью короля Харальда Прекрасноволосого, а также те, кто совершил какие-либо преступления. В Исландию был выслан человек по имени Торвальд Асвальдсон, у которого был сын, рыжий мальчик. Звали его Эрик, а прозвище ему дали Рыжий. Он унаследовал буйный нрав отца и был приговорён к высылке уже из Исландии за совершенные им преступления. Повинуясь приговору, он отправился на запад, взяв с собой семью, слуг и домашний скот. И доплыл он до острова, который назвал Гренландией. Прожил там около трёх лет, вернулся в Исландию и начал агитировать соотечественников переезжать на новые земли. Следующая волна колонизаторов уже состояла из нескольких сотен человек, а у Эрика Рыжего в Гренландии родился сын Лейф, а по отчеству Эрикссон.
У исландцев до сих пор нет фамилий, они добавляют к имени отца мужчины «-сон», женщины «-доттир». Вот, например, певица Бьорк – она Гудмундсдоттир.
Лейф также заинтересовался новыми открытиями и примерно в 1000 году отплыл на запад, наслушавшись рассказов о землях, расположенных там. И достиг побережья Северной Америки. Один из регионов он назвал Винланд - там произрастала виноградная лоза.
Так что Америку открыл вовсе не Колумб.
Все это нам известно из исландских саг, которые официально признаны историческими источниками. Аэропорт Кефлавик носит имя Лейфа Эрикссона. В 1930 году в честь тысячелетия исландского парламента США прислали Исландии в дар статую Лейфа, на постаменте написано «Открывателю Америки». Статуя стоит перед главной церковью Рейкьявика.
Легенды хард-рока Led Zeppelin в ходе европейских гастролей в 1970 году, которые открывал концерт в Рейкьявике, написали и посвятили прибытию Лейфа Эрикссона в Америку песню Immigrant Song, которая входит в список величайших в жанре хард-н-хэви.
Бассейны
Их огромное количество по всей стране, исландцы очень любят плавать. Все бассейны геотермальные, в воде содержится природный хлор, и ее не нужно дополнительно дезинфицировать. Вода эта необыкновенно легкая, тело движется как ракета. Нереальные ощущения. Бассейны очень дешевые. Просто три копейки. И парковки тоже.
Я ходила плавать каждый день пораньше с утра. Здорово было идти по пустынным умытым дождем улицам, смотреть на разноцветные игрушечные домики, на восходящее солнце и на силуэты спящих вулканов, а на обратном пути смотреть, как город просыпается. В Исландии также популярны hot pots – «горячие горшки», где термальная вода достигает температуры +38 +40 градусов. Там здорово релакснуть после заплыва.
Как-то в таком «горячем горшке» я разговорилась со старым татуированным мореманом, который ещё в 70-е годы прошлого века ходил до Мурманска. Тогда в СССР никто и не знал, что есть на свете Исландия, сказал мне старый моряк, думали – это в Германии. И действительно, на весь мир название исландской столицы прозвучало в 1984 году, когда в Рейкьявике в доме Хёфди встретились мистер Рейган и товарищ Горбачёв, и закончилась холодная война. Скромный домик сохранился, его при желании можно отыскать. Мы нашли.
А тут первая серия -