Всех приветствую, месяц назад я провела эксперимент по поздней обрезке винограда весной (в апреле). И теперь можно объективно делать удивительные выводы.
Минусы и плюсы поздней обрезки винограда весной
Главный минус.
Куст винограда может потерять много сока. Из мест среза активно будет течь жидкость много дней и куст потеряет много сил! Чтобы такого не случилось, растапливала до жидкого состояния восковую эластичную смесь и много раз промызывала сучки. Но несколько нижних срезов прорывали восковую пленку, через неделю перебинтовывала буквально 2 среза снова и снова.
Второй минус и одновременно плюс.
После поздней обрезки виноград позже трогается в рост. Что в моем случае стало плюсом! Потому что этой весной морозы никак не хотели уходить. Днем было жарко, виноград выпускал листья, но через пару дней наступал мороз и все побеги погибали. Так продолжалось несколько дней на молодых саженцах.
Тогда как взрослые кусты, которым провела обрезку не спешили трогаться в рост. А значит у них не было лишних фальшстартов.
Главный плюсах поздней обрезки.
Саженцы укоренились почти на полмесяца раньше, чем в случае ранней обрезки!
То есть, если я прошлом году я обрезала виноград в марте, а корни появились только в начале мая.
И в этом году корни тоже появились в начале мая, хотя обрезка произошла в апреле. Видимо саженцы реагируют и на длину светового дня тоже.
Для меня это было существенным плюсом. Потому что окошки маленькие, каждую весну они заставлены черенками винограда, а я стараюсь побыстрее освободить от них свой дом.
А зачем мне по сотне саженцев каждый год? Для экспериментов.
У меня в рамках 1 участка в 25 соток один и тот же сорт винограда растет совершенно разным образом! Где-то земля состоит из яркой красной глины, в нее даже лопату не воткнуть, ее можно только ломом отковыривать и латать ей печку, а уже через метр я натыкаюсь на песчаную косу, где толстым слоем лежит белый песок, там даже сорняки толком не растут.
А где-то земля черная и рыхлая или напоминает волокнистый торф, который очень плохо намокает. Не менее пяти разных типов земли я насчитала на своем участке. Разумеется, на каждом типе почвы виноград вырастет по-разному!
Поэтому вижу совершенно разные результаты – где-то за год молодой саженец нарастил всего полметра, где-то 2,5 метра, а где-то и вовсе засох! Хотя везде создавала одинаковые ямки с удобрением и обеспечивала одинаковый полив.
То есть в самом удобном месте своего участка я держу что-то типа рассадника с маточными деревьями и каждый год пробую молодые саженцы рассадить где-то по полям. Что позволяет не терять деньги на покупки саженцев. Заранее точно знать свойства сорта и быть уверенной в его жизнеспособности. Подбирать самую оптимальную обрезку и расстояние для каждого сорта.
На каком же расстоянии сажать виноград
На самом деле здесь не может быть одного ответа.
Только профаны-консерваторы будут настаивать на какой-то конкретной цифре. Более менее знающие люди все помнят о том, что не бывает одной правильно таблетки от всех болезней. Также не бывает и одного правильного расстояния между саженцами винограда.
Потому что сначала надо учесть множество факторов:
- какой сорт? Винный или столовый, среднерослый или низкорослый. У них урожайность в потенциале отличается в десятки раз (один куст рассчитан всего на 5 кило в год при любом расстоянии, а другой до 50 кило может выдавать легко).
- какая земля, какой климат, какое освещение? Какая длина теплого года предполагается… и много других факторов влияют на выбор расстояние между кустами.
Не случайно в промышленных виноградниках мы видим очень плотную посадку от 70 сантиметров между кустами! А там работают профессионалы и они не бы не стали так часто сажать кусты, если бы было выгодно посадить 1 куст и растянуть его лозу на 5 метров!
Зачем делать плотную посадку простым дачникам?
Затем, чтобы успеть в условиях короткого лета и маленького участка пропустить через свои руки как можно больше сортов и понять, какой сорт наилучшим образом показывает себя на нашем участке с нашим уходом!
Тогда мы можем за пару лет протестировать сотни сортов, вместо привычных трех-пяти.
И еще затем, чтобы позволить себе попробовать самые южные сорта в теплицах.
Ведь именно в теплицах практикуют плотную посадку от 50 до 70 см. Что обязательно сочетается со специальной методикой обрезки.
И во многих странах, таких как Япония и Китай очень популярны плотные посадки кустов винограда на расстоянии менее метра. При этом там собирается полноценный урожай.
Но, повторюсь, при условии подходящей обрезки!
Какое формирование кустов выбрать
Видов обрезки винограда огромное количество. Шпалерная и кордонная, вертикальная, горизонтальная, наклонная, симметричная, односторонняя и т.д.
И здесь нет 1 правильного вида! Каждый удобен в своей ситуации.
Рекомендую пробовать разные методики, чтобы понять, какой куст на какую лучше реагирует!
Мне пока в моем «маточнике» подходит только стиль вертикальный кордонов, с обрезкой на 2-3 почки. Где максимально используется вся высота южной стены сарая, где и сидят плотно все кусты. Тогда я получаю густой равномерный ковер из ягод, его видно на фото выше.
Тут главное, заставить плодоносить куст на всей высоте – от самых нижних веток до верхних. Пока у меня это успешно получается, как видно на фотографии моего куста.
В поле, где места будет много планирую формировать невысокие горизонтальные шпалеры для того, чтобы в случае сильных морозов их было удобнее накрывать старыми покрывалами!
А чисто визуально мне очень нравится формирование куста винограда в виде деревьев! Вдохновилась вот этими примерами из старейших виноградников, где деревьям более ста лет, при этом они отлично плодоносят. И красиво, и компактно!
Подобные методики формирования можно сравнить с колоновидными деревьями, когда место занимается минимальное, а урожай при этом выжимается максимальный.
Поэтому всем желаю побольше экспериментировать и получать в результате невероятные урожаи в самых сложных условиях.!
И чтобы неприятных сюрпризов было меньше!
Неприятные неожиданности
В этом году у меня странным образом засох почти весь мой самый старый куст.
Он годами показывал себя очень морозоустойчивым, но когда стригла ветки месяц назад — почти все оказались мертвыми. Стала искать причину и нашла в земле норы огромного диаметра!
Раскопала ее и увидела под корнями целый лабиринт. Корни поэтому высохли, частично куст умер.
Долго не могла понять, кто это сделал. Крот оставляет горки земли. Крыса — тоже вряд ли, ведь у меня на участке постоянно дежурит кот, он давно выгнал всех кротов и крыс с территории.
Но один раз увидела странный ком земли с глазами около этой норы. Решила его рассмотреть!
Ба, это чудо было похоже на заколдованного принца! Иначе и не назвать. Думала чмокнуть в щеку, но по его глазам сразу стало понятно, что целоваться он не настроен.
Это оказалась земляная жаба. Пишут, что она не ест корни растений, но своими норками вредит саду и огороду капитально.
Провела с ней разъяснительную работу, показала саженец, попросила обходить вот такие корни.
Норку ее закопала и отправила жить в другую част огорода. А под виноградом на всякий случай поставила отпугиватель кротов – вдруг поможет и жаб отпугивать.
Если кто сталкивался с жабами в саду и благополучно их перенаправил в другие места жить – поделитесь проверенным рецептом в комментариях. Заранее спасибо!
И поделюсь проверенным методом укоренения винограда весной в воде .
Отрезаем ветку – от 7 до 20 мм в диаметре. На 2-3 почки. Тщательно проливаем верхнюю точку среза растопленным воском, садовым варом, густым клеем ПВА или аналогами).
Наливаем воду в банку на высоту примерно двух пальцев. И ставим недалеко от окна. Главное, чтобы на окне не было слишком холодно – не менее 16-18 градусов цельсия, иначе саженец будет расти и укореняться медленнее.
Чтобы на саженцах не появилась плесень – лучше дать им больше места. Ставлю не более 5-6 штук в одну банку, иначе плесень всех мастей появляется быстро.
Химию для укоренения использую под настроение – с ней и без нее результат всегда хорош.
Воду меняем по возможности не реже раз в неделю. И ждем. Когда полезут листочки – лучше отщипнуть нижние точки роста, оставить только верхнюю одну – так они лучше поместятся в банке и не будут ломаться друг о друга. Гроздья можно оторвать для экономии сил саженца, а можно оставить – они сами скоро отпадут.
Пересаживать в стаканчики с землей можно тогда, когда корни будут иметь длину хотя бы 1 сантиметр.
А в открытый грунт пересаживаем только тогда, когда закончились заморозки.
Обычно от момента среза веточек до появления полноценных крупных корней проходит от 21 до 60 дней в зависимости от сорта и крепости срезанного материала.
Сортовые и слабые растения выпускают корни самыми последними, но выпускают, если хватит терпения дождаться их.
Всем желаю отличного урожая и поменьше жаб в саду!
Благодарю за то, что читаете и комментируете!
А для тех, кто лучше воспринимает информацию на слух – предлагаю посмотреть видео, где все чуть более подробно и эмоционально с большим количеством картинок.