Когда я увидел свою метельчатую гортензию прошлым летом, руки опустились окончательно. Три года подряд растение выдавало жалкие соцветия размером с кулак, а в прошлом сезоне и вовсе отказалось цвести. Терпение лопнуло. Пришлось признать - я делал что-то категорически неправильно.
Проблемы выращивания гортензии в тени
Долгие годы я верил, как и многие дачники, что в тени гортензия расти не будет. Сколько раз слышал от соседей - пересади на солнце, зря только место занимает. Но практика показала - все не так однозначно. Мой куст сорта Лаймлайт рос в северной части участка, получая всего 4-5 часов рассеянного света. Листва бледнела, побеги вытягивались, а соцветия формировались мелкими и редкими. Главная проблема оказалась не в освещении, а в подготовке посадочного места. Почва быстро уплотнялась, корни страдали от недостатка кислорода. Постоянные подкормки и обильный полив только ухудшали ситуацию. pH почвы опустился до критических 4.5, что блокировало усвоение питательных веществ.
Я испробовал стандартные методы: мульчирование, комплексные удобрения, регулярные поливы. Результат не радовал. Гортензия выживала, но отказывалась набирать силу. Спас положение разговор с опытным питомниководом. Его рекомендации полностью изменили мой подход к выращиванию гортензии в тени.
Оказалось, что для успешного роста необходимо учитывать три важных параметра при посадке. О них расскажу подробно в следующей части...
Открытие нового способа посадки
В прошлом году случайно разговорился с владельцем питомника. Разговор зашел о гортензиях в тени. Оказалось, что размер посадочной ямы и состав грунта гораздо важнее освещения.
Первое, что я изменил - размер посадочного места. Выкопал яму 60 на 60 сантиметров, глубиной тоже 60. В тени корням нужно больше места для развития. Соседский куст, посаженный в маленькую яму, так и остался чахлым.
Коренным образом пришлось менять состав грунта. Раньше просто смешивал торф с перегноем и садовой землей поровну. В тени такая смесь быстро слеживается. Новый состав готовил по точной формуле: 25% крупного речного песка, 35% листового перегноя и 40% плодородной земли.
Песок брал только речной, с крупными частицами. Карьерный не подходит - слишком мелкий, забивает все поры. Листовой перегной заготовил с осени из опавших листьев клена и липы. Хвойный опад не использовал - он сильно закисляет почву. На дно ямы насыпал слой керамзита в 7 сантиметров. Сверху уложил геотекстиль - он не дает грунту просыпаться в дренаж. Затем слоями выложил подготовленную почвенную смесь. В каждый слой добавил по горсти древесной золы для раскисления.
Измерил pH почвы - показатель составил 6.0. Это оптимальное значение для гортензии. При более кислой почве растение плохо усваивает питательные вещества. При щелочной - страдает от недостатка железа.
Но самое важное открытие касалось глубины посадки. Именно этот параметр определил дальнейшую судьбу растения...
Правильная глубина посадки и система полива
Третий параметр оказался решающим. При пересадке расположил корневую шейку гортензии на 2-3 сантиметра выше уровня почвы. В тени этот момент особенно важен - заглубление приводит к загниванию корневой шейки, а чрезмерное возвышение к пересыханию корней.
Особое внимание уделил дренажу участка. Тень часто совпадает с пониженными местами, где застаивается вода. Сделал небольшой уклон от куста, чтобы дождевая вода не скапливалась. По периметру посадочной ямы проложил дренажные трубы диаметром 50 мм.
Пересадку проводил в пасмурный день в начале мая. Ком земли максимально сохранил, только аккуратно расправил корни. Поврежденные и засохшие корни удалил острым секатором. После посадки замульчировал приствольный круг корой хвойных деревьев слоем 5 сантиметров.
Полив наладил с учетом особенностей тенистого места. В первые две недели после пересадки поливал раз в три дня, расходуя 5-7 литров воды. Лил не под корень, а по краю приствольного круга. Вода должна промочить всю корневую систему, но не создавать болото.
Через месяц после посадки внес первую подкормку - 30 граммов комплексного удобрения с пониженным содержанием азота. В тени растения и так склонны к вытягиванию, лишний азот только усугубит проблему. Следующую подкормку запланировал через полтора месяца.
О результатах такой посадки расскажу подробнее...
Результаты правильной посадки
К концу первого сезона разница стала заметна даже неспециалисту. Листья приобрели насыщенный зеленый цвет, побеги окрепли. В первый год не стал ждать цветения - все бутоны удалил, давая растению время на укоренение.
Настоящий результат проявился на следующий год. Весной куст выпустил 7 крепких побегов. К началу июля сформировались первые соцветия - плотные, размером 15-17 сантиметров. Растение уверенно набирало силу. За второй сезон гортензия разрослась до полутора метров в диаметре. Сформировала 12 полноценных соцветий, которые держались на кусте с середины июля до конца сентября. Цвет менялся от белого к нежно-розовому, что характерно для сорта Лаймлайт.
Обрезку провожу дважды в год. Весной, до начала сокодвижения, убираю только поврежденные и слабые ветви. В конце августа укорачиваю отцветшие побеги на четверть длины. Более сильная обрезка в тени не нужна - куст и так растет умеренно. Почву под гортензией рыхлю очень аккуратно, на глубину не более 5 сантиметров. Каждую весну обновляю слой мульчи. Подкормки провожу раз в полтора месяца, используя комплексные удобрения с микроэлементами. Одной горсти (30-40 граммов) на взрослый куст достаточно.
За два года наблюдений убедился - в тени гортензия может расти и цвести ничуть не хуже, чем на солнце. Главное - правильно подготовить место для посадки и соблюдать умеренность в уходе. Растению нужно время, чтобы освоиться на новом месте. Спешка здесь только вредит.
Благодарю за внимание! Если статья оказалась полезной - ставьте лайк. Делитесь в комментариях своим опытом выращивания гортензий в тени. Подписывайтесь на канал - впереди много интересного о садовых растениях.
Читайте также: