Максимально бюджетно в этой статье мы построим каркасный дом 6 м × 5 м, высотой 2,5 м, с двускатной крышей (высота в коньке 3,5 м) с полной спецификацией всех элементов и инструкцией по работе. Дом будет стоять на винтовых сваях, чтобы избежать подтопления (проект Венера мы строим рядом с рекой, по крайней мере, такой план). Планировка: Дом будет утеплен, будет с электричеством от ветряка (500 Вт), водоснабжением (дождевая вода + река), канализацией (септик) и отоплением (на начало деревни это будет дровяная печь). Цель: Очистить участок и разметить место под дом, чтобы точно знать, где ставить сваи. Меры предосторожности: Цель: Установить 6 винтовых свай, которые будут основой дома. Проверка: Меры предосторожности: Цель: Построить деревянный каркас — основу дома. Проверка: Меры предосторожности: Цель: Сделать утепленный пол, чтобы дом был теплым. Проверка: Меры предосторожности: Цель: Построить стены, утеплить их и обшить ОСБ для прочности. Проверка: Меры предосторожности: Цель: Сдел
Максимально бюджетно в этой статье мы построим каркасный дом 6 м × 5 м, высотой 2,5 м, с двускатной крышей (высота в коньке 3,5 м) с полной спецификацией всех элементов и инструкцией по работе. Дом будет стоять на винтовых сваях, чтобы избежать подтопления (проект Венера мы строим рядом с рекой, по крайней мере, такой план).
Планировка:
- Жилая комната: 15 м² (5 м × 3 м), расположена в южной части дома.
- Кухонная зона: 7 м² (3,5 м × 2 м), в северо-восточном углу.
- Санузел: 3 м² (1,5 м × 2 м), в северо-западном углу.
- Прихожая: 5 м² (2 м × 2,5 м), у входа с южной стороны.
Дом будет утеплен, будет с электричеством от ветряка (500 Вт), водоснабжением (дождевая вода + река), канализацией (септик) и отоплением (на начало деревни это будет дровяная печь).
Создаем дом с нуля
Этап 1: Подготовка участка
Цель: Очистить участок и разметить место под дом, чтобы точно знать, где ставить сваи.
- Выбор места:
Нужно найти ровное место на участке, которое находится в минимум 20 метрах от реки (чтобы избежать подтопления) и минимум в 10 метрах от ближайших деревьев (чтобы ветки не падали на дом).
И убеждаемся, что место не в низине: если пойдет дождь, вода не должна стекать к выбранному участку. - Очистка участка:
Берем штыковую лопату.
Начинаем с одного угла участка и снимаем верхний слой травы, сорняков, убираем камни и мусор на площади 7 м × 6 м (чуть больше, чем размер дома, для удобства работы).
Работаем рядами: снимаем траву на полосе шириной 1 м, двигаемся только вперед, затем начинаем следующий ряд. - Разметка периметра дома:
Берем 4 деревянных колышка и веревку (100 м).
Вбиваем первый колышек в землю с компасом на юго-западный угол дома (назовем его точка A). Вбиваем колышек на глубину 20 см, чтобы он крепко держался.
От точки A отмеряем 6 метров на восток с помощью рулетки, вбиваем второй колышек (точка B) — юго-восточный угол.
От точки A отмеряем 5 метров на север, вбиваем третий колышек (точка C) — северо-западный угол.
От точки B отмеряем 5 метров на север, вбиваем четвертый колышек (точка D) — северо-восточный угол.
Натягиваем веревку между точками: A-B, B-D, D-C, C-A. Должен получится прямоугольник 6 м × 5 м.
Можно проверить "прямоугольность" - измерить диагонали (A-D и B-C) рулеткой. Они должны быть равны (≈7,81 м). Если нет, то двигаем колышки, пока диагонали не совпадут. - Разметка мест для свай:
Нам нужно установить 6 винтовых свай: по одной в углах (A, B, C, D) и посередине длинных сторон (между A-B и C-D).
На стороне A-B (6 м): от точки A отмеряем 3 метра, вбиваем колышек (точка E).
На стороне C-D (6 м): от точки C отмеряем 3 метра, вбиваем колышек (точка F).
Теперь у нас 6 точек для свай: A, B, C, D, E, F.
- Проверяем, что веревка натянута ровно, диагонали A-D и B-C равны.
Меры предосторожности:
- Работаем в перчатках, чтобы не натереть мозоли.
- Если земля твердая, поливаем водой из ведра, чтобы легче копать.
Этап 2: Установка фундамента (винтовые сваи)
Цель: Установить 6 винтовых свай, которые будут основой дома.
- Подготовка ямок для свай:
В точке A (юго-западный угол) копаем ямку диаметром 20 см и глубиной 30 см. Это поможет свае легче войти в землю.
Повторяем то же самое в точках B, C, D, E, F (всего 6 ямок).
Убираем выкопанную землю в сторону (например, в ту же кучу, где трава и прочий природный "мусор" с нашего расчищения). - Установка свай:
Берем первую винтовую сваю (диаметр 108 мм, длина 3 м).
Ставим сваю вертикально в ямку в точке A.
В верхней части сваи есть отверстие — продеваем через него металлический лом (диаметр 25 мм, длина 1,5 м). Лом будет рычагом, чтобы крутить сваю.
Здесь точно понадобится помощник: один человек крутит сваю по часовой стрелке (как будто вкручивает шуруп), второй держит строительный уровень (длина 1 м) и следит, чтобы свая не наклонялась.
Крутим сваю, пока она не уйдет в землю на 2,5 м (над землей останется 50 см). Если земля твердая, поливаем ямку водой из ведра.
Повторяем тоже самое для остальных точек (B, C, D, E, F), установив все 6 свай. - Выравнивание свай:
Берем длинный брус (например, 3 м) и кладем его поперек свай A и B.
Ставим уровень на брус. Если свая A выше, закручиваем ее глубже. Если ниже, подкладываем металлическую шайбу (диаметр 12 мм) под оголовок.
Повторяем проверку для пар B-D, D-C, C-A, пока все сваи не будут на одном уровне.
Устанавливаем оголовки (200×200 мм) на каждую сваю. Оголовок — это металлическая площадка, которая приваривается или прикручивается к свае. Если не будет сварочного аппарата, закрепим оголовки болтами (по 4 болта М12 на оголовок, используя гаечный ключ 19 мм). - Защита свай от коррозии:
Берем кисть (ширина 50 мм) и антикоррозийную грунтовку (ГФ-021, 5 л).
Наносим грунтовку на выступающие части всех 6 свай (над землей) в 2 слоя. Первый слой наносим, ждем 4 часа, затем уже второй.
После высыхания второго слоя (через 24 часа) наносим краску (ПФ-115, 5 л) в 2 слоя с промежутком 24 часа между слоями.
Проверка:
- Трясем сваи рукой — они не должны шататься.
- Кладем брус поперек всех свай и проверяем уровнем — все оголовки должны быть на одном уровне.
Меры предосторожности:
- Работаем в перчатках, чтобы не порезаться о металл.
- Не крутим сваи в одиночку — это тяжело и может быть опасно.
- Если свая сильно наклоняется, вынимаем ее и начинаем заново.
Этап 3: Сборка каркаса дома
Цель: Построить деревянный каркас — основу дома.
- Нижняя обвязка:
Возьмем брусья 100×100×6000 мм.
Для длинных сторон (A-B и C-D, 6 м): возьмем 2 бруса, соединяем их "в полдерева". На конце каждого бруса отпиливаем лобзиком (электрический лобзик, 550 Вт) 5 см толщины (половину бруса) на длине 10 см. Накладываем концы друг на друга, забиваем 4 гвоздя (200 мм) — по 2 с каждой стороны.
Укладываем соединенные брусья на оголовки: A-B (южная сторона), C-D (северная сторона).
Для коротких сторон (A-C и B-D, 5 м): отпиливаем 2 бруса по 5 м, и укладываем на оголовки.
Просверливаем дрелью (750 Вт) 2 отверстия (диаметр 12 мм) в каждом брусе над каждым оголовком (всего 12 отверстий).
Вставляем болты М12×100 мм, затягиваем гайками гаечным ключом (19 мм).
Проверяем уровнем горизонтальность всех сторон. - Вертикальные стойки:
Отпиливаем лобзиком 18 брусьев 100×100 мм длиной 2,5 м (высота стен).
Устанавливаем стойки:
По углам: в точках A, B, C, D.
На стороне A-B: от точки A отмеряем 1 м, установливаем стойку, затем еще через 1 м, и так далее (всего 5 стоек, включая A и B).
На стороне C-D: аналогично (5 стоек).
На стороне A-C: через 1 м (3 стойки, включая A и C).
На стороне B-D: через 1 м (3 стойки).
Крепим каждую стойку к нижней обвязке металлическими уголками (50×50 мм). Прикладываем уголок к стыку стойки и обвязки, прикручиваем 4 самореза (100 мм) дрелью — по 2 с каждой стороны.
Проверяем вертикальность каждой стойки уровнем. Если стойка наклонена, подправляем ее, ослабив саморезы. - Верхняя обвязка:
Повторяем шаги для нижней обвязки: соединяем брусья 100×100×6000 мм "в полдерева", укладываем поверх стоек, закрепляем уголками (по 4 самореза на уголок). - Лаги пола:
Берем брусья 50×150×6000 мм.
Отпиливаем 10 брусьев длиной 5 м (для укладки поперек короткой стороны A-C).
Начинаем от точки A: укладывая первый брус вдоль стороны A-B, прижимаем к обвязке A-C.
Отмеряем 50 см от первого бруса, укладываем второй брус параллельно первому.
Повторяем, пока не уложим так все 10 лаг (шаг между лагами 50 см).
Крепим каждую лагу к нижней обвязке уголками: по 2 уголка на лагу (по одному с каждой стороны), прикручиваем 4 самореза на уголок. - Обработка древесины:
Берем антисептик "Сенеж" (10 л) и кисть.
Наносим антисептик на все деревянные элементы (обвязка, стойки, лаги) в 2 слоя. Первый слой наносим и ждем 12 часов, затем уже второй.
Антисептик защитит дерево от гниения и насекомых (например, короеда).
Проверка:
- Трясем стойки рукой — они не должны шататься.
- Проверяем уровнем: обвязка и лаги горизонтальны, стойки вертикальны.
Меры предосторожности:
- Работаем в защитных очках при пилении лобзиком.
- Антисептик токсичен — используем перчатки и маску, работаем на улице.
Этап 4: Устройство пола
Цель: Сделать утепленный пол, чтобы дом был теплым.
- Утепление пола:
Берем минеральную вату (толщина 50 мм, размер плит 1000×600 мм).
Разрезаем вату строительным ножом (18 мм) на куски 50×50 см, чтобы они плотно входили между лагами (расстояние между лагами 50 см).
Укладываем первый слой ваты между лагами: начинаем от южной стороны (A-B), двигаемся к северной (C-D). Плотно прижимаем вату, чтобы не было щелей.
Укладываем второй слой ваты (50 мм) поверх первого, но смещаем стыки, чтобы перекрыть швы первого слоя. Это исключит мостики холода. - Пароизоляция:
Берем пароизоляционную пленку (например, "Изоспан В", 30 м²).
Разворачиваем пленку и укладываем поверх утеплителя, начиная от южной стороны (A-B).
Закрепляем пленку строительным степлером (скобы 10 мм) к лагам: вбиваем скобы каждые 10 см.
Если одного куска пленки не хватает, укладываем второй кусок с нахлестом 10 см, склеиваем стык строительным скотчем. - Настил пола:
Берем листы ОСБ-3 (1250×2500×12 мм).
Укладываем первый лист, начиная от юго-западного угла (точка A). Выравниваем края листа по обвязке A-B и A-C.
Закрепляем лист саморезами (50 мм) дрелью: ввинчиваем саморезы каждые 20 см по краям листа и в центре, где лист лежит на лагах.
Укладываем второй лист рядом с первым, продолжая вдоль стороны A-B. Если нужно, обрезаем лист лобзиком, чтобы он точно лег на лаги.
Повторяем, пока не закроем весь пол (6 м × 5 м, потребуется около 10 листов).
Проверка:
- Нажимаем на пол ногой — он не должен прогибаться.
- Проверяем, чтобы вата была уложена плотно, без щелей.
- Убеждаемся, что пленка не порвана, а стыки проклеены.
Меры предосторожности:
- Работаем с минватой в перчатках и маске — она может раздражать кожу и легкие.
- Не наступаем на лаги между листами ОСБ — есть риск провалиться.
Этап 5: Сборка и утепление стен
Цель: Построить стены, утеплить их и обшить ОСБ для прочности.
- Ветрозащита снаружи:
Берем ветрозащитную мембрану (например, "Изоспан А", 70 м²).
Начинаем с южной стены (A-B). Разворачиваем пленку, прикладываем к стойкам снизу, чтобы край пленки совпадал с нижней обвязкой.
Закрепляем пленку степлером к стойкам: вбиваем скобы каждые 10 см.
Укладываем следующий кусок пленки с нахлестом 10 см, склеиваем стык скотчем.
Повторяем для остальных стен (B-D, C-D, A-C), закрывая все стойки снаружи. - Утепление стен:
Берем минеральную вату (толщина 100 мм, размер плит 1000×600 мм).
Разрезаем вату ножом на куски 600×2500мм (расстояние между стойками 60 см, высота стен 2,5 м).
Начинаем с южной стены (A-B): вставляем кусок ваты между стойками, плотно прижимаем, чтобы не было щелей.
Укладываем второй слой ваты (50 мм), смещая стыки, чтобы перекрыть швы первого слоя.
Повторяем для всех стен (B-D, C-D, A-C). - Пароизоляция внутри:
Берем пароизоляционную пленку (70 м²).
Прикладываем пленку к внутренней стороне стен поверх утеплителя, начиная с южной стены.
Закрепляем степлером к стойкам (скобы каждые 10 см), делаем нахлест 10 см, проклеиваем стыки скотчем. - Обшивка стен ОСБ:
Берем листы ОСБ-3 (1250×2500×9 мм).
Снаружи: Начинаем с южной стены (A-B). Прикладываем первый лист к стойкам, выравниваем по нижнему краю обвязки, прикручиваем саморезами (50 мм) каждые 20 см по краям и в центре.
Повторяем для остальных стен.
Внутри: То же самое, но с внутренней стороны.
Вырезаем проемы:
На южной стене (A-B): от точки A отмеряем 2 м, отмечаем прямоугольник 0,8 м (ширина) × 2 м (высота) для двери, вырезаем лобзиком.
На восточной стене (B-D): от точки B отмеряем 1 м, отмечаем квадрат 1×1 м для окна, затем через 1 м еще один 1×1 м, далее вырезаем.
На западной стене (A-C): от точки A отмеряем 2 м, отмечаем квадрат 0,5×0,5 м, вырезаем.
Проверка:
- Проверяем, чтобы вата была уложена плотно, без зазоров.
- Убеждаемся, что пленки не порваны, стыки проклеены.
- Нажимаем на ОСБ — листы не должны шататься.
Меры предосторожности:
- Работать с ватой в перчатках и маске.
- Не прислонять ОСБ к стенам, пока не закрепим — они могут упасть.
Этап 6: Устройство крыши
Цель: Сделать двускатную крышу, чтобы дом был защищен от дождя.
- Установка стропил:
Берем брусья 50×100×6000 мм.
Отпиливаем 10 брусьев длиной 3,5 м (для стропил с углом наклона 30°).
Устанавливаем 5 пар стропил:
Начнинаем с южного края (A-B): от точки A отмеряем 1 м, устанавливаем первую пару.
Соединяем 2 бруса вверху под углом 30° (используем угольник для точности), забиваем 2 гвоздя (200 мм) с каждой стороны.
Нижние концы стропил прикрепляем к верхней обвязке уголками (по 2 уголка на брус, 4 самореза на уголок).
Повторяем через каждые 1 м (всего 5 пар).
Устанавливаем коньковый брус: берем брус 3 м, укладываем вдоль вершины стропил, закрепляем гвоздями. - Обрешетка:
Берем брусья 50×50 мм (можно из остатков).
Укладываем их поперек стропил, начиная снизу, с шагом 50 см.
Крепим саморезами (50 мм) — по 2 на каждый брус. - Кровля:
Берем листы профнастила (1×2 м).
Начинаем с южного ската (над стороной A-B).
Укладываем первый лист снизу, выравниваем по краю обрешетки, прикручиваем кровельными саморезами (с резиновой шайбой) каждые 30 см.
Укладываем второй лист с нахлестом 10 см, прикручиваем.
Продолжаем, пока не закроем скат (примерно 7 листов на скат).
Повторяем для северного ската (над стороной C-D).
На конек укладываем 2 листа (1×0,5 м), прикручиваем, стыки замазываем силиконовым герметиком.
Проверка:
- Поливаем крышу водой из ведра — она не должна протекать.
- Проверяем, чтобы все саморезы были затянуты.
Меры предосторожности:
- Работать тут точно нужно с напарником — стропила тяжелые.
- Не наступаем на профнастил, пока он не закреплен — есть риск упасть.
Этап 7: Установка окон и двери
Цель: Установить окна и дверь для света и доступа.
- Окна:
Берем первое окно (1×1 м).
Вставляем его в проем на восточной стене (B-D, первый квадрат 1×1 м).
Кладем уровень на верхнюю часть рамы, выравниваем.
Просверливаем дрелью 2 отверстия (диаметр 6 мм) с каждой стороны рамы (сверху, снизу, слева, справа — всего 8 отверстий).
Закрепляем раму саморезами (50 мм) через отверстия в стойки.
Берем баллон монтажной пены (750 мл), вставляем трубку, заполняем щели между рамой и стеной.
Повторяем для второго окна (1×1 м, второй проем на восточной стене) и окна 0,5×0,5 м (на западной стене).
Даем пене высохнуть 24 часа, обрезаем излишки ножом. - Дверь:
Берем входную дверь (в моем представлении - это металлическая, 0,8×2 м).
Вставляем коробку в проем на южной стене (A-B).
Выравниваем уровнем.
Просверливаем 2 отверстия с каждой стороны коробки, закрепляем саморезами (50 мм).
Прикручиваем 2 петли к правой стороне коробки (на высоте 30 см и 170 см от низа), затем к двери.
Навешиваем дверь на петли.
Устанавливаем врезной замок: вырезаем лобзиком отверстие в двери (по инструкции замка), вставляем замок, закрепляем винтами (обычно идут в комплекте).
Запениваем щели вокруг коробки, даем высохнуть, обрезаем.
Проверка:
- Открываем-закрываем окна и дверь — они не должны цепляться.
- Проверяем, нет ли сквозняков (можно и руку к щелям приложить или с помощью свечки и колыханий огонька).
Меры предосторожности:
- Работать нужно точно с напарником — окна и дверь тяжелые.
Этап 8: Электрика
Цель: Провести электричество от ветряка для света и розеток.
- Подготовка:
Убеждаемся, что ветряк отключен (чтобы не ударило током). - Установка автомата:
Берем автоматический выключатель (16 А).
Прикрепляем его к внутренней стороне южной стены (A-B), рядом с дверью (на высоте 1,5 м от пола).
Просверливаем 2 отверстия в ОСБ, закрепляем автомат саморезами (50 мм). - Прокладка провода от ветряка:
Берем кабель от ветряка (предположим, он выходит из земли у южной стены).
Просверливаем отверстие (диаметр 10 мм) в стене рядом с автоматом (на высоте 30 см от пола).
Протягиваем кабель через отверстие внутрь дома.
Подключаем кабель к автомату: зачищаем концы провода на 1 см (ножом), вставляем фазу (коричневый провод) в клемму L, ноль (синий) в клемму N, зажимаем винты изолированной отверткой.
Замазываем отверстие в стене силиконовым герметиком. - Прокладка проводов внутри дома:
Возьмем провод ПВС 2×2,5 мм² (20 м).
От автомата протягиваем провод к первой розетке: на южной стене, в 1 м от двери, на высоте 30 см от пола.
Укладываем провод в гофрированную трубку (диаметр 16 мм), закрепляем гофру к стене скобами (каждые 50 см), забивая их молотком.
Устанавливаем розетку: просверливаем 2 отверстия, закрепляем саморезами, подключаем провода (фаза к правой клемме, ноль к левой).
От первой розетки протягиваем провод к второй (на восточной стене B-D, в 1 м от точки B), затем к третьей (на кухне, в углу C-D, в 1 м от точки D).
Устанавливаем выключатель: на южной стене (в 1 м от двери, на высоте 1 м).
Подключаем выключатель: фаза к входной клемме, выход к светильнику. - Подключение светильника:
Устанавливаем светильник (патрон с лампой) на потолке в центре жилой комнаты (над пересечением диагоналей A-D).
Протягиваем провод от выключателя к светильнику, закрепляем в гофре.
Подключаем: фаза через выключатель, ноль напрямую.
Все соединения обмотаем изолентой.
Проверка:
- Включаем ветряк, проверяем: лампа горит, розетки работают.
- Проверяем, нет ли искр или запаха горелого.
Меры предосторожности:
- Работать в резиновых перчатках.
- Не трогать оголенные провода.
Этап 9: Водоснабжение и канализация
Цель: Обеспечить подачу воды и отвод стоков.
- Водоснабжение:
Установка бочки:
Построим подставку для бочки (200 л): берем 4 бруса 100×100×2000 мм, вбиваем их в землю в 2 м от северной стены (C-D) на глубину 50 см, чтобы верхние концы были на высоте 2 м.
Сверху укладываем 2 бруса 50×150×2000 мм, закрепляем уголками.
Ставим бочку на подставку, привязываем веревкой.
Сбор дождевой воды:
Устанавливаем желоб (пластиковый, 6 м) вдоль южного ската крыши (A-B), прикрепляем к стропилам держателями (каждые 1 м).
Направляем желоб в бочку через отверстие в верхней части.
Забор воды из реки:
Берем погружной насос (500 Вт) и шланг (25 мм, 25 м).
В расчете я использовал погружной насос мощностью 500 Вт, подходящий для бытового водоснабжения небольшого дома 30 м². Это центробежный насос, так как они наиболее распространены и эффективны для таких задач (например, для подачи воды из бочки, как указано в спецификации). Модель предполагает компактный размер, производительность около 30–40 л/мин и напор до 20 м, что достаточно для подъема воды из бочки (глубина до 2 м) и подачи в дом с учетом горизонтального расстояния и фильтра.
Шланг диаметром 25 мм (1 дюйм), длиной 25 м, из ПВХ, армированный, предназначенный для подачи воды от погружного насоса к бочке. Такой диаметр подходит для насоса мощностью 500 Вт с производительностью 30–40 л/мин, обеспечивая минимальные потери давления. Армирование делает шланг прочным и устойчивым к перегибам, что важно при прокладке на участке рядом с рекой.
Опускаем насос в реку (20 м от дома), подключаем шланг, второй конец шланга вставляем в бочку.
Включаем насос (от ветряка), чтобы заполнить бочку.
Подача воды в дом:
В нижней части бочки просверлим отверстие (диаметр 25 мм), вставим шаровый кран (25 мм).
Кран диаметром 25 мм (1 дюйм), выполненный из полипропилена (ППР), предназначенный для установки на водопроводную систему с бочкой. Такой диаметр соответствует трубам 25 мм, используемым для подачи воды, и обеспечивает надежное перекрытие потока. Полипропилен выбран из-за его устойчивости к коррозии и простоты монтажа (пайка с трубами ППР).
Подключаем полипропиленовую трубу (25 мм), протягиваем ее в санузел через отверстие в стене (C-A, в 1 м от точки C, на высоте 30 см).
Устанавливаем угольный фильтр на трубе внутри дома.
В расчет я брал угольный фильтр для воды в виде картриджа, предназначенного для бытового использования, с пропускной способностью 2–3 л/мин, подходящего для системы водоснабжения небольшого дома 30 м². Это фильтр с активированным углем, который эффективно удаляет хлор, органические примеси и запахи из воды, забираемой из реки или дождевой бочки. Диаметр подключения — 25 мм (1 дюйм), чтобы соответствовать трубам ППР 25 мм, использованным в системе. Это стандартный вариант, например, картриджный фильтр типа "Гейзер Стандарт" или аналогичный, часто применяемый для очистки воды в дачных условиях. Корпус фильтра предполагается пластиковый, с возможностью замены картриджа (ресурс около 6000 литров).
Разводим трубу к раковине (в санузле) и мойке (на кухне), устанавливаем краны. - Канализация:
Септик:
От точки C отмеряем 2 м на север, выкапываем яму 1 м × 1 м × 1 м.
Ставим в нее пластиковую бочку (200 л), просверливаем 10 отверстий (диаметр 5 см) в нижней части для дренажа.
Засыпаем бочку землей, оставляем люк для откачки.
Слив:
Просверливаем отверстие (диаметр 110 мм) в полу санузла.
Укладываем трубу ПВХ (110 мм) от санузла к септику с уклоном 2 см/м.
Устанавливаем раковину и унитаз в санузле, подключаем к трубе.
Проверка:
- Проверяем, нет ли протечек в трубах, включая воду.
Меры предосторожности:
- Утепляем трубы ватой, чтобы не замерзли зимой.
- Не копаем яму в дождь — земля может обвалиться.
Этап 10: Отопление (дровяная печь)
Цель: Установить печь для обогрева дома.
- Установка печи:
Возьмем чугунную печь (5 кВт).
Кладем асбестовый лист (1 м²) толщиной минимум 10мм, а также нужно, чтобы лист выступал за края печи минимум на 30 см с каждой стороны, на пол в центре жилой комнаты (на пересечении диагоналей A-D).
Ставим печь на лист так, чтобы она была минимум в 50 см от ближайших стен. - Установка дымохода:
Просверливаем отверстие (диаметр 130 мм) в стене (на восточной стороне B-D, над печью, на высоте 2 м).
Вставляем трубу дымохода (120 мм, 5 м) через отверстие, подключаем к печи.
Выводим трубу наружу, закрепляем хомутами к стене.
Устанавливаем искрогаситель на конце трубы.
Заделываем щель вокруг трубы асбестом и запеньте.
Проверка:
- Зажигаем бумагу в печи — дым должен уходить через дымоход.
- Проверяем, чтобы не было запаха дыма в комнате.
Меры предосторожности:
- Храним дрова снаружи, в 5 м от дома.
- Не оставляем печь без присмотра, пока горит огонь.
Небольшая сноска по дымоходу из открытых источников (это очень важно всегда!):
Для вывода дымохода и его безопасности всегда важны следующие моменты:
- Вывод дымохода:
Дымоход (диаметр 120 мм) выводится через стену (на восточной стороне, на высоте 2 м над полом), а не через крышу, чтобы минимизировать риски протечек. Отверстие в стене делается диаметром 130 мм для зазора. - Изоляция места соприкосновения со стеной:
Вокруг дымохода в месте прохода через стену (где он касается ОСБ) должен быть зазор 5 мм. Этот зазор заполняется асбестовым шнуром (толщина 5 мм), который выдерживает высокие температуры (до 400°C) и предотвращает нагрев стены.
Снаружи и внутри вокруг отверстия прикрепляем металлический лист (оцинкованная сталь, толщина 1 мм, размер 30×30 см) с помощью саморезов (50 мм). Лист должен закрывать зону вокруг дымохода на расстоянии 15 см от трубы со всех сторон, чтобы исключить контакт горячей трубы с деревянными элементами. - Безопасное расстояние:
Дымоход должен быть на расстоянии минимум 25 см от любых деревянных элементов (стойки, обшивка). Для этого используем металлические хомуты (диаметр 120 мм), которые крепятся к стене каждые 1 м, чтобы удерживать трубу на нужном расстоянии.
Верхний конец дымохода должен выступать над уровнем крыши на 50 см и заканчиваться искрогасителем, чтобы искры не попадали на крышу. - Дополнительная изоляция:
В месте прохода через стену после установки асбестового шнура зазор дополнительно заделывается жаростойким силиконовым герметиком (выдерживает до 300°C), чтобы исключить сквозняки и попадание влаги.
Внутри дома вокруг дымохода на высоте 50 см от пола хорошо бы установить защитный экран из оцинкованной стали (высота 1 м, ширина 50 см), чтобы тепло не нагревало стену.
Проверка:
- Убеждаемся, что дымоход не касается дерева напрямую, а изоляция (асбест и металл) полностью закрывает зону нагрева.
После установки проверяем температуру стены вокруг дымохода во время топки — она не должна превышать 50°C (прикладываем руку: если горячо, добавляем еще слой асбеста).
Дом построен и эту деятельность теперь мы можем сделать, как один из источников дохода проекта - постройка домов бюджетного варианта.
Спецификация строительных элементов с ценами (май 2025)
1. Фундамент: Винтовые сваи
- Винтовые сваи (108 мм, длина 3 м): 6 шт.
Цена: 2925 руб./шт.
Итого: 6 × 2925 = 17 550 руб. - Оголовки (200×200 мм): 6 шт.
Цена: 702 руб./шт.
Итого: 6 × 702 = 4212 руб. - Антикоррозийная грунтовка (5 л): 1 банка
Цена: 1404 руб.
Итого: 1404 руб. - Краска ПФ-115 (5 л): 1 банка
Цена:1404 руб.
Итого: 1404 руб.
2. Каркас: Деревянные брусья
- Брус 100×100×6000 мм: 10 шт.
Цена: 1755 руб./шт.
Итого: 10 × 1755 = 17 550 руб. - Брус 50×150×6000 мм (лаги): 10 шт.
Цена: 1170 руб./шт.
Итого: 10 × 1170 = 11 700 руб. - Брус 50×100×6000 мм (стропила): 5 шт.
Цена: 936 руб./шт.
Итого: 5 × 936 = 4680 руб. - Антисептик "Сенеж" (10 л): 1 банка
Цена: 1755 руб.
Итого: 1755 руб. - Уголки металлические (50×50х2 мм): 50 шт.
Цена: 58.5 руб./шт.
Итого: 50 × 58.5 = 2925 руб.
3. Пол
- ОСБ-3 (1250×2500×12 мм): 10 листов
Цена: 819 руб./лист
Итого: 10 × 819 = 8190 руб. - Минеральная вата (50 мм, 15 м²): 15 м²
Цена: 585 руб./м²
Итого: 15 × 585 = 8775 руб. - Пароизоляция (30 м²): 1 рулон
Цена: 1170 руб.
Итого: 1170 руб.
4. Стены
- ОСБ-3 (1250×2500×9 мм): 20 листов
Цена: 702 руб./лист
Итого: 20 × 702 = 14 040 руб. - Минеральная вата (100 мм, 30 м²): 30 м²
Цена: 1170 руб./м²
Итого: 30 × 1170 = 35 100 руб. - Ветрозащита и пароизоляция (70 м²): 2 рулона
Цена: 1755 руб./рулон
Итого: 2 × 1755 = 3510 руб.
5. Крыша
- Профнастил (С8 (стеновой, с высотой волны 8 мм) толщина 0.5мм (1×2 м): 15 листов
Цена: 1404 руб./лист
Итого: 15 × 1404 = 21 060 руб. - Кровельные саморезы: 1 упаковка
Цена: 585 руб.
Итого: 585 руб. - Силиконовый герметик (жаростойкий, 300 мл): 1 туба
Цена: 585 руб.
Итого: 585 руб.
6. Окна и двери
- Окно ПВХ (1×1 м, б/у): 2 шт.
Цена: 5850 руб./шт.
Итого: 2 × 5850 = 11 700 руб. - Окно ПВХ (0,5×0,5 м, б/у): 1 шт.
Цена: 2925 руб./шт.
Итого: 2925 руб. - Дверь входная (металлическая, б/у): 1 шт.
Цена: 5850 руб.
Итого: 5850 руб. - Монтажная пена ("Момент Монтаж" (всесезонная, объем баллона 750 мл, выход до 40 литров): 2 баллона
Цена: 585 руб./баллон
Итого: 2 × 585 = 1170 руб.
7. Электрика
- Провод ПВС 2×2,5 мм²: 20 м
Цена: 117 руб./м
Итого: 20 × 117 = 2340 руб. - Гофрированная трубка (16 мм): 20 м
Цена: 23.4 руб./м
Итого: 20 × 23.4 = 468 руб. - Автоматический выключатель (16 А): 1 шт.
Цена: 702 руб.
Итого: 702 руб. - Розетки: 3 шт.
Цена: 234 руб./шт.
Итого: 3 × 234 = 702 руб. - Выключатель: 1 шт.
Цена: 117 руб.
Итого: 117 руб. - Светильник (патрон с лампой): 1 шт.
Цена: 351 руб.
Итого: 351 руб. - Изолента: 1 рулон
Цена: 117 руб.
Итого: 117 руб.
8. Водоснабжение
- Бочка (200 л, б/у): 1 шт.
Цена: 1755 руб.
Итого: 1755 руб. - Погружной насос (500 Вт): 1 шт.
Цена: 4680 руб.
Итого: 4680 руб. - Шланг (25 мм, 25 м): 1 шт.
Цен: 1170 руб.
Итого: 1170 руб. - Полипропиленовые трубы (25 мм): 10 м
Цена: 117 руб./м
Итого: 10 × 117 = 1170 руб. - Шаровый кран (25 мм): 1 шт.
Цена: 351 руб.
Итого: 351 руб. - Угольный фильтр: 1 шт.
Цена: 3170 руб.
Итого: 3170 руб. - Кран для раковины/мойки: 2 шт.
Цена: 585 руб./шт.
Итого: 2 × 585 = 1170 руб. - Желоб пластиковый (6 м): 1 шт.
Цена: 2155 руб.
Итого: 2155 руб. - Держатели для желоба: 6 шт.
Цена: 117 руб./шт.
Итого: 6 × 117 = 702 руб.
9. Канализация
- Бочка (200 л, б/у, септик): 1 шт.
Цена: 1755 руб.
Итого: 1755 руб. - Трубы ПВХ (110 мм): 5 м
Цена: 234 руб./м
Итого: 5 × 234 = 1170 руб. - Раковина (санузел): 1 шт.
Цена: 2340 руб.
Итого: 2340 руб. - Унитаз (компакт): 1 шт.
Цена: 5850 руб.
Итого: 5850 руб. - Мойка (кухня): 1 шт.
Цена: 2340 руб.
Итого: 2340 руб.
10. Отопление: Дровяная печь
- Печь чугунная (5 кВт, б/у): 1 шт.
Цена в интернет-магазине: 27 700 руб.
Итого: 27 700 руб. - Дымоход (120 мм, 5 м): 5 м
Цена: 702 руб./м
Итого: 5 × 702 = 3510 руб. - Асбестовый лист (толщина 10 мм, 1 м²): 1 лист
Цена: 1170 руб.
Итого: 1170 руб. - Асбестовый шнур (5 мм, 1 м): 1 м
Цена: 117 руб.
Итого: 117 руб. - Искрогаситель (120 мм): 1 шт.
Цена: 585 руб.
Итого: 585 руб. - Металлический лист (оцинкованная сталь, 30×30 см, толщина 1 мм): 2 листа
Цена: 234 руб./лист
Итого: 2 × 234 = 468 руб. - Защитный экран (оцинкованная сталь, 1 м × 0,5 м): 1 лист
Цена: 585 руб.
Итого: 585 руб. - Хомуты металлические (120 мм): 5 шт.
Цена: 117 руб./шт.
Итого: 5 × 117 = 585 руб.
11. Крепеж и расходные материалы
- Гвозди (200 мм): 1 кг
Цена: 234 руб.
Итого: 234 руб. - Саморезы (50 мм): 2 кг
Цена: 585 руб./кг
Итого: 2 × 585 = 1170 руб. - Саморезы (100 мм): 1 кг
Цена: 585 руб.
Итого: 585 руб. - Болты М12×100 мм с гайками: 12 шт.
Цена: 58.5 руб./шт.
Итого: 12 × 58.5 = 702 руб. - Строительный скотч: 1 рулон
Цена: 234 руб.
Итого: 234 руб. - Скобы для степлера (10 мм): 1 упаковка
Цена: 234 руб.
Итого: 234 руб.
Итоговая стоимость: 216 931 руб.
Примечания:
- Цены на б/у материалы (окна, дверь, бочки, печь) могут варьироваться в зависимости от состояния и региона.
- Если потребуется дополнительная экономия, можно поискать материалы на распродажах или у частных продавцов, как, например, печку я думаю, что легко найти можно и в более низкой цене.
Проект Венера.