Дорогие сайлентблоки — не всегда лучшие: разбираемся в тонкостях выбора. Метод выбора сайлентблоков, одобренный ведущими автоэкспертами России
Как же раздражают эти непонятные стуки в подвеске! Три года назад приобрел новую Шкоду, а сейчас такое ощущение, будто еду на старой телеге — всё гремит, стучит и скрипит. И ведь по гарантии ничего не делают, мол, "это в пределах нормы". Какая норма?!
Именно с таким настроением я отправился к своему давнему знакомому Михалычу — мастеру, который с советских времён ремонтирует машины в гаражном кооперативе "Спутник-2". Он, может, и не дипломированный инженер, зато за 40 лет повидал столько подвесок, что любой официальный сервис позавидует.
— Да сайлентблоки у тебя вышли из строя, — заметил он, осмотрев мою многострадальную подвеску. — Ничего удивительного, с нашими-то дорогами...
1. Что за зверь этот сайлентблок?
Если объяснять простыми словами — это резиновый элемент, зажатый между двумя металлическими трубками. Выглядит недорогой мелочью, а ведь именно от неё зависит, будете вы чувствовать каждый камушек на дороге или нет.
Само слово "сайлентблок" можно перевести как "тихий блок". И действительно, пока он исправен — в машине тихо. Как только выходит из строя — начинается настоящий концерт непрошеных звуков.
— На заре автомобилестроения вместо сайлентблоков использовали обычные металлические шарниры, — рассказывал Михалыч, покуривая сигарету. — Но потом какой-то умник придумал вставить между железками кусок резины. И началась эволюция этих деталей...
Кстати, знаете, почему инженеры так долго не могли создать идеальный сайлентблок? Да потому что эта деталь должна сочетать в себе противоречивые параметры! С одной стороны, сайлентблок должен быть мягким, чтобы гасить вибрации и удары. С другой — достаточно жёстким, чтобы не позволять подвеске излишне смещаться.
2. Резина или полиуретан — вечный спор в автомастерских
— Забудь про свой полиуретан! — горячо доказывал Вася-Дизель (местный специалист по дизельным моторам) Коле-Японцу (любителю японских машин). — Ставь родные резиновые, и не усложняй!
— Да ты вообще понимаешь, что такое прогрессивная жесткость? — возражал Коля. — Полиуретан держит форму даже при экстремальных нагрузках!
Я молча наблюдал за этим спором, размышляя о финансовой стороне вопроса. Резиновые дешевле, но служат 2-3 года. Полиуретановые стоят в 2-3 раза дороже, но должны работать значительно дольше. Вроде выгоднее второй вариант. Но тут Михалыч внес важное уточнение:
— А ты знаешь, что при -30 градусах твой хвалёный полиуретан теряет эластичность? И вместо мягкого сайлентблока получаешь жесткий элемент. И вся нагрузка передаётся не на сайлентблок, а на места крепления. А заменить потом подрамник у твоей японской машины — это гораздо дороже, чем просто обновить сайлентблоки!
Позже я узнал, что есть еще один вариант — устанавливать оригинальные сайлентблоки от производителя. Они, разумеется, стоят довольно дорого (13 тысяч за комплект на мою Шкоду), но по качеству часто превосходят даже самые известные аналоги.
3. Как понять, что пора в сервис
Странно, но сайлентблоки у меня начали разрушаться буквально на ровном месте. Еду спокойно по МКАД, никого не трогаю, и вдруг машина начинает плавать, словно лодка на волнах. Руль приходится постоянно подруливать, хотя раньше мог держать прямую и спокойно открывать бутылку воды.
Список симптомов, по которым можно заподозрить изношенные сайлентблоки:
- Руль "гуляет" на прямой даже на идеальной дороге. Причём не резко влево-вправо дёргается, а именно плавно уходит в сторону.
- Покрышки стираются неравномерно. Причём интенсивный износ появляется не где попало, а именно на внутренней стороне протектора.
- Педаль газа вибрирует при нажатии. Особенно это заметно, когда разгоняешься после 80-90 км/ч.
- Стуки на "лежачих полицейских". Причём звук такой характерный — не лязг, не скрежет, а именно глухой стук, напоминающий удар по дереву.
- Машина хуже поворачивает. То есть, физически-то поворачивает, но для этого приходится крутить руль сильнее обычного.
У меня был случай с Фордом Фокусом 2. Замучил какой-то непонятный стук сзади. Поменял амортизаторы — не помогло. Перебрал всю подвеску — тоже безрезультатно. Оказалось, вышли из строя сайлентблоки задней балки — недорогие детали по 300 рублей за штуку! А денег на диагностику и замену компонентов, которые были исправны, потратил почти 20 тысяч. С тех пор стараюсь проверять сайлентблоки первыми при любом подозрительном звуке.
4. Новые технологии — маркетинг или будущее?
На днях заехал в "Авто-Алл" за маслом, а продавец начал предлагать какие-то "инновационные гидравлические сайлентблоки". По его словам, эти современные детали сами регулируют жёсткость в зависимости от дорожных условий. Цена — 28 тысяч за комплект. Я, конечно, вежливо отказался, но потом решил изучить вопрос.
Оказалось, что в этом есть доля правды! Компания ZF действительно разрабатывает адаптивные сайлентблоки, где жёсткость меняется электроникой. Правда, пока это только опытные образцы. И стоимость такой системы будет сопоставима с половиной цены моей Шкоды.
А вот в гидравлические сайлентблоки я отношусь скептически. Это как совмещение несовместимых технологий — идея интересная, но практическое применение вызывает вопросы.
Ещё одна новинка — биоразлагаемые сайлентблоки Michelin из переработанных шин. Судя по отзывам испытателей, они действительно работают не хуже обычных. Но если учесть, что на переработку таких деталей тратится энергии больше, чем на производство новых, то экологичность этих "биоразлагаемых новинок" вызывает определенные сомнения.
____________________________________
____________________________________
5. Мифы, которые вводят в заблуждение
Меня очень удивляет, когда слышу очередной "экспертный" совет от диванного гонщика:
— Поставь полиуретан и забудь! Эти детали переживут твою машину!
Михалыч на такие заявления только хмыкает:
— Приходят ко мне такие советчики через 100 тысяч пробега и удивляются, почему их "вечный" полиуретан разрушается. А потому что в нём появляются микротрещины, которые не видны снаружи! По тестам, которые проводил мой знакомый инженер с завода, полиуретан теряет до 23% своих свойств после 100 тысяч км. Так что не надейтесь на чудо — меняйте каждые 5-7 лет, как и положено.
Ещё один миф — про силиконовую смазку для сайлентблоков. Непонятно, кто его придумал!
Знаете, что происходит, когда вы брызгаете силиконовым спреем на резиновый сайлентблок? Растворители, которые содержатся в спрее, повреждают резину! Это совершенно противоположный эффект от ожидаемого. По исследованиям института NAMI, такая "профилактика" ускоряет старение резины на 17%.
Заключение: как избежать лишних расходов
Мой сосед по гаражу Сергей недавно купил подержанный БМВ Х5. Машина отличная, но подвеска полностью изношена. Вместо того чтобы сразу заменить все сайлентблоки (а их там около 20), он решил сэкономить и менять по мере выхода из строя. В итоге за полгода потратил на ремонт подвески больше 120 тысяч — в три раза больше, чем стоил бы комплексный ремонт!
Я для себя выработал простое правило: если машине больше 5 лет или пробег за 100 тысяч — меняй все сайлентблоки одновременно. Да, это недешево. Да, возможно, некоторые ещё могли бы послужить. Но спокойствие и безопасность стоят дороже.
И самое главное — не приобретайте дешевые аналоги. Лучше поставить оригинальные детали и ездить без проблем, чем каждые полгода возвращаться к ремонту подвески.
И еще важный момент! Если решили менять сайлентблоки, проследите, чтобы мастер использовал специальную оправку. Эти детали нельзя устанавливать неправильно — они сразу теряют свои свойства. Нужен гидравлический пресс или хотя бы специальный съёмник.
Если говорить кратко, сайлентблоки — это как хорошая обувь. Внешне небольшая деталь, но если некачественная — комфорта не будет. Заботьтесь о своей подвеске, и она отплатит вам тишиной и надежностью!
____________________________________
____________________________________