Этапы строительства бассейна:
1. Проектирование (чертёж)
2. Земляные работы
3. Подготовка основания
4. Армирование, установка опалубки
5. Бетонирование
6. Утепление и гидроизоляция
7. Скрытые коммуникации
8. Установка закладных элементов
9. Отделочные работы
10. Монтаж оборудования
11. Пуско-наладочные работы
Не пугайся количества этапов - Уважаемый читатель, их действительно столько. Ведь очень важно соблюдать последовательность, чтобы в итоге получился технологически правильный бассейн.
1. Проектирование (чертёж)
Проект Вам будет необходим, если планируете построить бассейн в коммерческих целях или при большом размере, т.к. без него большие риски в ручном подсчете коммуникаций, освещения, водоподготовке. Если планируете построить бассейн дома, то можно обойтись чертежом.
Чертёж можно попросить, чтобы Вам сделали, стоимость не очень дорога, но можно и начертить самим, главное технологически верно указать:
- основание (подушка) см. 2-3 этап
- армирование и бетонирование см. 4-5 этап
- скрытые коммуникации
- места под установку закладных элементов
- размеры ступеней
По чертежу работать легче и правильнее всем, бетонщикам, сантехникам, инжеру-строителю и, конечно, Вам самим.
Чертёж делается на один лист одна сторона бассейна, а так же листы вид - сбоку, вид - сверху, поэтому не пожалейте несколько дней, на создание чертежа, если впервые делаете сами или попросите проектировщика нарисовать Вам его, прислав от руки нарисованное на листе свои пожелания, опытный специалист - сделает работу за несколько часов.
2. Земляные работы
Этап заключается в копке котлована, на котором будет расположен Ваш будущий бассейн, вся ответственность в правильной разметке и нивелировки, соответственно, если участок не имеет граней, угла, всё от чего можно оттолкнуться просто рулеткой, при этом, быть уверенным, например, что забор Ваш идёт по участку в уровень, то стоит вызвать - геодезиста, который за час отобьёт Вам идеально углы бассейна.
Разметку лучше всего делать любым рассыпчатым материалом, шпаклевкой, гипсом, естественно белого цвета, дабы экскаваторщик видел зону, по которой ему нужно копать.
При копке котлована должно присутствовать ещё как минимум два человека, тот кто стреляет с нивелира, и тот кто держит линейку, важно поймать 0,00 (уровень), например с тротуарной плиткой во дворе. Стрелять необходимо каждый метр, который проходит экскаватор, дабы он не выкопал больше или меньше, понятно, что в идеал не будет, но как практика гласит 10 см вручную добавить или снять - ох как напряжно и затратно.
Так же очень Важно учесть, если бассейн по внутренним размерам, допустим 8х4х1.55 (всё в метрах), где 1.55 глубина бассейна, то копать необходимо:
- длина - 10 м
- ширина 6 м
- глубина (разная, смотря какой 0,00) но если в уровень с тротуаркой во дворе, например, то внутренняя глубина 155 см + щебень 20 см + плита 25 см + облицовочный камень (копинговый например) + 5 см = 205 см, т.е. 2,05 м
С каждой стороны делается на два метра больше, для того, чтобы смонтировать опалубку для плиты и стен, а так же после окончания монолитных, сантехнических и гидроизоляционных работ, обсыпать в круг бассейн щебнем, так мы сделаем его на веки устойчивым, это как правило, но конечно можно и просто грунтом.
3. Подготовка основания
Основание - это то, где будет стоять чаша бассейна. После выполнения земляных работ, необходимо доработать основание вручную, выровнять поверхность (грунт) в нужный уровень, после чего мы делаем подушку из щебня.
Перед подушкой из щебня разматывает тканный для грунта геотекстиль (чем больше плотность, тем лучше), делается это для тщательного уплотнения щебня при его вибрации (уплотнения при помощи виброплиты).
Геотекстиль так же фиксируем не только на основание, а так же на стены, чтобы грунт не падал на рабочую нам зону. Разматываем каждый слой геотекстиля в нахлест 15-20 см.
Подушка делается в зависимости от размеров чаши, а так же от основания грунта, глины. В частных условиях, делается подушка 20 см, а фракция щебня 20-40 см. На бассейн 8х4 (внутренние размеры), рассчитывается щебень исходя из ширины плиты, в нашем случае плита будет 9 х 5, то есть 45м2, но берём запас на 0,25м на каждую сторону и получаем 9,5 х 5,5 м, то есть 52,5 м2 это значение умножаем на 0,2 м (подушка из щебня) получается нам необходимо 10,45 м3 щебня.
Обязательно используем нивелир и виброплиту. После распределения щебня, делаем 3-4 круга виброплитой, работаем с нивелиром, подгоняем нужный нам уровень.
Примечание: многие специалисты так же заливают "подбетонку" без армирования, делается это только для упрощения монтажных работ по заливке плиты, не более того.
4. Армирование и установка опалубки
При армировании частного бассейна используется арматура 10 мм А500.
Армирование делаем сеткой, ячейки которой должны быть 200х200 мм, что для плиты, что для стен. Плита по стандарту 25 см, на бассейн 8х4 м (внутренние размеры), плита будет 9х5 м, делается для того, чтобы сделать выпуска под стену, так называемых L-детали, привязываются за нижний и за верхний слой армирования, а так же для установки стеновой опалубки.
На первый слой армирования - выходят сантехники, для монтажных работ по скрытым коммуникациям в теле бетона, например, донный слив, соответственно закладывается труба и опрессовывается воздухом до 1-1,5 Мпа, трубы привязываются к первому слою армирования. После чего, только приступают к этапу армирования второго слоя (верхнего) плиты.
На каждую выведенную трубу (смотря, что проектируется) монтируют опалубки из необходимых значений, например для донного слива 400х400 мм, чаще всего из пенопласта.
Важно при армировании, соблюсти, чтобы первый слой армирования был от щебня на 3-5 см выше, а второй слой на 3-5 см ниже верхней точки бетонирования.
5. Бетонирование
Чаша бассейна заливается только при четкой концентрации бетона, советую заказать бетон с сертифицированного бетонного завода. Бетон для гидротехнических сооружений заливается исключительно из маркировки не менее B25, то есть М350 (марка бетона) W8 - степень водонепроницаемости, F-200 степень морозостойкости, поэтому при заказе - обязательно укажите состав бетона, который Вам необходим.
Имейте ввиду, что полную крепость бетон осуществляет только через 3-4 недели, все так же зависит от погодных условий.
Важный элемент, который упускают многие - бентонитовый шнур. Бентонитовый шнур (гидроизоляционный шнур) применяется в Нашем случае, после того как залили плиту, вывели L-деталь на стены,то есть перед установкой опалубки и заливки стен первым делом - монтируем бентонитовый шнур между арматурой (сеткой стен) по всему периметру.
Бентонитовый шнур, простыми словами, это резиновый шнур при попадании воды, намыкания, соответственно, он разбухает, что не позволяет просочится воде в холодных швах бетонных конструкций.
При любой бетонной конструкции, которая заливается этапами, как плита, потом стены, потом плита перекрытия, например, всегда используйте шнур, всё это холодные швы
Примечание: не торопитесь снимать опалубку, как с плиты, так и стен, будет только лучше, чтобы она постояла после заливки хотя бы 2-3 суток. Так же при заливке, тщательно вибрируйте бетон, с помощью глубинного вибратора.
6. Утепление и гидроизоляция.
Гидроизоляция и утепление внешней части стен чаши бассейна выполняется из 3-ех подэтапов:
- обмазочная гидроизоляция (мастика)
- утепление пеноплексом минимум 50 мм
- профилированная мембрана
Обмазочная гидроизоляция (мастика) - самый простой и распространенный метод изоляции бетона, не дорогой и практичный метод. Лайфхак для тех, кто не хочет разводить костёр, дабы добиться жидкого состояния, чтобы наносить на стены, возьмите на любой заправке дизельного топлива, добавляете в мастику и с помощью венчика от перфоратора или дрели размешайте, состав будет жидким, а запах солярки выветрится.
Нанесение выполняйте в два слоя, а так же перед утеплением, дождитесь хотя бы 24 часа, чтобы мастика тщательно пропиталась в бетон, желательно чтобы бетон был свежим, недавно залитым, пропитка будет гораздо лучше.
Утепление бассейна делаем из пеноплекса не менее 50 мм. Утепление поможет бассейну терять меньше теплопотерь, то есть сэкономит средства на его отоплении. Монтаж осуществляется точками с помощью жидких гвоздей (клея).
После того, как полностью утеплили чашу пеноплексом, разматываем профилированную мембрану горизонтально, обычно рулон продаётся шириной 1 метр, соответственно разматываем сначала снизу по всему периметру, затем сверху с нахлестом в 15-20 см.
Монтаж мембраны осуществляется с помощью специальных дюбель-гвоздей с широкой шляпкой, убедитесь в плотности при забивки, чтобы и пеноплекс и мембрана отлично прилегали к стенкам бассейна.
7. Скрытые коммуникации
Как говорилось на этапе армирования, сантехники выводят трубы в теле-бетона обычно на один из краёв бассейна, после выполнения всех монолитных работ производят монтаж стеновых труб, а так же при наличии освещения - производят монтаж кабель в гофре и ведут все коммуникации в помещение, где будет расположено оборудование.
Скрытые коммуникации - это то, что не видно после завершения работ, то есть трубы и кабеля прокладывают в заранее вырытой траншеи от чаши бассейна к помещению, где будет располагаться оборудование.
Для бассейнов используется труба НПВХ (ПВХ) не менее 10 бар, для частных бассейнов труба 50 диаметра достаточно на все функции, подачи, забора, сброса воды. Монтаж производится при помощи растворителя и клея для ПВХ труб, марки Bailey например, при клейке важно растворить обе части, которые хотите склеить и оба конца обмазать клеем, средним давлением соединяем, держим 5-10 секунд и самое важное убеждаемся, в том, чтобы из части где производится монтаж вытек наружу клей, таким образом, можно быть уверенным, что нанесение клея было достаточным, в ином случае, разъединяем и заново наносим клей до нужного исхода.
В идеале, чтобы расстояние не превышало 10-15 метров, в ином случае подбор оборудования будет иным, так как чем больше расстояние - тем больше потери, как для обогрева, для очистки, освещения.
8. Установка (монтаж) закладных деталей.
Монтаж закладных деталей производится только после выровненной поверхности (оштукатуренной). Для монтажа понадобится фанера 10 мм, дюбель гвозди 6х60 или 6х80, перфоратор с буром на 6 мм и молоток.
Максимальна подробная информация по монтажу закладных деталей у меня в предыдущей статье.
На этом этапе важно, чтобы закладные детали были идеально расположены, между собой в уровень, а так же имели общую плоскость с оштукатуренной чашей.
9. Отделочные работы
Самый примитивный вариант отделки чаши бассейна - пленка (лайнер) ПВХ, так как пленка сама по себе герметична, имеет множество разновидностей в дизайне и по сравнению с облицовкой чаши плиткой или мозаикой не требует дополнительной гидроизоляции во внутренней части чаши бассейна.
Пленка ПВХ монтируется в двух типах:
- в нахлест
- в стык
Монтаж пленки ПВХ в нахлест бюджетный вариант как в стоимости монтажных работ, так и в самом материале. В этом случае толщина пленки 1,5 мм, что позволяет ей при нагреве даже от солнца - растягиваться, монтаж производится в нахлест 5 см, в углах закругление, дабы вода в бассейне, по всему периметру между собой натянула её.
Монтаж пленки ПВХ в стык, более премиальный вариант, так как стоимость материала начинается от 5000р/м2, так и в монтажных работах в 1,5 раза дороже, чем в нахлест. Понимание в стык, это когда монтаж производится идеально в 90 градусов, каждая стенка, проваривается индивидуально, монтаж пола производится при помощи стык ленты, визуально предавая вид бассейну словно пленка, не имеет швов.
При отделки чаши бассейна плиткой, необходимо выполнить внутреннюю гидроизоляцию чаши, на практике лучший способ гидроизоляции Mapei Гидроизоляционная смесь Mapelastic A+B. Только после гидроизоляции чаши, производится укладка плитки, мозаики. Такой способ будет дороже, за счет дополнительного этапа - внутренняя гидроизоляция.
10. Монтаж оборудования
Начнем с понимания фильтрация бассейна. Фильтрация - это простыми словами круговорот воды, то есть вода с бассейна прогоняется через всю систему оборудования и подается обратно в бассейн.
Забор воды осуществляется при помощи скиммера, донного слива или через переливную емкость, то есть то откуда берёт в себя фильтрационный насос воду и подаёт в фильтр проходя через всю систему в форсунки.
Это большая тематика в том, как правильно подключить оборудование, последовательность и в целом понимание как работает организм бассейна, в следующей статье я подробно опишу Вам, как правильно осуществить монтажные работы оборудования в техническом помещении для бассейна.
11. Пуско-наладочные работы
После выполнения всех вышеперечисленных этапов, производим - запуск бассейна. Перед запуском, наполняем бассейн водой, если скиммерный - то чуть выше середины окошка скиммера, если переливной бассейн - то полностью наполняем водой чашу и переливную ёмкость.
Открываем кран на забор воды, фильтр переводим в режим рециркуляции, открываем краны на подачу (форсуночная магистраль), включаем фильтрационный насос. Если вода не поступает, необходимо выключить насос, закрыть кран на забор воды, набрать ведро воды и наполнить насос водой полностью, после чего закрыть крышку, открыть кран на забор и снова включить, выполнять до тех пор, пока он не начнет всасывать воду и подавать обратно в бассейн.
После того, как прокачали систему, осмотрели помещение на то, чтобы не было протечек, выполняем ударную (шоковую) терапию, прежде переведя шестиходовой кран на фильтре в режим "Фильтрация" и оставляем работать бассейн на 12 часов без приостановки, после чего регулярно производим дезинфекцию ручным способом или если автоматическая станция, то включаем на неё автомат, бассейном можно пользовать после шоковой дезинфекции и его уборки подробнее есть статья на канале.
Заключение
Каждый этап очень важный, не экономьте ресурсы, например на бентонитовом шнуре или на внешней гидроизоляции, что приведет к многим проблемам, лучше напишите комментарий с вопросами под этой статьёй, конечно все тонкости не описать, но помочь в последовательности и технологически правильном монтаже подскажу и направлю.
Не бойтесь обращаться за помощью и руководством, не подвергайте свой бассейн к разрушению или к дальнейшему разочарованию, задайте вопрос или обратитесь напрямую к Нам за помощью!