В предыдущей статье (Выпуск №18) я подробно рассказал о своих первых шагах в такелажной работе и изготовил подвесные ванты с одношкивным блоком. Получив первый опыт работы с блоками и тросами я продолжил работу над вантами с большей уверенностью и пониманием основных принципов. В этом выпуске я продолжу и закончу изготовление вант, натяну (не без проблем) тали.
Нижняя обвязка
Представляет собой кольцевой оклетнёванный строп диаметром 1,2 мм с очком сформированным двумя бензельными схватками для установки в него клеванта. К корпусу лодки строп крепится петлёй через подлегарс.
Таких кольцевых стропа будет три: два симметрично установленных для вант и один для тали Бейфута. Прежде чем начинать работу сразу над тремя стропами я изготовил один, пробный, чтобы определиться с технологией и длиной троса.
Сделал заготовки на четыре стропа - оклетневал, наложил макри тонкой нитью и подготовил пряди к сплесневанию. Подробно о самом процессе сплесневания и рассказывал в предыдущем выпуске.
Плести сплесень на крупном стропе достаточно просто и увлекательно. Снасть достаточно нагруженная, поэтому я решил делать по три пробивки в каждую сторону.
Я специально оставил длинные пряди. С ними проще работать и обтягивать сплесень.
Чтобы обеспечить плавный заход клетня на сплесень я пробовал выводить с каждой пробивки по пряди. Но результат мне не понравился. Цианакрилатом закреплять обрезки прядей не вариант - сплесень становится местами "дубовым" и в последующем на него плохо ложится масляная разведённая краска. Не закреплять - сплесень при растяжении может расплестись. Поэтому я сделал по три полных пробивки, а концы прядей обрезал на разных расстояниях. И каждую прядь слегка проредил.
Клетневание концов сплесеня с концами прядей я выполнял начиная со сплесеня в сторону оклетнёванного стропа. Иглой с нитью прокалывал сплесень, свободный конец пропускал под клетень, ходовым концом постепенно накладывал клетень. Сплесень сам по себе довольно бугристый и наложить на него ровненько клетень не получается. Но, насколько я видел клетнёванные сплесени и огоны на реальных лодках и судах - это нормально, главное плотненько шлаг к шлагу.
Распушенные концы прядей обрезанные на разной длине позволяют клетню постепенно сходить со сплесня на клетневанный ранее участок стропа.
Для определения положения очка для клеванта относительно сплесеня я установил строп на подлегарс в проектное положение, таким образом, чтобы сплесень не касался подлегарса.
Сформировал очко наложением двух бензелей и покрыл слабым раствором ван-дика коричневого.
Когда краска на стропах подсохла и я приложил строп к лодке и стало понятно, что слишком светлый. Покрыл потемнее и установил три стропа на место.
Лонг-такель-блок
Блок с двумя шкивами разного диаметра расположенных на разных осях. Его еще называют "скрипка-блок" потому что по форме он напоминает скрипку.
Я сразу заложил два типоразмера таких блоков заложенных в проекте, чтобы в будущем не возвращаться к их изготовлению. Сейчас, для тали ванта мне понадобится четыре больших блока одного размера.
Подготовил рейки необходимых размеров. Настроил фрезер и рассчитал необходимое количество операций таким образом, чтобы фрезерование двух проходов и торцевание детали выполнялось за одну установку одной фрезой.
Впервые в этой работе попробовал твердосплавные фрезы кукуруза. Они продаются с шагом диаметра в 0,1 мм. Рабочая часть немного длиннее, чем у двухзаходных проксоновских. Это особенно актуально для фрезерования проходов в блоках. Фрезы понравились, производительно работают, хотя немного грязнее поверхность от них чем от проксоновских.
Наклеил распечатку контура и приклеил к заготовкам. Сделал кондуктор для сверления отверстий под оси шкивов. Кондуктор сразу под оба типоразмера блоков.
Далее всю работу выполнял вручную. Сначала закруглил кромки по периметру в соответствии с разметкой. Затем ножом сформировал симметричные углубления по кромке.
Наждачкой приклеенной к специальной палочке снял фаску по периметру с обоих сторон блока. И затем завалил её движением от кромки блока к оси.
Затем слегка пошлифовал меленькими шкурками. Позже резцом прорезал кип блока.
Наточил шкивов из латуни. Диаметры подбирал опытным путём, добиваясь нормального прохода троса через блок. Кроме того трос проходящий через верхний шкив не должен соприкасаться с тросом идущим через нижний шкив.
Дочка помогала чернить шкивы. Для неё это магия в процессе которой золотое колёсико в момент становится чёрным в голубом растворе. :))
Обвязка Лонг-такель блоков
Блоки готовы. На каждую таль приходится по два лонг-такель блока. Верхний обвязывается тросом ванты, нижний подвешивается к клеванту нижней обвязки, установленной ранее на подлегарс.
Я заранее подготовил тросы. Диаметром 1 мм для ванты и 0,75 мм для тали. Заранее их покрасил.
Начал с обвязки верхнего блока. Сделал очко для клеванта к которому будет подвешиваться конец тали. Установил блок и указал карандашом место вязки бензеля. Поставил бензель и в получившуюся петлю вставил плотно блок. Обвязал блок в углублении.
Поставил марку на свободный конец троса, который будет отрезаться и наложил еще два бензеля на равном расстоянии друг от друга на схватке. После обрезал за маркой свободный конец троса.
(листайте фото)
Далее я сделал обвязку нижнего блока в строп. А также подготовил огон на тросе тали, который будет накидываться на клевант верхнего лонг-такель блока. Огон оклетнёван и схвачен тремя бензелями.
Покрасил все подготовленные снасти.
Коуш
До установки ванты с талью на место осталась самая малость - коуш. Трос ванты вторым концом устанавливается на рым-болт на планшире. Между рым-болтом и тросом обязательна установка коуша для предотвращения перетирания троса.
Крохотная деталька. Изначально я был уверен в том, что с легкостью сделаю её из латунной трубочки обогнув её через стержень. Но у меня не оказалось трубочки подходящего размера. На заказ долго ждать. Читал на форуме, что некоторые используют способ протаскивания латунной полосы толщиной 0,2 мм в фильере. Постепенно меняя диаметр полоса изгибается и принимает необходимую форму. Порывшись в закромах я не нашёл такой латуни, только 0,4 мм. А это слишком толстая.
Пошёл в аптеку и подобрал иглу близкого диаметра. Она легко отожглась. Вставил в неё протащенную на фильере отожженную медную проволоку. Легко закрутил несколько витков вокруг стержня. Снял напильником полукруг в сечении и вынул остатки проволоки. Но не смог нормально отпились колечко и сформировать каплю. Сталь, хоть и отожженная - это не латунь.
Вернулся к латунной полоске. Порылся в закромах более тщательно и нашёл таки латунь 0,2 мм. Буквально пять минут и у меня готовая латунная заготовка с необходимым профилем.
До протаскивания в фильере я отжёг пластину шириной 1,5 мм. Протащил через несколько диаметров, с 1,5 до 1 мм. Приложил к ручью трос, идеально подходит. Снова отжёг. Нарезал равных отрезков, торцы обработал под углом для лучшего смыкания. Проволокой вокруг сверла сформировал коуш.
Получилось просто и результат меня устроил.
Зачернил коуши и установил на рым-болты.
Сборка
Первым делом необходимо вклеить рым-болт в планширь. На цианакрилат клеить не хотел, он слишком текуч и хрупковат для такого соединения. Решил использовать эпоксидный клей. До вклеивания я нанёс надфилем на оси рым-болтов насечки, чтобы клею было за что анкериться.
Далее я провёл свободный конец ванты диаметром 1 мм через одношкивный блок подвесной ванты и провёл его через рым-болт сформировав огон с коушем схватив бензелем.
Добавил еще два бензеля на схватку - один в непосредственной близости с коушем, второй на равных расстояниях между крайними.
На нижнюю обвязку подвесил нижний лонг-такель блок. На клевант верхнего блока накинул огон троса тали и начал её проводку через шкивы блоков постепенно немного подтягивая.
Работы вёл симметрично на обеих вантах. Понемногу подтягивая тали свободный конец троса тали накидывал на утку и фиксировал. Добившись, на мой взгляд, приемлемого результата и довольный от проделанной работы, поздно вечером, я убрал модель в шкаф.
На утро решил полюбоваться. Открыл шкаф и сначала не мог понять, почему тросы вант и талей ослабли и всё висит.
Достал модель, начал разглядывать и увидел оторванную намётку на банке. Прошлым вечером я слишком усердствовал с талями и перетянул их. На намётку пришлось большое давление, учитывая еще рычаг от мачты. Она порвалась по месту пайки, которое я паял мягким припоем не рассчитывая на такие нагрузки. Как мне казалось на тот момент, намётка на модели - это так, чисто декоративный элемент.
Почесав репу я решил не переделывать намётку, а зафиксировать мачту насовсем, приклеить её к ложу банки дополнительно заармировав стальными стержнями крест накрест. А намётку приклеить к мачте на ЦА. Она прекрасно собирается по месту разрыва не оставляя следов аварии.
До установки стержней я просверлил в мечте отверстия сверло 0,7 мм. Ручной сверлилкой просверлил сколько мог в банке продолжения отверстий. Места контакта на мачте и ложе банки зачистил от масла и битума. Нанёс клей, прижал струбцинкой и сразу, пока клей не застыл в отверстиях, забил стальные стержни. Стержни, кстати, это не рабочая часть тех же сверл на 0,7. Я их заточил и на сколько смог забил в просверленные отверстия. Теперь точно не оторвётся. Но и с талями я так усердствовать не буду.
Удобно с клевантами, снасти легко отстёгиваются друг от друга. Легко собрать и разобрать.
Второй раз натянул тали гораздо слабее. Но на визуальную составляющую это никак не повлияло. Главное, что тросы не висят, а натянуты.
После завершения этого этапа работы решил отснять фотографии, потому как дальше снастей будет больше и будет уже не так понятно именно по вантам и талям.
(листайте фото)
Больше контента в моём Telegram канале.
Подпишитесь 🔔 на Дзэн-канал, чтобы не пропустить новый выпуск.
Спасибо, что дочитали статью до конца!
Здесь сосредоточены все статьи по постройке модели.
Спасибо за внимание и до встречи на канале!