Люблю выращивать баклажаны! Выращиваю их уже более 20 лет. Начинала с сорта Алмаз. В то давнее время, семена только этого сорта и были на прилавках семенных магазинов. Первые урожаи у меня были скудные, но, что удивительно, баклажаны не болели и не поражались паутинным клещём.
Позже, появились разные сорта, Испробовала большое количество сортов, от многих отказалась, т.к. проявили себя на моей грядке, как неустойчивые к заболеваниям.
В статье хочу поделиться своим опытом выращивания баклажан от посева до получения урожая.
Баклажан считается культурой капризной и выращивают его в нашем регионе (живу в Удмуртии) очень немногие садоводы!
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ БАКЛАЖАНЫ:
- баклажаны любят ОЧЕНЬ ПЛОДОРОДНУЮ ПОЧВУ и при выращивании рассады и во время роста на постоянном месте
- баклажаны "ВЕТРООПЫЛЯЕМАЯ КУЛЬТУРА". Им нужно движение воздуха для того, чтобы произошло завязывание плодов, либо придётся опылять их вручную потряхиванием куста в ранне утреннее время
- баклажаны НЕЛЬЗЯ РЫХЛИТЬ, т.к. велика опасность надрыва мелких корешков корневой системы, через которые легко проникнут патогенные грибы фузариозного увядания или вертициллезного увядания, что практически оставит вас без урожая
- баклажан любит ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ РОСТА во время выращивания рассады, это ускоряет развитие растения и оно быстрее вступит в плодоношение
- баклажан не любит пересушивания во время роста рассады и во время роста на постоянном месте
- баклажан лучше растёт в грунте, под временным плёночным укрытием
- если баклажан высаживать в теплицу, то в теплице должно быть постоянное проветривание
- для регионов с коротким летом лучше выбирать ранние и раннеспелые сорта, они раньше начнут давать урожай, чем позднеспелые сорта и порадуют урожаем в полной мере
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ:
- время посева выбираю в зависимости от времени высадки за 70-90 дней
- посев семян баклажана произвожу в стаканчики 100мл.
- грунт беру проверенный, рыхлый, плодородный, на низ стаканчика насыпаю 1 чайную ложку Агроперлита
- в каждый стаканчик кладу по 1 семечку на глубину 5 мм, предварительно пролив почву горячей водой
- засыпаю рыхлым грунтом и уплотняю посев
- ёмкость со стаканчиками закрываю пищевой плёнкой и помещаю в место, где температура 25-27 градусов
- как только появляются первые петельки, плёнку снимаю и включаю круглосуточную подсветку на 3-5 дней при высокой температуре
- подсвечиваю светодиодными лампами дневного света
- круглосуточная подсветка не даёт баклажанам вытягиваться, стебельки формируются толстенькими, крепкими
- через 5 дней после появления всходов подсветку сокращаю до 10-12 часов, но стараюсь, чтобы росли баклажаны в тёплом месте
- при появлении 2 настоящих листочков, делаю перевалку в стаканчики 500мл
- почву для перевалки составляю очень плодородную: верховой торф раскисленный, биогумус или перегной, или просеянный компост , агроперлит.
- если баклажанчики вытянулись, во время роста, при перевалке их заглубляю, стебелёк в это время хорошо обрастает корнями
- через 7 дней после перевалки подкармливаю качественным универсальным растворимым удобрением (например Фертика 20\20\20, по инструкции), к которой добавляю 1 ч.л. Монофосфата калия на 10 литров воды
- через 2 недели подкормку можно повторить
- баклажаны гораздо дольше формируют корневую систему, чем перцы и томаты
- во всё время роста регулярно опрыскиваю листья и почву полезными микробами, для баклажан это очень важно. Использую Байкал или Живое удобрение от БТУ.
На фото баклажаны посева от 10 февраля. На данный момент им 2, 5 месяца, но они пока не сформировали цветочные кисти , да и корневая система только появляется на периферии стаканчика. В общем, можно сделать вывод, что растут они у меня медленнее гораздо, чем могли бы, если бы росли при более высокой температуре. Температура в комнате 23 градуса, а на окне, несмотря на утеплитель ниже гораздо.
Высаживать их я буду под временное плёночное укрытие под дуги, поэтому я не тороплюсь. Впереди ещё несколько недель роста в условиях квартиры.
ВЫСАЖИВАНИЕ РАССАДЫ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО:
- высадка в открытый грунт возможна только после устранения угрозы заморозков (баклажан гибнет при температуре от 0-плюс 1 градуса.
- температура почвы для высадки не должна быть ниже 15 градусов
- выбираю светлое место, на котором в прошлом году не росли паслёновые культуры: картофель, томаты, перцы, петуния
- лунки для высадки делаю через 40-50см в шахматном порядке
- заправляю лунку большим количеством органики: перегной, просеянный компост, биогумус, на кислой почве раскислитель
- в каждую лунку кладу 1 столовую ложку универсального удобрения с микроэлементами
- тщательно проливаю рассадные стаканчики
- высаживаю рассаду, обжимаю, проливаю, засыпаю лунку мульчей
- мульча позволит обойтись без рыхления и позволит сохранять влагу после полива. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, просеянный компост, лежалый опил, подвяленную траву
- после высадки, необходимо в любую погоду закрыть баклажаны под дуги укрывным материалом от ветров, яркого солнышка для быстрейшего приживания
- если баклажаны высокие, их необходимо привязать к колышкам
ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА БАКЛАЖАНАМИ ВО ВРЕМЯ РОСТА:
- через неделю после высадки, баклажаны надо подкормить для роста вегетативной массы азотсодержащим удобрением ( замочить стакан гранулированного куриного помёта в 10 литрах воды с 5 ст.л. Байкала на 5 дней). Поливать под корень по влажной почве по 300-500 мл .
- подкормку можно повторить через 10-14 дней, если в этом есть необходимость, если растение слабо развивается
- во время формирования плодов, пару раз подкормить фосфорно-калийными удобрениями (Монофосфат Калия по листу - 1ч.л. на 10 литров воды)
- во время формирования плодов увеличить количество поливов для нарастания массы плодов
- вовремя снимать выросшие плоды до формирования семян и , чтобы дать растению силы, для формирования других плодов
- в конце июля - начале августа, прищипнуть точки роста всех побегов для налива уже завязанных плодов, чтобы растение не тратило силы на завязывание плодов, которые не успеют вырасти, т.к. баклажан плохо растёт в холодное время, ближе к осени
ФОРМИРОВАНИЕ БАКЛАЖАНОВ:
- баклажаны формирую в 2-3 стебля
- убираю пасынки, особенно во второй половине роста, когда уже сформировано большое количество плодов
- прищипываю точки роста основных стеблей в конце июля - начале августа, чтобы растения не тратили силы на рост и завязывание плодов, которые не успеют налиться до размера по сорту
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ:
- основные вредители баклажана - это паутинный клещ и колорадский жук
- даже, если нет видимых повреждений, делаю профилактические обработки в жаркое время препаратом Фитоверм (10мл на 1 литр воды ) при температуре не ниже 18 градусов. Чем температура выше, тем эффективнее обработки.
- если вредители появились, то обрабатывать надо через 3-4 дня 3 раза
- основные болезни баклажан - это фузариозное увядание и вертициллезное увядание. Если они появились, практически побороть их невозможно. Надо делать профилактику биопрепаратами всё лето
1) Фитовермом, Гамаиром, Триходермой, Байкалом поливать по инструкции. Гамаир и Триходерму лучше сыпать в порошке. при высадке.
2) не рыхлить баклажаны во время роста, именно через порванные корешки поступает болезнь
3) Препараты Превикур, Консента, использовать во время роста рассады, их вредное действие до начала плодоношения закончится, но они дадут растению иммунитет от болезней
4) иногда от корневых гнилей помогает биопрепарат Фитолавин, использую по инструкции
Благодарю вас за внимание к моей статье, если она вам была полезной, поставьте лайк и поделитесь ей в социальных сетях!
Всего вам наилучшего, до новых встреч!!!