КАК САМОМУ ПОКРАСИТЬ АВТОМОБИЛЬ?

Спросите: можно ли самому покрасить свой Автомобиль? Отвечу да ! можно ! Для этого нам понадобиться, помещение, оборудование, руки из того места , и разумеется денежки на материалы . Рассказывать всю теорию досконально не буду , но чтоб минимизировать затраты на всех этапах, дам не большой совет, как обойтись без дорогущих пистолетов, компрессоров и шлейфмашинок . Но сразу нужно понимать , что дешевое и некачественное оборудование вы не сможете использовать часто и правильно, и это нужно учесть, так же его не достаток в разы увеличит время  выполнения работ. И так поехали :

• ПОМЕЩЕНИЕ. Достаточно арендованного гаража 3/6, а лучше больше , красить в таком гараже будет сложно, если в нем будет плохое освещение и плохая вентиляция , для этого лучше разбивать покраску на не сколько этапов , например крыша, капот багажник. На следующий день левая сторона , на следующий правая, а потом бампера и мелочевка . Либо сначала красим крышу , капот , багажник , два задних крыла и пороги . Потом сушим машину и выгоняем её на улицу, после чего докрашиваем оставшиеся детали , ну это разумеется, кому как удобно . А самое главное нужно учитывать краску , которой нужно будет производить окрас , некоторые цвета особенно белые трёх слойки лучше красить не разделяя детали, особенно двери и крылья, те детали которые стоят в одной плоскости , чтоб не получить разнотон. В помещении для подготовки и окраски нужно поддерживать температуру около 20-22 градусов это будет оптимально , но не меньше чем +16 иначе ,точно пойдет все не по плану , а при сильно высокой температуре лак будет сохнуть не долетая до детали ( тогда придется использовать медленные разбавители ) . Оптимально красить машину , если в гараже отсутствует отопление, в то время , когда на улице нет изнуряющей жары либо холода. Так же можно разориться на канальные вентиляторы диаметром хотяб 160 мм один устанавливаем сверху на приточку, другой на вытяжку , как можно ниже . С таким минимальным подходом , можно будет увидеть что вы красите 😁. Освещение должно быть,ну точно не лампочка Ильича , чем ярче и правильнее стоят лампы тем лучше .Чтоб минимизировать пыль, на стены можно приклеить либо рекламные баннера , с обратной стороны они белые и дают больше света в помещении , либо укрывные пленки они наоборот воруют свет , и не много дезориентируют при нанесении лака. По классике залить пол водой,  в тоже время нельзя переусердствовать с влажностью воздуха.
• ОБОРУДОВАНИЕ. Самое основное, это компрессор и пистолет . Не советую использовать мало производительные компрессора с  объемом менее 50 литров  . Так как будет постоянная потеря давления при окрасе и лакировке, что скажется на качестве выполнимых работ оптимально использовать компрессор на 100 литров , если меньше, то лучше разделить окрашиваемые детали на поштучно, не пытаться 50 литровым компрессором, задуть бочину машины за один раз , но опять же это дело опыта. Компрессор можно купить, а можно взять в аренду.
• Пистолет (краскопульт) по мне, так лучше использовать HVLP , эти пистолеты более экономичные , для начала думаю, самое то, будет взять дешевенький пистолет  с дозой 1.3-1.4 для окраса , базовой либо акриловой эмали , а так же лака , и желательно чтоб в комплекте была дюза 1.7  для грунтов. Дешевый пистолет, довольно тяжело отрегулировать . Первое время он будет красить приемлемо , если попадаться более менее качественный. Отстройка пистолета производиться, по давлению, подаче краски и факелу .Эта информация должна присутствовать в инструкции по эксплуатации. Настраиваем подачу краски ( в среднем это два оборота) и факел, он должен быть полностью открыт , затем его можно прикрыть на пару градусов .Воздух на подачу полностью открыт , а регулироваться он будет манометром. Факел должен быть ровным, выстой примерно около 30 см. Если факел в виде круга или восьмерки по регулируйте давление, либо вязкость материала, либо подачу краски. Далее нам потребуется шланг со внутренним сечением желательно  10мм, фильтр влагоотделитель ,основной в начале магистрали и фильтр непосредственно перед пистолетом , манометр для установки на пистолет, не советую использовать спиральные шланги  ,так с ними можно хапнуть горя. Средние значения для окраса выставляют на манометре около 2-2.2  бар , более точную информацию можно узнать на банках с наносимыми материалами. Шлифовальный брусок маленький и большой на липучке, желательно пробковый брусок, в зависимости от того , какие повреждения на кузове вы будете исправлять при помощи шпаклевки. 

Молотки , отвертки , головки , клипсодеры ,шпателя , возможно домкрат , вообщем все что понадобиться для разбора авто и в каких то доступных случаях исправления вмятин на кузове .

• РУКИ ИЗ ТОГО МЕСТА . Нужно понимать для чего это всё нужно?! Отдать машину на окраску профессионалам, в конечном результате может стать на много дешевле, ежели потом за вами будут переделывать, один сплошной косяк. Так же отсутствие разнообразия оборудования, может вас физически вымотать . Принцип ремонта ЛКП таков .Счищаем все до металла и выводим все вмятины под ноль . Либо каждый косяк мы выпрямляем, делаем риску образивом Р 120 и шпаклюем на старое Л , высохшую шпатлевку обрабатываем образивом на повышение , учитывая правило 100. К примеру образив  120 затем 180, затем 240 , затем 320, затем 400 т е разрыв между образивами не должен быть больше 100, чтоб в конечном итоге риска не проявилась после окраски деталей . Для повышения качества многие рекомендуют перед шпаклеванием нанести эпоксидный грунт , хотя многие шпаклевки по TDS , можно ложить на голый металл .После этого место  ремонта загрунтовать. В частых случаях сам грунтую мокрый по мокрому . Т. Е . Сначала наношу эпоксидный грунт, даю схватиться 20-40 минут, следом наношу грунт наполнитель. После его высыхания, не имея машинки можно все обработать и замотировать с водичкой в ручную либо пробковым брусочком ( в том числе и место ремонта  на которую желательно нанести проявку , к примеру брызнув черной краской на серый грунт и дав высохнуть ) бумажной водостойкой наждачкой Р800-1000 до тех пор, пока не сойдет глянец с детали, а с места ремонта черная краска , которую брызнули для проявки . Нужно обратить внимание ,чтоб риски не было видно на месте ремонта , проявка должна показать, если будет глубокая борозда то краска в ней останется . Шпаклевку вышкуривать можно бруском вручную, желательно крест на крест , чтоб не оставить борозды. Далее деталь оклеивается и краситься , ну разумеется не забывать про обезжиривание на всех этапах . И наконец окрас , сначала наноситься базовая эмаль с меж слойной сушкой около 10 минут, столько слоевой сколько потребуется , затем лак, в среднем ложиться 1.5 -2 слоя с промежуточной сушкой около 10 минут (смотреть нужно по TDS) . Технику нанесения материалов можно посмотреть в интернете. Но для начала, посоветовал бы набить руку на тренировочной детали .
• МАТЕРИАЛЫ. Для первоначальных работ, нам потребуется шпатлевка в зависимости от ситуации, она бывает разная ,( карбон, стекловолокно , финишка, с металлической крошкой, по пластику и т.д) но для начала можно попробовать универсальную, шкурки , грунты , краска , лак ,разбавители , растворитель , обезжириватель средства СИЗ , воронки , салфетки простые и липкие , малярный скотч , укрывные материалы , мерная тара . Важно знать, что грунты бывают разные кислотные , эпоксидные , их еще называют прамерами, и наполнители , так же бывают прамеры по пластику и т.д. Кислотный грунт эффективный , имеет маленькую толщину, на него нельзя наносить эпоксидный грунт и шпатлевку , Эпоксидный грунт имеет большую толщину и хорошие изолирующие свойства, , на него можно наносить шпатлевку , ну, а грунт наполнитель являться финишным грунтом перед окрасом его можно ложить как на кислотник, так и на эпоксидник, так и сразу на шпаклевку, как и шпаклевку на него .В общем нюансов очень много , писать про все можно неделю. Не много стартовой информации, для того чтобы начать окрас своего авто считаю достаточной , учиться данному ремеслу можно годами . Самое главное берегите здоровье , используйте при работе средства индивидуальной защиты !