Если у вас котел включается в розетку, обязательно сделайте ему заземление. Если этого не сделать, то котел, весьма вероятно, не будет видеть что он разжегся. Также весьма вероятно, что его внутренности начнут гнить.
В телеграмме есть группа монтажников и сервисников Baxi, и там регулярно выкладывают фотографии теплообменников котлов зеленого цвета , не имевших заземления - результат электрохимической коррозии.
Впрочем, даже если газа у вас не предвидится, но вам дорога ваша никчёмная жизнь - все равно сделайте себе заземление. Оно нужно в первую очередь не газовикам, а вам самим: если вы конечно не хотите умереть от поражения электрическим током когда/если ваша стиралка или посудомойка вдруг пробьется.
У меня специальность по диплому - электроника и автоматика физических установок. Я до того как занялся газификацией жилых домов 15 лет разрабатывал электронику различного назначения, и меня било несколько раз током. Это неприятно. Это тот опыт, который я не хотел бы получать.
Штыри модульного заземления
Раньше для заземления затачивали болгаркой уголки, вбивали их в землю, потом обваривали контуром - достаточно трудоемкая штука. Но сейчас появилось намного более технологичное решение: стальные штыри, на которые наносится гальваническим способом слой меди. Друг с другом штыри соединяются латунными муфтами на резьбе.
Длина штырей 1,5 метра. Забиваются они большим отбойным молотком с патроном SDS-Max, но можно и просто кувалдой. Сразу скажу, что обычным перфоратором SDS+ можете даже не пытаться их забивать, это не работает. Слишком маленькая у него энергия удара.
Если делаете для себя, то проще купить готовый комплект, который минимально должен состоять из самих штырей, муфт для их соединения, острого наконечника и зажима для подсоединения штыря к шине. Также должна быть ударная головка (болт), которая вкручивается в муфту при монтаже.
Специально держу комплектующие в руке, чтобы мы могли оценить их размеры. Не удивляйтесь, сами штыри существенно тяжелее, чем можно было ожидать глядя на картинку. По крайней мере те, которые я использую)))
К сожалению, производителя посоветовать не могу. Я беру штыри и прочие комплектующие на заводе в Нижнем Новгороде, но они все равно с физлицами не работают, только с юрлицами, и только под проект. А то, что мои клиенты по газификации вбивали сами, купленное в сетевых строительных магазинах, к сожалению, с их же слов не выдерживает никакой критики. Поскольку часто у них резьбовое соединение между муфтой и стержнем либо болтается, либо не накручивается. А медный слой на штырях повреждается просто ногтем и отваливается кусками (а вам нужно этот стержень в грунт вбивать).
Еще вам понадобится токопроводящая паста. Я использую вот такую, но часто пасту также кладут в комплект. Не думаю, что между ними есть существенная разница.
Дальше все просто: накручиваете острый наконечник на штырь, сверху штыря накручиваете муфту, и вкручиваете болт. Берете кувалду - и забиваете в землю. Очень важно, чтобы болт все время контактировал со штырем, и сами штыри друг с другом, поскольку резьба не должна передавать энергию удара, вы просто ее повредите. От ударов резьба немного раскручивается, так что нужно болт все время подтягивать по часовой стрелке.
Если вы капаете траншею для газовой трубы - удобно сразу ее и для заземления использовать. Я предпочитаю немного в сторону отступить, чтобы шина заземления газовой трубе не мешалась, и туда штырь вбивать.
Сразу оговорюсь, что расстояние от штыря заземления и шины, которая идет от него, до газовой трубы не нормируется. Есть нормы на расстояние от электрического кабеля, напряжением (...далее число, и в зависимости от него расстояние), но поскольку цепи заземления имеют нулевой потенциал, на них эта норма не распространяется.
Расстояние от штыря до фундамента по нормам должно быть не менее 1 метра.
Резьбу на штыре нужно хорошо промазывать электропроводящей пастой. Когда накрутите муфту, излишки выдавятся и их можно использовать на следующем соединении.
Сколько штырей нужно?
Точно вам это, к сожалению, никто не скажет. Это как скважину бурить, никто заранее не скажет на скольких метрах окажется водоносный слой. Так и тут - сопротивление заземления зависит от свойств грунта и его влагонасыщения, и какая конкретно в том месте где вы вбиваете штырь геология - не знает заранее никто.
Единственно правильный вариант - это вбивать штыри, и прибором мерять что получается. По нормам должно быть не более 30 Ом. Чтобы не быть голословным, и чтобы было на что сослаться если вдруг до вас докопаются и будут требовать 0,1 ом, 4 ома или еще какой-то бред, даю выдержку из ПУЭ. В интернете по этой части почему-то куча странных мнений написано.
То что мы делаем официально называется "повторное заземление", наше напряжение - 380В трехфазного тока или 220В однофазного тока.
1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли p>100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 p раз, но не более десятикратного.
Для измерения сопротивления заземления используется специальный омметр с тремя или четырьмя щупами. Он достаточно дорогой, и покупать его для того чтобы один раз сделать себе заземление - так себе история.
У нас в Московской области преобладает почва - глина и суглинок. Мне пока что всегда везло, и при этих условиях трех штырей, если их начинать вбивать на глубине траншеи 1 метр, оказывалось достаточно. Если вы делаете для себя и у вас аналогичная почва, вбейте с запасом 4 штыря, и думаю, что можно не мерять.
Шина заземления
После того как штырь вбит, он соединяется зажимом с шиной заземления.
В качестве шины лучше всего использовать стальную горячеоцинкованную полосу толщиной 4 мм, шириной 40 см. Я использую DKC NC2444. Слышал что некоторые используют аналогичную по размерам медную полосу, но это развод на бабки, она стоит астрономических денег.
Глубина расположения шины по нормам должна быть не менее 60 см.
Впрочем, если вы для себя делаете, и точно знаете что в этом месте провод никто не перебьет случайно, думаю вполне допустимо заменить полосу на толстый медный провод, для надежности засунув его в трубу ПНД. Потому что покупать на один раз бухту полосы длиной 38 метров весом 47 кг экономически нецелесообразно, а я не встречал, чтобы ее кто-нибудь резал кусками. Обычная полоса с металлобазы из черного металла не годится, она слишком быстро сгниет.
Естественно, данное соединение также нужно хорошо промазать токопроводящей пастой и, по возможности, гидроизолировать. Идеальный вариант для этого - термоусадочная лента, но я не могу найти хорошего производителя, вечно с ней какой-то геморрой. Если кто знает технологичный способ - напишите пожалуйста в комментариях.
Подсоединение к шине провода
Дальше ставите распаячную коробку, заводите в нее полосу, в полосе сверлите отверстие и вкруичваете туда болт М6 с гайками. На провод ПуГВ 1х10 обжимаете наконечник ТМЛ 10-6-5, заводите в коробку и подсоединяете на болт. Я использую болт, шайбы и гайки из нержавейки, чтобы не создавалась гальванопара между оцинкованной шиной и наконечником на кабель.
Провод заводите в дом и ведете к электрощитку.
Если у вас стоит ГРПШ (или ДРП), то его по нормам требуется также заземлить. Удобно просверлить еще одно отверстие в шине, и до ГРПШ кинуть провод ПуГВ 1х4 в гофре, стойкой к ультрафиолету.
Непосредственно к корпусу котла заземление отдельным проводом вести не нужно. Котел заземляется обычно через третий контакт в розетке. Если вдруг у вас проводка двухпроводная, то по нормам положено вести провод заземления сечением 4 кв.мм. Но я настоятельно рекомендую своим клиентам, раз уж у вас нормальное заземление появилось, озаботиться и завести его на все электроприборы в доме, заменив проводку на 3-х проводную. Но это все же - деньги, тут уж каждый сам решает. По газовым нормам это не обязательно.
Если вдруг когда вбиваете штырь попали в камень
Мне пока что везло. И еще ни разу в камень, который бы остановил штырь, я не попадал. Но если это вдруг случилось - не катастрофа, если вы штырь вытащить из земли уже не можете, то просто обрезаете на нем лишнее болгаркой, оставив место для подсоединения зажима, и на расстоянии не менее трех метров от старого штыря вбиваете новый. Понятно, что нового острого наконечника у вас нет, просто заточите обрезок от предыдущего штыря болгаркой.
Потом оба штыря соединяете шиной, и ее же ведете к дому. Получится у вас заземление из двух штырей, так тоже можно.
Пара замечаний про электрику на котле
Раз уж зашел разговор, многие котлы почему-то идут без вилки. Наверное, предполагается что их нужно подключать к отдельному автомату, но у нас газовые службы часто требуют, чтобы обеспечивался видимый разрыв в цепи электропитания газового котла. Это - совсем не просто автомат из ближайшего строительного магазина тут не подойдет. Так что не ищите себе приключений, и просто ставьте на провод вилку.
И тут первый нюанс - что расстояние от розетки до газопровода должно быть не менее 50 см.
Второй нюанс - многие котлы фазозависимые. То есть фаза и ноль из розетки у них должны приходить именно на соответствующие контакты котла, и если вдруг кто-то перевернет вилку в розетке, котел перестанет видеть наличие пламени. Некоторые нерадивые ремонтники так разводят клиентов: их вызывают потому что котел не видит пламя. Они, типа, у вас плата неисправна! Меняют плату в котле на новую, потом переворачивают вилку в розетке, и - о чудо, котел заработал, гоните 20 тысяч за ремонт))) плату естественно себе забирают, ведь клиенту она уже не нужна, она же "сгорела"...
Лично я поставил себе для котла розетку для электроплиты, чтобы уж точно фазу и ноль не перепутать.
Как со мной связаться
Если вам требуется помощь в газификации вашего жилого дома в Московской области или есть вопросы по заземлению - пишите на yp2@mail.ru. Простите что не публикую свой телефон, очень много спама, я просто не смогу работать. Также у меня есть канал в YouTube, у кого он все еще работает.