Здравствуйте дорогие мои подписчики и все те, кто случайно заглянул на мой канал "Дачные прелести"!
Ранней весной, когда деревья ещё только просыпаются от зимнего сна, кусты форзиции уже вовсю цветут и добавляют яркости в пейзаж. Их совсем несложно выращивать, хотя они и требуют определённого внимания и заботы. Но с этим может справиться даже начинающий садовод. Нужно лишь соблюдать некоторые правила посадки и ухода.
Ботаническое описание и виды форзиции
Форзиция – это цветущий кустарник из семейства Маслиновых. В культуре выращивают 6 видов – яйцевидную, пониклую, промежуточную, европейскую, тёмно-зелёную и Джиральда. Все они выглядят очень похоже, и выращивают их по одним и тем же правилам. Самые заметные различия заключаются в размере кустов и степени их морозостойкости.
Высота форзиции и диаметр её кроны – 1–3 м, чаще 1,5-2 м. Зацветает она ранней весной до появления листочков – в средней полосе в апреле — мае, на юге в феврале — марте.
Голые ветки обильно покрываются ярко-жёлтыми цветами, и кусты выглядят так, словно их окунули в золотистую пену.
Сами цветки небольшие, обычно 2–3 см в диаметре, но у некоторых сортов – до 5 см. Они имеют колокольчатую форму и источают лёгкий сладковатый аромат.
Через 2–4 недели цветение заканчивается, но кусты все ещё сохраняют некоторую декоративную ценность. На них появляются ярко-зелёные листья длиной от 7 до 15 см. Они растут так густо, что летом форзиция может служить прекрасным фоном для других цветочных культур. Осенью листья становятся фиолетовыми или оранжевыми, и кусты снова оживляют пейзаж.
Плоды созревают в октябре. Это продолговатые коробочки длиной 1,5 см с несколькими крылатыми семенами внутри. В средней полосе они обычно не вызревают.
Вегетативный срок форзиции, в зависимости от климатических условий и ухода, от 20 до 50 лет. Цвести она начинает в возрасте 4–6 лет, но при выращивании из черенков или отводков – на 3-й год.
Характерные особенности разных видов форзиции:
- Яйцевидная (овальная). Раскидистый кустарник до 2 м в высоту. Цветёт раньше других видов, но недолго – обычно 10–18 дней.
- Пониклая (свисающая). Кустарник с дугообразно свисающими ветвями, из-за чего крона имеет плакучую форму. Существует несколько особенно интересных сортов: с пёстрыми жёлто-зелёными листьями, с пурпурными молодыми побегами и листочками в период распускания, со стелющимися по земле ветвями.
- Промежуточная (средняя). Гибрид тёмно-зелёной и свисающей форзиции. Кустарник высотой до 3 м со слегка изогнутыми длинными ветвями. Размер цветков – более 3 см, период цветения – свыше 3 недель.
- Европейская. Кустарник с узкой кроной. Цветёт в мае, часто одновременно с появлением листьев. Цветки крупные, размером до 4 см.
- Тёмно-зеленая (зеленеющая). Листья длинные – до 15 см, интенсивной зелёной окраски, цветки зеленовато-жёлтые.
- Джиральда (Жиральда). Цветёт в первой половине мая дольше других видов, но с 6 лет.
Существует так называемая белая и розовая форзиция, но на самом деле это кустарник из рода Абелиофиллум. Называется растение абелиолистник двурядный.
Его цветки такие же по форме и размеру, как у форзиции, и распускаются они тоже до появления листьев, в апреле — мае. Только окраска у них белая или нежно-розовая. Высота кустов – 1,5 м. Выращивают их так же, как и форзицию.
Условия выращивания
Форзиция не слишком требовательна к почве, но предпочитает лёгкую и плодородную. Она не любит повышенную кислотность и лучше растёт в нейтральной или слабощелочной среде с уровнем pH от 6,5 до 8,0.
Хороший дренаж – обязательное условие, так как форзиция плохо реагирует на застой воды.
А вот к засухе она довольно устойчива, хотя обильно цветёт только при достаточном увлажнении.
Форзиция выглядит максимально эффектно при выращивании в солнечном, хорошо освещённом месте. Допустима и лёгкая ажурная полутень. Но если растения получают менее 6 ч прямого солнечного света в день, они плохо цветут.
Морозостойкость у разных видов форзиции неодинаковая. Самая зимостойкая – яйцевидная. Также довольно устойчивы к холодам пониклая, промежуточная и Джиральда.
Их можно выращивать в средней полосе, а некоторые сорта в южной части Урала и Сибири. Но даже в условиях умеренной широты растения нужно укрывать на зиму. Тогда они выдерживают морозы до -23...-29°.
В Московской и Ленинградской области без укрытия можно оставлять только яйцевидную форзицию, но это всё равно плохо сказывается на цветении, так как часть почек вымерзает.
Что касается других видов, то без защиты при температуре ниже -20° могут погибнуть кусты целиком. Европейская и тёмно-зелёная форзиции в любом случае теплолюбивы, и их выращивают только на юге.
Для форзиции лучше выделить в саду место, защищённое с северной стороны от холодного ветра, поскольку он может повредить цветочные почки и нанести урон кустам.
Посадка саженцев форзиции в открытый грунт
В средней полосе форзицию лучше высаживать осенью за месяц до заморозков, а в более северных регионах – весной. Рекомендуемое расстояние между растениями: для карликовых сортов – 30–60 см, для средних – 1,2-2 м, для высокорослых – 2,4-3 м.
Если форзицию выращивают в качестве живой изгороди, то между кустиками при посадке оставляют 50–90 см.
Для каждого саженца готовят яму глубиной и шириной 50–70 см. На дно кладут щебень слоем 15–20 см, на него 5–8 см крупнозернистого песка. Заполняют ямы плодородной смесью из перегноя, песка и садовой земли, взятых в соотношении 1:2:1. На кислом грунте добавляют 200 г извести.
После посадки молодые кустики хорошо поливают и раскладывают под ними мульчу слоем 2–5 см. Пока саженцы не укоренятся, их поливают раз в неделю, а потом по мере необходимости.
Выращивание саженцев из семян
Семенное размножение – не лучший вариант для форзиции, так как всхожесть семян у неё очень низкая (не более 40–50%), к тому же процесс получения саженцев занимает 3 года. Тем не менее некоторые любители с удовольствием занимаются этим.
В средней полосе форзицию выращивают из семян только через рассаду. Срок посева – март — апрель. Перед этим семена стратифицируют 2 месяца при температуре +2...+5°. Сажают их по нескольку штук в отдельные ёмкости с плодородным грунтом, заделывая на глубину 2–6 мм.
Можно использовать и общий рассадный ящик, но при этом иметь в виду, что между сеянцами в итоге должно быть расстояние 10–15 см. Учитывая низкую всхожесть семян, их изначально сажают ближе, а потом при необходимости прореживают всходы. Ёмкости с семенами накрывают плёнкой и ставят в тёплое светлое место, но не под прямое солнце. Плёнку периодически убирают, а грунт увлажняют.
Всходы появляются в среднем через 3–6 недель, но могут и через 3 месяца. Растут они очень медленно – до 2–8 см в первый год, и до 12–30 см – во второй. Первые 2 месяца их поливают понемногу два раза в неделю, потом один раз.
В открытый грунт их пересаживают на следующий год или ещё через один, т. е. в возрасте 1–2 лет, и только после того, как исчезнет угроза возвратных заморозков. Причём высаживают их не сразу на постоянное место, а сначала на отдельную грядку с плодородной почвой, и доращивают там ещё 1–2 года. На зиму их обязательно покрывают соломой слоем 15–20 см или лапником.
В возрасте 3 или 4 лет подращенные кустики пересаживают на постоянное место. К этому времени они уже должны вырасти до 60–90 см в высоту.
Уход за форзицией в открытом грунте
Подкормки и полив
Форзицию подкармливают два раза за сезон: первый – в апреле после схода снега, когда оттает почва, второй – в конце весны после цветения. Используют любое ко́мплексное минеральное удобрение в количестве 60–70 г на кв. м.
Для первой подкормки можно также брать перегной. Его раскладывают под кустами слоем 5 см и после этого обильно поливают растения. Дополнительно в августе можно подкармливать кусты фосфорно-калийными удобрениями, например, монофосфатом калия, золой или специальной осенней смесью для цветов, содержащей не более 5–10% азота.
Поливают форзицию только тогда, когда долго нет дождей – для неё лучше недостаток, чем избыток влаги. Обычно растениям хватает по ведру воды один раз в месяц. В сухое жаркое лето норму увеличивают до 2 вёдер, и поливают кусты раз в 2–3 недели. После полива почву неглубоко рыхлят.
Обрезка
Если форзицию обрезать неправильно, на ней будет мало цветов, поэтому необходимо придерживаться двух важнейших принципов:
- стараться поменьше обрезать молодые побеги;
- проводить основную обрезку сразу после цветения.
Почему это важно:
- На молодых побегах, которые выросли в этом сезоне, в следующем году появятся цветки. Сильно обрезать их – значит лишать кусты дополнительной красоты. Часто можно встретить информацию о том, что форзиция цветёт на старых ветках, однако под старыми в данном случае понимаются прошлогодние, т. е. однолетние побеги, а у некоторых сортов двулетние. В любом случае это молодые веточки, а вовсе не толстые многолетние сучья.
- Цветочные почки для будущего года формируются в первой половине лета – вскоре после того, как закончится цветение текущего года. Поэтому обрезку нужно проводить пораньше, чтобы растение не тратило огромные ресурсы на формирование почек на тех ветках, которые все равно будут удалены. И в то же время у молодых побегов, которые появятся после обрезки, должно оставаться достаточно времени для того, чтобы на них образовались почки. Крайний срок – середина июля.
Последовательность действий при обрезке:
- Ранней весной проводят только минимальную санитарную обрезку – удаляют подмёрзшие верхушки побегов и засохшие веточки до живой древесины. Молодым растениям в первые 1–2 года после высадки больше ничего и не нужно. Лучше дать им возможность какое-то время развиваться естественным образом.
- В июне, после цветения, проводят основную обрезку взрослых кустов. Те веточки, на которых в этом году были цветки, укорачивают на треть или четверть длины. Это стимулирует активный рост боковых побегов и соответственно более обильное цветение. Однако если куст и так слишком загущённый, то дополнительное ветвление ему не нужно. Его только прореживают и с помощью минимальной обрезки придают кроне аккуратную форму. Теоретически форзицию можно совсем не обрезать, но она очень быстро разрастается и принимает неухоженный вид.
- Раз в 3–4 года кусты прореживают – удаляют по нескольку старых крупных ветвей, срезая их у самой земли или чуть выше – до 10 см над уровнем почвы. После этого избавляются от загущающих куст боковых веточек. Их ни в коем случае не укорачивают, а обрезают у основания. Периодическое прореживание – обязательная процедура при уходе за форзицией. Без этого кустарник превращается в густое скопление голых веток с цветками лишь на периферии кроны.
- Старые кусты, которые уже плохо цветут, а также сильно запущенные и загущённые омолаживают с помощью обрезки «на пень». Для этого их обрезают до высоты 10 см. Через пару лет они восстанавливаются и снова пышно цветут.
Укрытие на зиму
Все виды форзиции при выращивании в средней полосе и севернее необходимо защищать от морозов. Молодые кусты пригибают к земле, закрепляют ветви скобами, а сверху кладут лапник или сухие листья слоем 15–20 см.
Для взрослых растений лучше соорудить каркас, на который натянуть в 2 слоя воздухопроницаемый нетканый материал, например, спанбонд. Плёнка для этих целей не годится. Без каркаса, если просто укутать кусты утепляющим материалом, ветки могут сломаться под тяжестью снега, так как они у форзиции довольно хрупкие.
Весной укрытие убирают постепенно, сначала открывая его сверху, а затем опускаясь всё ниже и ниже. Растения не должны сразу оказаться на холоде, им нужно постепенно привыкнуть к нему.
Если в регионе выпадает много снега, а температура не опускается ниже -20°, можно обойтись без утепляющего материала и лишь пригибать на зиму ветки. Главное, чтобы они находились под снежным покровом.
Нужно позаботиться об утеплении не только веток, но и корней растений. Для этого поздней осенью почву под кустами мульчируют соломой или сухой листвой.
Форзицию надо защищать не только от зимних холодов, но и от весенних возвратных заморозков. Если прогноз погоды обещает резкое похолодание, растения нужно укрыть спанбондом или другим подходящим материалом.
При правильном уходе форзиция будет обильно цвести каждый год и украшать своим ажурно-золотистым видом весенний сад.