Движок – самая сложная и важная часть мотоцикла, без которой он никуда не поедет, разве что – покатится с горки. Обслуживать его нужно ответственно. Изнутри и снаружи.
Уход за двигателем «изнутри» – подразумевает:
- Регламентную замену расходников.
- Замену деталей-расходников – свечей, свечных колпачков и проводов, поршневых колец, и еще некоторых элементов (в зависимости от конструкции мотора).
- Обеспечение «свободного дыхания» – очистку впускного коллектора (патрубка).
- Обеспечение чистоты поступающего в двигатель топлива.
- Регулировку работы (механизма ГРМ, либо настройку топливной – если мот «двухтактник»).
Уход за двигателем «снаружи» – это:
- Правильная и своевременная мойка.
- Защита поверхности стальных и алюминиевых деталей от окислов.
- Защита электрооборудования от влаги.
- Сезонная «консервация» и «расконсервация».
Неопытные мотоциклисты часто допускают ошибки и в первом, и во втором аспекте, «убивая мотор» и нагрузками, и отсутствием правильного сервиса. Поэтому «мотоцикл из-под новичка» очень трудно продать. Чем раньше вы научитесь правильно следить за двигателем мотоцикла (да и байком – вообще), тем меньше средств потратите на внезапные ремонты и больше «отобьёте» при продаже техники (вы же планируете переходить на что-то посерьезнее?).
Разбираем основные этапы обслуживания на советы: как правильно ухаживать за мотором мотоцикла, как мыть, когда менять расходники. О том, на что их менять, какое масло заливать в мотор и как консервировать мотоцикл на зиму – поговорим в других статьях, а сейчас – укажем самое «больное»: ошибки – чего не надо делать, обслуживая двигатель мотоцикла.
Как правильно обслуживать двигатель мотоцикла
Как часто менять масло в мотоцикле, на каком пробеге, что, сколько и куда заливать – расскажет мануал (руководство пользователя) на данную конкретную модель. Если при покупке с байком не шла в комплекте сервисная книжка – лучшее, что можно сделать – провести полное ТО сразу же после покупки, заодно устранив «косяки» (у подержанной техники они будут обязательно). Затем – найти, купить, или скачать сервисное руководство, например, забив в поисковик: «[Марка, Модель вашего мотоцикла] user`s manual». И точно следовать инструкциям этого мануала. Потому, что при «внутреннем» уходе за двигателем мотоцикла.
Ошибка№ 1 – это пропускать ТО, увеличивая интервал замены масла.
Моторное масло имеет свойство «портиться» даже когда еще не залито в двигатель. Пакет присадок, обязательно содержащийся в каждом продукте – начинает потихоньку разлагаться, и в течение 5 лет (в закрытой заводской таре!) образует нерастворимый осадок из окислов. В двигателе, при контакте с воздухом, под воздействием высоких температур, с постоянным насыщением продуктами износа деталей – этот процесс проходит быстрее, и срок «жизни» масла сокращается в разы. Даже если мотоцикл почти не ездил, но простоял пару лет в гараже – в поддоне образовался «компот» из масла, окислов, конденсата, и (возможно) металлической стружки. Пускать это по масляным каналам двигателя – нельзя, если не хочешь его быстро убить.
Ошибка №2 – Делать неполное ТО или делать его неправильно.
При регламентной замене расходников в двигателе нужно:
- Слить отработанное масло и залить новое, заменив одновременно масляный фильтр (если он предусмотрен).
- Заменить топливный и воздушный фильтр на новые (если «воздухан» на моте контактно-масляный – только промыть и смазать).
- Слить старый антифриз (если мотор – «водянка»), залив новый.
И все? – спросит новичок – Это же просто, это все знают! – Да, это знают все, но не все проводят сопутствующие операции, которые влияют на ресурс мотора и безопасность водителя не меньше, чем отсутствие нормального ТО для двигателя и всего мотоцикла!
Не все мотовладельцы при проведении ТО:
- Моют двигатель.
- Проверяют, не подтекает ли какая-то из рабочих жидкостей (бензин, масло, антифриз).
- Проверяют крепления мотора, протягивая болты при необходимости.
- Проверяют работу свечей зажигания и бронепроводов (меняя их, если нужно).
- Контролируют зазоры клапанов (если мот 4-тактник), при необходимости – регулируют.
- Проверяют чистоту: бензобака внутри (особенно – если он металлический), поплавковой камеры в карбюраторе, и впускного патрубка (за воздухофильтром, при его замене).
- Проверяют состояние проводов (не потрескалась ли изоляция), уровень заряда и затяжку клемм аккумулятора.
Кстати, распространенная Ошибка обслуживания мотоцикла № 3 – менять масло без замены масляного фильтра. Набравшись смолистых отложений, пыли и стружки, фильтр полностью забивается, переставая пропускать масло, оно идет в обход, и подается грязным на поверхности трения и нагруженные детали, ускоряя их износ в десятки раз.
Мойка (чистка) карбюратора или форсунок – должна проводиться не только по регламенту, а при первом подозрении на неправильную работу «топливной». Если мотор стал больше есть и хуже заводиться, перегревается, ухудшились динамические характеристики байка – не нужно ждать «хорошего стука», который «сам вылезет», надо ехать на Мото-СТО, либо – самостоятельно разбираться в проблеме. Как – вопрос обширный, достойный отдельной статьи.
«Не пропустить вспышку» – поможет периодическая проверка состояния свечей зажигания (в ходе ТО и раз в пару тысяч км). Если мотор начал «богатить» – налет на изоляторе свечи будет черным, если «беднить» – серым, или белесым. На нормальный «климат» в камере сгорания – указывает равномерный коричневый нагар. Если нагар «жирный» – свеча «под замену», а мотор – «подъедает» масло (ну, либо – полноценно «жрет»), и речь уже не о настройке топливной, а об общих диагностике и ремонте. Раньше заметите процесс – дешевле обойдется починка.
Ошибка № 4 в обслуживании – забывать регулярно проверять уровень моторного масла. Датчик аварийного давления – может и сломаться, лампочка на приборке – перегореть, да и уровень может оказаться еще не критическим, чтобы он сработал, а мотору – уже тяжело, он больше греется, сильнее изнашивается. Нет единой периодичности, когда надо проверять уровень масла в моторе мотоцикла – все зависит от частоты поездок на нем, от условий, скоростных режимов. Единственное что можно уверенно сказать: невозможно проверять уровень «слишком часто» – даже если откручивать щуп перед каждым запуском двигателя.
Если уровень масла меньше, чем нормальный – его надо долить. Ошибка № 5 – переливать масло выше базового уровня. Почему? Если конструкция мотора не «с сухим картером», где для масла предусмотрена отдельная емкость, основной его объем – плещется в поддоне. Если уровень масла выше нормы – оно будет попадать на цапфы кривошипа, создавая дополнительное сопротивление коленвалу, и повышенную нагрузку на сам мотор. Нет, вопреки распространенному мифу, оно не создаст «повышенного давления в картере», которое «выдавит наружу сальники» – это исключает сапун (он же клапан вентиляции картера) … Но только если он исправен! С забитым сапуном – масло радостно потечет из всех слабых мест, опуская свой уровень до нормы и ниже.
Ошибка №6 – «заливаться» чем попало!
Топливо и расходники – не просто элементы «на выброс»! Они для мотоцикла – как еда для человека. Будешь есть бурду, просрочку, или «химию» – долго не протянешь. Будешь лить в мотоцикл контрафакт – «здравствуй» перегрев, залегание колец, задиры цилиндра, «проворот» вкладышей, «прихват» поршня, и – «капиталка»!
Как правильно мыть двигатель мотоцикла
Уход за мотором мотоцикла снаружи – предусматривает периодическую очистку поверхности картера, особенно – ребер цилиндра и головки (если двигатель – с воздушным охлаждением), чтобы налипшие грязь и пыль не ухудшали теплоотведение. А также – защиту деталей от влаги и коррозии. В этом вопросе новички часто впадают в крайности, совершая либо Ошибку №1 в мойке мотора: не мыть двигатель и не чистить его от грязи, либо Ошибку №2: Слишком часто мыть двигатель, используя агрессивные составы.
Вовремя отмыв мотор, можно успеть заметить начинающиеся протечки масла или проблемы с коррозией, снизить тепловую нагрузку на детали, продлив их ресурс, сохранить «родную» заводскую краску или лак, сберечь хромированные детали. Да и просто ездить на байке с комком грязной отработки вместо двигателя – не эстетично.
Постоянно отдраивать картер, «купая» его в воде со щелочными автошампунями, пересушивать поверхность металла (теряющую из-за этого гидрофобный эффект), и сальники, теряющие эластичность, «дубеющие» и трескающиеся – значит, вопреки ожиданиям, быстрее портить внешний вид картера и приближать ремонт.
В отличие от бюджетной техники и старых советских мотоциклов, алюминиевые картера которых не были защищены от коррозии, на большинстве «японцев» и «европейцев» двигатели покрыты термостойким прозрачным лаком. Если его повредить – влага проникнет к алюминию и пойдет процесс коррозии. После длительной стоянки, мотор будет выглядеть «как со свалки», и с этим нельзя будет ничего сделать, пока не удалить все старое покрытие, и не нанести новое. В отношении сальников – все гораздо печальнее: они потекут. Тогда – только их замена со вскрытием картера.
Не все байки катают по идеально чистым дорогам, некоторые – обильно умываются маслом, некоторые – вообще дорог не видят, только сухая грязь, жидкая грязь и «грязь замерзла». Отмывать нужно все моторы, причем – «на свежую», не ждать, пока загрязнение засохнет.
Как часто мыть мотор – вопрос на совести владельца. Если на двигателе сухая пыль – не обязательно купать его «вотпрямщас», тем более, если байк широко капотирован (спорт, спорттурер) – основной поток грязи отбивается от двигателя нижним обтекателем. Если же речь об эндуро, или кроссовом «жужике», с открытым мотором-воздушником, ребра цилиндров которого забиваются «на раз» – его желательно мыть после каждой «мокрой» вылазки. Главное – не допускать Ошибки № 3: Мыть горячий двигатель.
Самое главное правило: мыть нужно только остывший двигатель! Летом – остывший до температуры окружающей среды. Зимой (если возникла такая потребность – помыть движок в минусовую температуру) – после работы он должен быть остывшим хотя бы до +10-15 градусов. Вода должна всегда быть теплее двигателя. Не наоборот, чтобы не создавался существенный перепад температур. Резкое охлаждение – провоцирует в металлах тепловое сжатие и появление микротрещин, особенно – в чугунных деталях (лопнет цилиндр или головка – все, приехали!).
Помните: Вода, попавшая в моторное масло – гарантировано убьет мотор за пару тысяч км!
Чем мыть двигатель мотоцикла – выбирайте исходя из степени и состава его загрязнения. Простой уход с наведением лоска – выполняйте любым специальным спреем. Он так и называется «средство для мойки двигателя», продается в большинстве автомагазинов. Если требуется отмыть очень грязный двигатель, особенно – «поросший» окислами, или зачерненный горелой отработкой – технология будет другая и понадобится целый набор средств (об этом поговорим в следующий раз, а сейчас рассмотрим лайт-версию).
Мойка мотора – последовательность работ:
- Нанесите средство на цилиндры, головку, картер двигателя.
- Выждите до образования пены и стекания (10–15 минут).
- Малярной кисточкой, зубной щеткой или специальной щеточкой из набора детейлера (не металлической щеткой!) пройдитесь по углублениям, добавляя чистящее средство, если нужно.
- Смойте пену чистой водой.
- Оцените качество мойки, при необходимости – повторите с 1 пункта.
- Просушите мотор струей сжатого воздуха.
- Обработайте (если нужно) спреем-консервантом.
- Досушите двигатель «на ходу».
Последний пункт очень важен, если байк хранится в тесном, не очень сухом, неотапливаемом гараже. Ошибка №4: Не сушить двигатель после мойки – приводит, как раз-таки к образованию белых и серых пятен окисла на алюминиевых деталях картера, на силумине, и ржавчины – на стальных элементах. Если помыть мотоцикл и, не просушив, поставить в гараж – по весне понадобится не только удаление ржавчины, но и замена проводки, и подкраска.
Чтобы двигатель «жил долго и счастливо» – избегайте глобальной ошибки новичка: не реагировать на изменения в его работе, под девизом: «пока заводится – все нормально». Также – пользуйтесь качественными средствами по уходу за крашеными деталями, хромом, алюминием и электрикой.