В Париже, где мода — это искусство, сравнимое с архитектурой Лувра или величием Эйфелевой башни, в 1988 году зародилась тихая, но мощная революция. Именно тогда бельгийский дизайнер Мартин Маржела, бывший ассистент Жан-Поля Готье, и его бизнес-партнер Дженни Мейренс основали Maison Martin Margiela — бренд, который перевернул представление о высокой моде и стал символом авангарда, загадочности и творческой свободы. В мире, где все дизайнеры жаждут славы, один человек сделал анонимность своим козырем. Мартин Маржела — гений-невидимка, чьи идеи перевернули моду, пока сам он прятался за белыми лабораторными халатами своих ассистентов.
Рождение легенды
Бельгиец Мартин Маржела, родившийся 9 апреля 1957 года в городе Генк, с детства был очарован модой. Его воображение занимали работы таких новаторов 60-х, как Андре Курреж и Пако Рабанн, чьи смелые идеи вдохновили его на собственный путь. После окончания Королевской академии изящных искусств в Антверпене (где учился вместе с Антверпенской шестёркой!) в 1979 году Маржела работал фрилансером, а затем переехал в Париж, где с 1984 по 1987 год был ассистентом Жана-Поля Готье, называя того "единственным, кто понимает абсурдность моды". Эти годы стали для него временем формирования уникального видения, которое позже и легло в основу Maison Margiela.
В 1988 году, объединившись с Дженни Мейренс, владелицей бутика дизайнерской одежды в Брюсселе, Маржела основал Maison Martin Margiela. Их первый офис располагался в скромной парижской квартире, а первый магазин открылся в неприметном творческом пространстве в Париже. С самого начала бренд заявил о себе как о чем-то совершенно новом, нарочито отличным от всего модного и популярного на тот момент. Дебютная коллекция для весны-лета 1989 года, представленная на Неделе моды в Париже, шокировала индустрию.
Одежда с обнаженными подкладками, открытыми швами и нестандартными силуэтами была полной противоположностью глянцевой моде 1980-х. В детстве Марджела перешивал одежду сестёр, так возникла его одержимость эстетикой деконструктивизма, которая видна в каждой коллекции бренда. Прибавить к этому вдохновлен японского авангарда, в частности работ Реи Кавакубо, Маржела создает эстетику, которую позже назовут деконструктивизмом. По подиуму бегали дети, модели спотыкались, вся презентация была словно антиподом популярной люксовой моды. Критики возненавидели коллекцию, а зрители - полюбили, так родилась легенда Maison Margiela.
На своем пике о Margiela говорили все: их главное изобретение — не одежда, а система ценностей, идеология настоящего перформанс-арта, каким-то образом просочившаяся в мир большой моды. Например, фирменная белая бирка — пустой белый квадрат, закрепленный четырьмя стежками, — словно заявляет: "Бренд не важен, важен посыл". Более того, по оригинальному замыслу эту бирку вообще стоило сразу срезать, разрывая связь между автором и созданной им вещи. Этот жест напоминает перформансы Йоко Оно, где акцент смещается с личности художника на опыт зрителя.
Другой яркий образ подарил нам показ 1997 года, проходивший в заброшенной станции метро: освещенное свечами, шоу превратилось в мистический ритуал. Модели с закрытыми лицами (тканью или волосами) усиливали ощущение анонимности, напоминая перформансы, где личность растворяется ради идеи.
А для 10-летия бренда, в 1998 году, Маржела создал шоу, где модели демонстрировали одежду, а помощники в белых халатах "монтировали" их на манекенах в реальном времени. Это был мета-перформанс, раскрывающий процесс создания моды и ломавший четвертую стену. Что есть Maison Margiela: люксовый бренд или дорогой перформанс? Решать только вам.
Сам Маржела и в личной жизни придерживался принципов, которые мы можем видеть в его показах. Он избегал и продолжает избегать публичности, отказывался от фотографий и личных интервью, общаясь с прессой через факсы от имени команды, подписываясь "мы". Его прозвали "невидимым человеком моды" и "Гретой Гарбо моды" за стремление оставаться в тени.
В 2009 году основатель неожиданно покидает собственный бренд, оставив записку: "Мода должна принадлежать тем, кто её носит". Какое-то время компания дрейфует без четкого видения своего будущего, однако уже в 2014 года новый креативный директор — Джон Гальяно превращает марку в театр сюрреализма. Сам Маржела (если верить слухам) консультирует бренды инкогнито — его видят то в Брюсселе, то в Токио. В 2021 году на аукционе Christie's его безымянный эскиз ушёл за €423,000 — покупатель получил конверт с надписью: "Это стоит ровно столько, сколько вы готовы заплатить за воздух".
Архив артефактов
Среди культовых творений Маржелы:
- Таби – обувь с разделенным носком. Дебютировали в коллекции Maison Margiela Spring-Summer 1989. Шокировали публику на дебютном показе, где модели оставляли красные следы на подиуме, символизируя протест против глянцевой моды 1980-х. Их форма, нарушающая привычные представления о красоте, стала воплощением деконструктивизма — ключевой эстетики Маржелы. Пожалуй, самый узнаваемый предмет бренда. Вдохновленные японскими носками таби, эти туфли, сапоги и кроссовки имеют характерный раздвоенный носок, напоминающий копыто. Маржела переосмыслил традицию, сделав ее символом модного авангарда. Изначально выполненные в мягкой коже и окрашенные в телесный цвет, они со временем появились в самых разных вариациях: от лаковых туфель до массивных кроссов.
- Кроссовки Replica — дизайн был вдохновлен австрийскими армейскими кроссовками, которые использовались для тренировок в 1970-х годах. Margiela, известный своей любовью к переработке и переосмыслению, взял эту утилитарную обувь и превратил ее в модный объект, сохранив ее простоту, но добавив элементы брендовой эстетики.
- Коллаборация с H&M (2012) — первый случай, когда люксовая деконструкция стала доступна массам, вызвав очереди в 4 утра и мгновенный распродаж. В ноябре 2012 года Maison Margiela представил коллаборацию с масс-маркет-гигантом H&M, что стало неожиданным шагом для бренда, известного своей элитарностью. Коллекция включала переосмысленные архивные модели Маржелы 1990-х и 2000-х: деконструированные пальто, платья с открытыми швами, топы из перчаток и даже знаменитую сумку Glam Slam, вдохновленную стегаными одеялами. Цены варьировались от 20 до 400 долларов, что сделало одежду доступной широкой аудитории.
- Ароматы Replica — линия ароматов, запущенная в 2012 году в сотрудничестве с L’Oréal, стала одним из самых успешных проектов Maison Margiela. Концепция основана на так называемых "воспоминаниях" — каждый парфюм призван воссоздать вызывать ассоциации с моментами прошлого или отдельными локациями. Среди хитов — Lazy Sunday Morning (2014), Beach Walk (2012) и Jazz Club (2013). В 2024 году линейка пополнилась новыми ароматами, такими как From The Garden, вдохновленным работой в саду. Replica - это не просто парфюмы, а истории. Например, Lazy Sunday Morning вызывает ощущение утренней неги, а Jazz Club — атмосферу задымленного бара. Эта концепция сделала ароматы личными и универсальными одновременно, популяризировав концепцию "ароматов-воспоминаний", вдохновив другие бренды, такие как Byredo и Jo Malone, на подобные эксперименты. Линейка также укрепила репутацию Maison Margiela как бренда, способного переводить свою философию в разные форматы.
- Коллаборация с Reebok (2020) — Maison Margiela переосмысляет классические модели кроссовок, такие как Classic Leather и Instapump Fury. Ключевыми предметами стали гибридные кроссовки Classic Leather Tabi, где культовый раздвоенный носок был интегрирован в спортивную обувь, и деконструированные версии с открытыми швами и эффектом "состаривания". Объединение спортивной функциональности Reebok с авангардной философией Margiela создало уникальный продукт, превратив повседневные кроссовки в объект искусства.
Финал
Уходя, Маржела оставил 24 белых манекена. При ультрафиолете на них проявлялись надписи. Один из манекенов с текстом "Я в ваших швах" сейчас путешествует по мировым бутикам — сотрудники называют его "Призраком Сен-Мартен". Когда в 2014 Когда Джон Галлиано стал креативным директором бренда, он привнес в Maison Margiela свою любовь к театральности, сохранив дух перформанса. Его показы стали более драматичными, но все еще отражал философию бренда до самого своего ухода в 2024 году. Так что в каком-то роде Марджела все еще с нами, зашит в саму материю одежды, которую мы носим, неизменно загадочный и вычурный, он продолжает обращать на себя внимание и, похоже, никуда не собирается по-настоящему уходить.