Дорогие читатели и гости данного блога!
Сегодня нам предстоит совершить виртуальную экскурсию по еще одному всемирно известному некрополю, месту, где нашли свой вечный покой десятки всемирно известных личностей. Наш путь лежит на парижское кладбище Монмартр, один из самых необычных и противоречивых некрополей французской столицы в историческом, культурном и даже географическом смысле. Ведь именно Монмартр давно известен как самый аристократический и богемный район Парижа, туристический район со множеством достопримечательностей, район шумных, разухабистых гуляний, баров, кафе и ресторанов, а еще знаменитого на весь мир кабаре «Мулен Руж». И в то же время именно здесь находится тихое, малолюдное и в каком-то смысле даже умиротворяющее кладбище Парижа, третье по размерам во всем городе. В рамках сегодняшней статьи мы прогуляемся по кладбищу Монмартр, вспомним его непростую историю, а также истории известных личностей, обретших здесь свое последнее пристанище.
Кладбище Монмартр было открыто 1 января 1825 года на месте заброшенного карьера, где ранее добывался гипс, из которого в свою очередь изготавливали штукатурку, используемую в ходе строительных работ по всему Парижу. Ну, а когда запасы гипса оказались исчерпаны и карьер закрылся, оставшиеся ямы начали использовать в качестве могил для бедняков. Кроме того, во времена Французской революции 1789 года здесь появились крупные братские могилы, а еще именно сюда разъяренная толпа сбрасывала тела растерзанных стражей королевских дворцов.
Первоначально кладбище Монмартр было известно как Кладбище больших карьеров и Кладбище белого барьера. Но бывший карьер засадили деревьями, по большей части кленами, и вскоре этот некогда стихий некрополь превратился в тихий холмистый парк, популярное место для прогулок и отдыха среди парижской богемы.
Таковым кладбище Монмартр оставалось и после своего официального учреждения, существенно уступая по популярности двум другим, более крупным кладбищам французской столицы, Пер-Лашез и Монпарнас. А с учетом его меньших размеров и расположения посреди аристократического района Парижа быть похороненным здесь считалось престижным и в известном смысле статусным.
Все изменилось в 1888 году, когда прямо над кладбищем был перекинут мост Коленкур. Его строительство сопровождалось многочисленным скандалами, пересудами и жалобами, в первую очередь со стороны тех, чьи семейные захоронения по планам должны были оказаться в тени моста. Но в итоге строительству все же был дан зеленый свет, и прямо под чугунным мостом, опирающимся на шесть колонн, оказались расположены сразу несколько десятков могил и склепов.
Все они и сегодня находятся примерно на десять метров ниже улицы, на месте того самого бывшего карьера, едва не касаясь пролета моста. Он, к слову, делит кладбище на две неравные части, каждую из которых отлично видно прямо с тротуаров. И фактически под мостом, в конце авеню Рашель, расположен главный и единственный вход на кладбище. Я же еще с моста заприметил и местного смотрителя, восседающего на одной из могильных плит:
Пушистый и в меру упитанный котик даже усами не пошевелил, пока его гладили, видимо, настолько привык к постоянному вниманию со стороны посетителей, коих здесь, кстати, совсем немного. Я во время прогулки встретил порядка 15-20 человек.
Восточная часть кладбища совсем небольшая и состоит из нескольких небольших аллей, одна выше другой, проложенных прямо по склону холма Монмартр.
Однако, именно здесь расположена самая посещаемая могила Монмартра, принадлежащая французская певице и актрисе итальянского происхождения Далиде. Далида прославилась еще в 1950-х годах в качестве исполнительницы французского шансона и затем на протяжении трех десятилетий являлась популярнейшей певицей во Франции и далеко за ее пределами.
Но, увы, в случае с Далидой за громкими успехами и всемирной славой стояло множество несчастий, смертей близких, депрессии, проблемы в личной жизни, отсутствие семьи и детей. Все это привело к тому, что Далида покончила жизнь самоубийством в 1987 году, а ее похороны приобрели поистине национальный масштаб. Да и по сей день у могилы исполнительницы можно увидеть большое количество живых цветов.
Еще одно интересное надгробие в этой части кладбища принадлежит психоаналитику Ги Питшалю, к слову, работавшему в том числе и с Далидой. Его лицо выполнено при помощи техники контррельефа, то есть уходит вглубь фона, а не выступает над ним, благодаря чему создается эффект, что доктор словно наблюдает за прохожими и провожает их взглядом.
Ну, а по другую сторону от моста расположена бо́льшая часть кладбища, а буквально в нескольких десятков метров от входа находится круглая площадка, от которой в разные стороны расходятся аллеи. Сама площадка находится в низине, вероятно, как раз-таки на месте бывшего карьера, а прямо над ней нависает один из самых известных надгробных памятников на всем кладбище, посвященный французскому писателю и публицисту Эмилю Золя. «Людочка, Вы слышали новость – Эмиль Золя угорел!» – наверняка многие помнят эту фразу из знаменитых «Покровских ворот». А ведь писатель действительно умер именно из-за отравления угарным газом...
Умер Золя в 1902 году, но уже спустя шесть лет был перезахоронен в парижском Пантеоне, усыпальнице выдающихся людей Франции. А его могильный камень остался стоять в качестве кенотафа, то есть памятника, аналогичного надгробному, но находящегося там, где не содержатся останки покойного.
Другим примечательным надгробным памятником центральной площади кладбища является могила Годфруа Кавеньяка, французского журналиста и политического деятеля, выполненная прославленным скульптором Франсуа Рюдом, автором скульптурной группы «Марсельеза» для парижской Триумфальной арки.
Ну, а сразу от центральной площади вглубь кладбища пролегает его главная аллея – авеню Круа, вдоль которой сосредоточены наиболее монументальные надгробные памятники, хотя и необязательно принадлежащие известным в мировом масштабе личностям. Но они, разумеется, здесь тоже есть.
Так, в паре сотен метров от кенотафа Золя похоронен еще один прославленный французский писатель – Стендаль. Настоящее имя писателя – Мари-Анри Бейль, тогда как Стендаль – один из его многочисленных псевдонимов, под которым, впрочем, были опубликованы самые известные произведения автора, включая знаменитый роман «Красное и черное». Свой псевдоним Стендаль взял в честь одноименного немецкого города (в русском языке он называется Штендаль), в котором жил историк и искусствовед Иоганн Иоахим Винкельман, чьим творчеством увлекался французский писатель.
Об этом мне рассказал очень колоритный француз, одетый в костюм-тройку, пальто и шляпу (на фото ниже), которого я попросил помочь мне найти могилу Стендаля. Он и сам представился парижским писателем и философом и пару минут увлеченно рассказывал мне про Стендаля, хотя и говорил по-английски не слишком уверенно.
В нескольких метрах от могилы Стендаля находится еще одно известное захоронение, принадлежащее французскому физику и естествоиспытателю Андре-Мари Амперу, в честь которого названа единица силы электрического тока, а также его сыну Жан-Жаку Амперу, французскому филологу, члену Французской академии.
В самом конце главной аллеи можно найти захоронение Жака Оффенбаха, французского композитора, театрального дирижера, основоположника французской оперетты. Пожалуй, самая узнавая мелодия автора – канкан из оперы «Орфей в аду». По названию, возможно, ее вспомнят не все, но, если включите послушать, моментально узнаете.
На фото ниже – весьма необычный надгробный памятник, принадлежащий французскому фотографу Феликсу Мартину-Савон, специализировавшемуся на съемке исторических памятников архитектуры.
Но и без того на кладбище огромное количество всевозможных интересных надгробных памятников, с каждым из которых наверняка связана своя история. Вот, например, на фото ниже фигурка монаха на чьей-то могиле.
Всего на кладбище Монмартр расположено более 20 000 могил, и ежегодно производится еще несколько сот захоронений.
Территория кладбища, правда, ограничена и уже давно не увеличивается, так что в большинстве случаев новые захоронения производятся в семейных склепах и усыпальницах.
Помимо всевозможных скульптур, статуй и мемориалов, здесь можно увидеть и немало захоронений, имеющих непосредственную архитектурную ценность, сооружения в дух готики, барокко или модерна.
Да, быть может, с одной стороны, приходить на кладбища с экскурсионными целями не совсем правильно. Но с другой − когда речь идет о некрополях, подобных Монмартру, являющихся настоящими музеями под открытым небом, полагаю, можно сделать исключение.
При этом туристов и самих жителей французской столицы на кладбище не так уж много, существенно меньше, чем на двух других известных кладбищах Парижа, Пер-Лашез и Монпарнас.
Так что это умиротворяющее место отлично подходит для неспешной прогулки и размышлений о смысле жизни.
Впрочем, моей целью, помимо этого, было найти и сфотографировать надгробия похороненных здесь известных личностей, что, как оказалось, не так уж и просто.
Все-таки площадь кладбища − 11 гектаров, что эквивалентно примерно 16 футбольным полям и оказалось вполне достаточным для того, чтобы заплутать и уже отчаяться без подсказки найти нужные захоронения. Что ж, пришлось возвращаться ко входу, чтобы еще раз взглянуть на план-схему.
И тут вдруг оказалось, что на стенде висят несколько ламинированных схем размером А3, которые можно свободно брать для прогулки по кладбищу, а на выходе возвращать обратно. Все гениальное просто! Хотя ничего подобного я прежде не видел ни на одном другом кладбище мира. В Париже это тем более актуально, что могилы многих известных людей расположены не на центральных аллеях, а в глубине участков, и найти их самому крайне затруднительно.
Ну, а с картой дело сразу пошло значительно быстрее. Как оказалось, буквально в паре минут от центрального входа расположена могила одного из величайших композиторов XIX века, основоположника романтического направления в музыкальном искусстве, Гектора Берлиоза.
А вот могилу французского живописца, представителя импрессионистского движения Эдгара Дега найти без карты было бы попросту невозможно, настолько далеко она расположена от входа и главных аллей кладбища. Российским ценителям живописи Дега, должно быть, известен прежде всего благодаря своей картине «Голубые танцовщицы», хранящейся в Пушкинском музее в Москве.
По пути к могиле Дега я обратил внимание на другой примечательный надгробный памятник одного из захоронений – копию статуи Моисея работы Микеланджело Буонарроти. Ее оригинал, высеченный из мрамора, я видел много лет тому назад в Риме, а теперь вот увидел одну из многочисленных копий. Моисей здесь изображен с небольшими «рогами» на голове, символом божественного сияния. Существует, впрочем, версия, что появление у пророка рогов связано с наличием второго значения, лучи, у слова «карнайим» на иврите, которое было использовано в библейском тексте для описания внешности Моисея.
Еще один необычный надгробный памятник украшает могилу французского художника XIX Гюстава Гийоме, наиболее известного своими картинами с изображениями Северной Африки. Эдакий французский Верещагин, уж простите за эту фривольную аналогию. Памятник на могиле живописца изображает девушку из алжирского города Бу-Саада, роняющую лепестки на медальон с профилем Гийоме.
На фото выше – надгробный памятник Мечислава Каменского, польского солдата, служившего добровольцем во французской армии и погибшего в битве при Мадженте в 1859 году. Кстати, именно в честь этой битвы получил свое название цвет маджента: один из первых анилиновых красителей, созданный в 1856 году, в ходе битвы впервые широко использовался как антисептик.
Уже на обратном пути мне встретилась еще одна кошечка, правда куда менее общительная. Не успел я приблизиться и сфотографировать ее, как она стремительно ретировалась и затерялась в каменном лесу из надгробных плит.
Ну, а я в свою очередь направился обратно к выходу, попутно осматривая все новые монументальные надгробные памятники.
А еще в очередной раз поймал себя на мысли, как сильно по своей атмосфере отличаются православные и «западно-христианские» кладбище. У нас кладбища зачастую преисполнены трагизма и печали, на большинстве могил изображены фотографии умерших, приведены поэтические строки с посвящениями от родных и близких, а многие могилы даже в рамках семейного участка обособлены. В Европе же кладбища навевают скорее философские мысли о смертности и бренности бытия, многие захоронения здесь словно экспонаты огромного музея под открытым небом, а вместо отдельных могил − семейные усыпальницы, часовни и склепы.
Кладбище Монмартр − классический пример такого рода кладбищ. Здесь печальные чувства буквально смешиваются с восхищением от великолепных скульптурных и архитектурных шедевров. Моя прогулка по этому пышному некрополю заняла всего около получаса, и, увы, этого времени оказалось недостаточно, чтобы найти могилы Александра Дюма-сына (отец похоронен в Пантеоне рядом с Эмилем Золя и еще одним великим французским писателем Виктором Гюго), танцовщика и хореографа Вацлава Нижинского, поэта и публициста Генриха Гейне и ряда других всемирно известных личностей. Что ж, может, когда-нибудь в будущем...
И на этом о кладбище Монмартр на сегодня все. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, было интересно!
ДРУГИЕ СТАТЬИ О НЕКРОПОЛЯХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.