От Аммана до Джераша расстояние чуть меньше пятидесяти километров. Когда-то (всего каких-то 2000 лет назад) оба города входили в Декаполис. Неофициальный союз десяти независимых античных городов. И хотя назывались они тогда по-другому: Филадельфия (Амман) и Гераса (Джераш), но стояли на том самом месте что и сейчас.
Оба города значительно пострадали в результате разрушительного землетрясения 749 года, и чуть было не исчезли из людской памяти, но спустя столетия сумели воскреснуть. Амман как столица, с многомиллионным населением, Джераш как уникальный архитектурный памятник, который старается посетить каждый любознательный турист, решивший побывать в Иордании. (А другие сюда и не едут).
Мы, разумеется, не были исключением. И на второй день отправились в Джераш, проверить, так ли он хорош. И скажу сразу: Джераш превзошел все мои ожидания. Уже ради одного его стоило приехать в Иорданию.
В планах на второй день стояло: подъем в семь утра, завтрак и поездка на автовокзал. В Джераш мы собирались ехать на общественном транспорте. Но вчерашняя удачная встреча с таксистом по дороге к Цитадели Аммана помогла нам скорректировать планы.
В Джераш мы поехали как "белые люди". В десять утра и на персональной машине. Цена вопроса: 30 динар (3800 рублей) за дорогу туда-обратно с заездом в Королевский автомобильный музей в Аммане.
Вчерашний разговорчивый таксист (ссылка на наш первый день в конце статьи) наверное, понял, что на дальнейшее "сотрудничество" нас больше не раскрутить (на завтра у нас уже была договоренность с русскоговорящим гидом-водителем) и вместо себя послал нам другую машину. С не очень разговорчивым водителем.
Вернее, поговорить-то он может и хотел, но его английский оставлял желать лучшего. (Впрочем, как и наш). Из-за этого сначала вышла маленькая "накладка". Мы сказали про автомобильный музей, водитель ответил окей, и мы поехали в Джераш, уверенные, что едем в музей. Когда заподозрили что-то неладное, возвращаться уже было поздно. Поэтому расслабились и решили отложить музей на вечер.
Дорога до Джераша неожиданно тоже оказалась интересной. Я почему-то представлял себе скучную пустыню. Как-никак, а 90% территории Иордании это пустыня. Но, как оказалось, не здесь.
Север Иордании сельскохозяйственный район и кормит не только всю Иорданию, но еще и на экспорт остается. Мы были в начале апреля, и зелени вдоль дороги было очень много.
Но сначала был еще выезд из города. И, как оказалось, Амман это не только теснота и, чего греха таить, грязь старого города, но и вполне чистые, новые и уютные микрорайоны для среднего класса и даже вип-районы для богачей.
Час пути пролетел незаметно. Город, пригород, поля, холмы, оливковые рощи, снова поля и мы уже на парковке. Водитель, махнув рукой, показал куда идти и поспешил занять место в тени. Ему еще ждать нас, пока не нагуляемся.
Вход в Джераш исторический через сувенирный рынок. Иорданские торговцы мне понравились своей неприставучестью. Но все же торговцы они и в Иордании торговцы. Услышали русскую речь и не преминули продемонстрировать, что знают язык. Хорошо, заходи. Значит русские здесь не редкие гости. (И это было не единственное место, где знают русский).
Сразу после рынка первая достопримечательность. Внушительных размеров Арка Андриана (Hadrian’s Arch).В конце нашего отпуска, мы несколько часов, проездом, провели в Анталии. Там, в старом городе, тоже есть Ворота Андриана. И арка и ворота построены в честь одного и того же императора и примерно в одно и то же время. 129-130 год нашей эры.
Иорданские ворота выглядят намного внушительнее и торжественнее. Высота арки 21 метр (выше нашей типовой пятиэтажки), длина 37,45 метра, ширина 9,25 метра. То ли герасцы (тогда Джераш еще назывался Гераса) больше любили своего императора, то ли имели больше финансовых возможностей.
Гераса, в те времена, была богатым городом-государством. Нечто вроде нынешней свободной экономической зоны. Даже "круче". Чеканили свою монету. И, наверное, недаром тогда император решил задержаться в Герасе на целую зиму.
Первоначально арка строилась как триумфальная. напоминание о таком важном визите, но в планах тогдашнего руководства было расширить город до арки и сделать ее главными воротами города. (Как это сделали в Анталии). Но планы так и остались на бумаге (или папирусе). Арка осталась аркой. А историки до сих пор ломают голову, почему так получилось.
Ипподром (The Hippodrome), который находится сразу за воротами, появился позже Арки, и вряд ли он являлся причиной, почему город решили расширять в другую сторону. Скорее, он заполнил пустоту площади.
Размеры у него были совсем не ипподромные. По крайней мере, в моем представлении. Длина всего 245 метров, ширина 52. Скорее, легкоатлетический стадион, чем место для Формулы -1. Считается, что он мог вмещать до 15000 зрителей. (Хотя, мне это число кажется все же перебором). Хлеба и зрелищ. Девиз Римской империи.
Но, тем не менее, гонки здесь проводились. И трибуны дружно вопили, когда мимо проносились "болиды" 1 века нашей эры. И тогда, и даже в наше время. Не знаю, проводятся ли сейчас, но до пандемии по ипподрому точно гоняли на самых настоящих колесницах..
Смотрю на фотографии и понимаю, как нам повезло с погодой. Март-апрель самое подходящее время для поездки. Уже тепло, но еще не жарко. С трудом представляю, как бы бродили три часа по Джерашу под летним солнцем. Мы и под весенним то успели немного "подгореть".
А закончил свою историю ипподром печально. После землетрясения 749 года (в Галилее тогда оказались разрушены большинство городов и погибли десятки тысяч людей) началась чума, и ипподром превратился в кладбище.
Но, как не странно, именно этому землетрясению мы обязаны тем, что Джераш так хорошо сохранился. Сначала большая часть города оказалась непригодной для жизни. Потом чума добила и прогнала оставшихся в живых, и город просто некому стало восстанавливать. А спустя какое-то время мертвый город накрыли селевые потоки. И песок иорданских пустынь окончательно это все законсервировал. На многие сотни лет.
А потом, как это часто бывает в истории, люди снова здесь поселились. Но про старый Джераш, тот что находился под ними, они уже забыли. Вторую жизнь новому Джерашу дали черкесы. Так здесь называют мусульман, выходцев с Кавказа, бежавших сюда (вернее в Османскую империю) после окончания Русско-Кавказской войны в 1864 году.
Археологические раскопки здесь начались только в 1925 году. И продолжаются по сей день.
За сто лет раскопали только часть города. Сколько еще всяких "интересностей" под землей археологи могут только догадываться. Но и то что откопали впечатляет.
Когда с трибун ипподрома я увидел, что нас ждет впереди, то понял, что уже приехал в Иорданию не зря. (А ведь еще будет и Петра). Передо мной действительно раскинулся целый город, уходящий куда-то вдаль.
Сейчас я уже понимаю, что тот, погибший Джераш был другой. Над нынешним поработали реставраторы. (Куда в 21-м веке без этого). Но ощущение что я хожу по настоящему римскому городу не покидало меня всю прогулку.
В Джераше перемешались следы четырех исторических эпох, которые прожил город.
Греческой, вернее эллинистической. Считается, что ветераны Александра Македонского основали город. Александр, выделил своим пенсионерам по шесть соток, и на свет появилась Гераса.
Римской, пришедшей на смену греческой после установления римского господства на этих землях.
Византийской, пришедшей на смену римской. После того как Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Прямо напротив ипподрома находятся руины византийской церкви. hurch of Marianos. И они не одни. В городе таких несколько. (Но самую интересную мозаику "умыкнули" немцы. Они нашли ее во время раскопок и вывезли в Германию. Сейчас она выставлена в Пергамском музее в Берлине. Если пролистнете галерею, то сможете оценить ее. Третий век нашей эры).
И ранней мусульманской. Династия Омейядов, только-только пришла на эти земли, когда случилось катастрофа. И кто знает, каким бы стал Джераш, если бы не землетрясение. Дамаск, например, тоже входивший в города Декаполиса, стал не только большим городом, но и столицей. (Что такое Декаполис, пояндоксите сами. Тема интересная, но если я начну, то увлекусь и двумя предложениями не ограничусь). От Омейядов в Джераше остались остатки мечетей.
Но все же, самый "богатый" на достопримечательности период это римский. Это был "золотой век" Джераша. Его и взяли за основу реставраторы. Поэтому мы и будем гулять по римскому городу.
Не буду дотошным, "пробегусь" только по самым заметным местам. Заметным, и в прямом и в переносном смысле.
И постараюсь не очень углубляться в историю. Лишь самую малость, без которой нельзя. Джераш мне запомнился не датами, а атмосферой и чувством приятного удивления и, быть может, даже восхищения. Я это вижу.
А с историей разбирайтесь сами. Для самостоятельной прогулки ее все-таки не плохо бы знать. Хотя бы самую малость. Гулять точно будет интереснее.
Все что мы видели до этого можно посмотреть бесплатно. Сам город (древний) начинается от Южных ворот. А перед ними находятся кассы и информационно-туристический центр (Jerash Visitor Center). В нем можно "разжиться" буклетами (на английском), сходить в туалет, да и просто, в жаркое время, немного охладиться и прийти в себя.
И, кстати, перед Визит центром, прямо у дороги, стоит домик, где сидят гиды. Русский тоже был указан в перечне доступных языков.
Сколько стоит вход на территорию археологического парка Джераш, я даже и не знаю. Мы проходили по Jordan Pass, как и большинство туристов.
Южные ворота и в древности были одними из официальных входов в город. Сам город был обнесен стеной. Значительную ее часть и сейчас можно увидеть. Наверное, восстановленную. Но из тех самых камней, что пролежали в земле 2000 лет.
Когда идешь по городу, то видишь просто горы этих камней. Их хватит, чтобы заново отстроить Герасу. (Город хоть и называется Джераш, но идем мы все-таки по Герасе).
Но и в новом Джераше, который находится совсем рядом, через дорогу, есть частичка старого. Самая что ни на есть материальная. Первые поселенцы (те самые черкесы) строили свои дома из этих самых тысячелетних "кирпичей". Да и потом много кто воспользовался дармовым стройматериалом, пока не начались раскопки.
Да и сам новый Джераш, тот что рядом, стоит на "костях" старого. Стоит чуть копнуть, и кто знает, какие археологические сокровища там откроются. Но не копают.
У нас бы давно уже придумали какую-нибудь программу и выселили полгорода куда-нибудь подальше. А здесь чтут частную собственность и право на землю предков. (Хотя быть может и зря).
Едва пройдя через Южные ворота, мы встали перед дилеммой куда пойти. Слева призывно манят руины величественного храма Зевса. Величественного, даже несмотря на то что это по большей части руины. Чувствуется "царственная порода" когда-то главного храма города.
А прямо удивительной сохранности (пусть даже и частично восстановленная) Овальная площадь (Oval Plaza). И такой же изумительной красоты. Она и сейчас бы послужила украшением любого города.
Фото, что ниже, сделано, уже на обратном пути, с площадки у храма Зевса. Но оно более точно передаем масштабы площади. И красоту. (Или это только мне она видится?)
По маршруту идти логичнее к площади, но мы не выдержали и полезли к Зевсу. Слишком он заманчив, чтобы пройти просто мимо.
Храм (162 году н.э.) построен на фундаменте еще более древнего храма. Это на фото он кажется таким небольшим.
Вот те самые колонны. В других исторических местах очень часто надо "включать" фантазию, чтобы по 2-3 колоннам представить храм, а здесь и фантазии не надо, разве что самую малость, чтобы оживить и увидеть целый город.
С площадки храма Зевса хорошо виден целый лес колонн, которые то там, то здесь, густо торчат среди руин.
В конце нашей прогулки мы еще раз зашли в храм Зевса. Но уже со стороны Южного театра. А пока, оценив размеры храма, мы спустились к Oval Plaza.
По ее размерам, 90 на 80 метров, сразу понятно, кто был "главным" в городе. И, любопытный факт, это единственная овальная площадь в сохранившихся городах греко-римского периода.
Сейчас здесь относительная тишина. И немногочисленные (а даже и многочисленная) группы туристов просто теряются в масштабах площади. А когда-то здесь многие века каждый день, с раннего утра до позднего вечера, шумела жизнь.
Впечатляет стройный и выверенный овал колонн. Умели тогда строить с имперским размахом. И гарантией на века. Большинство восьмиметровых колонн стоят здесь с I века нашей эры.
Колонна в центре это уже современный новодел. На ней зажигают огонь, когда на площади торжественно открывают ежегодный фестиваль.
А вот плиты на площади все настоящие. И даже сейчас по ним очень комфортно ходить. Это я опять про качество строительства.
От Овальной площади начинается улица Колоннад ((The Colonnaded Street). Место, которое больше всего меня впечатлило. Это надо видеть. Вернее, по ней надо пройтись, чтобы понять ее красоту. Именно здесь чувствуешь себя жителем той самой древней Герасы.
И пусть дорожные плиты лежат и не совсем ровно, но это те самые плиты. На них даже остались следы от повозок. (Теперь, когда еду в Питер, и попадаю в колею на дороге, вспоминаю Джераш. Две тысячи лет прошло, а вопросы к дорожникам одни и те же).
И пусть колонны стоят далеко не все, но это те самые колонны. И те, что лежат на земле, разбросанные землетрясением, это те самые колонны. Все по- настоящему.
А те, что стоят, поражают и своими размерами и своим количеством. Сколько их стояло тогда на Кардо Максимус в роковом для города 749 году? Не одна сотня.
Кардо Максимус (Cardo Maximus) центральная улица любого римского города. Всегда прямая, как копье римского легионера, и всегда четко ориентированная с севера на юг.
В Джераше (или все-таки Герасе) ее длина 800 метров. Представляете, идешь 800 метров и ощущаешь себя лилипутов на фоне этих колонн. Сохранность везде разная. Ближе к Северным воротам (наверное, тогда, все-таки они были главными) чуть ли не стопроцентная. Смотрите видео.
И опять про умение строить на века и, даже, получается, на тысячелетия. На Кардо Максимус до сих пор работает ливневая канализационная система. Таких отверстий на улице встречается много. По ним и сейчас дождевая вода уходит под землю.
Впрочем, Кардо Максимус это не только колонны. Здесь - на то она и главная улица - располагались самые "крутые бутики" и салоны. От лавки мясника до самого модного брадобрея.
На официальной карте археологического парка Джераш значится 35 достопримечательностей. Двенадцать из них, так или иначе (чуть ближе или чуть дальше) имеют отношение к главной улице. Поэтому даже перечислять все не буду, не то, что рассказывать про них. (Итак "украл" слишком много вашего времени). Если интересно, пролистнете галерею, увидите названия сами.
Лично мне больше всего понравилось пересечение Кардо Максимус с Декуманус максимус. Главной и одной из второстепенных улиц, тоже застроенной колоннами, и словно бы, уходящими в новый город.
Впрочем, все это, по большей части, в руинах. Да и как иначе. Иногда хорошо угадываемых, иногда едва. Но и руины впечатляют. Хотя надо понимать, что это не что-то грандиозное, в плане постройки, а обычный римский город (ну, или чуть богаче, чем обычный), которых были тогда сотни по всей огромной Римской империи.
Еще немного руин (но каких!) и подойдем к еще одной заметной достопримечательности. Про которую просто невозможно умолчать.
Как любой уважающий себя римский город Гераса должна была иметь амфитеатр. И здесь их даже два. Плюс ипподром. У местных был неплохой выбор, как развлекаться в свободное время.
И, кстати, рядом находится еще одно "досуговое" заведение. Западные термы (бани). Довольно внушительных размеров. А в другом конце города есть и еще одни. Есть и третьи, которые находятся за пределами старого Джераша.
Северный театр считается малым, "всего-то" 1500 мест. Конечно, театрами нас не удивить. (Хотя завтра, Римский амфитеатр в Аммане меня все-таки впечатлит. Устану карабкаться наверх). В каких только "городах и весях" вы (я) их не видели. Но для меня всегда загадка умение тогдашних строителей работать с акустикой. Как они это делали? Ты сидишь наверху и слышишь все что говорят на сцене. Смотрите видео.
И если речь зашла о мастерстве древних греков и римлян, то вот еще один интересный артефакт. Гидравлическая камнерезка. С помощью такого приспособления две тысячи лет назад пилили многотонные камни.
Колесо, разумеется, современное. Но стоит на том самом месте, где находилась мастерская.
А следы ее работы можно увидеть по всему городу. Сами прикиньте, сколько может весить такой "кирпичик".
И заодно оцените мастерство резчика. И такие свидетельства умения и профессионализма в городе чуть ли не на каждом шагу.
Если к храму Зевса примыкает Южный театр, то неподалеку от Северного находится храм Артемиды. Быть может и неспроста, а таковой была задумка "главного архитектора". Построены они примерно в одно и тоже время.
Даже потому что осталось от храма можно представить его масштабы. И величие. И, опять же, умение строить. Из 12 колонн 11, как ни в чем не бывало, стоят до сих пор. Пережили и одно землетрясение, и второе.
И много еще чего интересного. Понемногу разрушать его (как и храм Зевса) начали еще задолго до злополучного для города дня. В Римской империи победило христианство и объявило войну языческому мракобесию. Историки находят камни от храмов в более современных зданиях.
Нам повезло, что в те времена еще не изобрели порох. Иначе не увидели бы мы этой красоты.
От храма можно или спуститься вниз к улице Колоннад или верхом пройти сразу к Южному театру.
На первый взгляд, дорога как дорога, разве что хорошо утоптана ногами многих тысяч туристов. Но кто знает, быть может, все эти годы мы ничего не подозревая, ходим по капителям не менее удивительного храма.
В Южном театре мы попали на мини-представление иорданских музыкантов. Барабанщик и волынщик сыграли какой-то бравый английский марш. И почему мы решили, что родина волынки Шотландия? Может быть Ближний Восток? Смотрите видео.
От Южного Театра до Южных ворот всего несколько минут ходьбы. Но мы не удержались и еще немного погуляли по Храму Зевса. Вот так он выглядит вблизи.
И на этом наше знакомство с древним Джерашем закончилось. Но вспоминать его мы еще будем долго.
А впереди нас ждал Королевский Автомобильный музей, который тоже оказался приятным сюрпризом, преподнесенным Амманом. Знал, что там будет интересно, но все же такого блеска и роскоши я не ожидал. Но об этом уже в следующий раз.
Вот фото для "затравки". Фары у это автомобиля выдвигаются. Cord 810 Westchester 1936 года. Это подарок королю Хусейну Первому в день его свадьбы. Первой.
Приглашаем вас на наш телеграм-канал w-sail. Изредка выкладываю туда для подписчиков "неопубликованное" или просто интересное, что "не влезло" в статью. Например, кошки Иордании. Правда, не все фото мои. Но все с нашей поездки и всех кошек я видел.
И будем вам очень благодарны, если решив посетить Иорданию, воспользуетесь нашими ссылками. Все они рабочие и мы сами ими пользуемся.
Авиабилеты до Иордании
Отели в Иордании (за рубли)
Трансфер в Иордании (за рубли)
Страховка для поездки
E-sim для поездки
Желаем приятного и интересного отдыха!
Ставьте, пожалуйста, лайки статье, если она вам понравилась.
Доброе слово и кошке приятно!
И подписывайтесь на наш канал. Постараемся, чтобы Вам было интересно и полезно наше знакомство.
Еще немного по теме.
Мои иорданские каникулы. День первый. Столица Амман. Личный опыт и немного теории
Королевский автомобильный музей в Аммане. Фотопрогулка по музею. Личный опыт и немного теории
Поездка в Иорданию. Что нужно знать и сделать перед поездкой. Личный опыт и немного теории