Пока весь мир наблюдает перепалку между США, в лице Трампа и Китая, который по мне, более чем достойно себя ведёт, модные дома потянулись на рынок Азии. Оно и понятно , возможно , рынок молодой, в смысле фэшн, есть куда расти.
Первыми туда с показом смотались в прошлом году Шанель, теперь Диор.
В промежутке между долгожданным дебютом Матье Блази Шанель построила в Гран-Пале огромную декорацию в форме чёрной ленты, чтобы осеннее шоу соответствовало канонам Коко. Как и в случае с высокой модой в начале этого года, это был случай преемственности — Шанель от студии Fashion Creation на улице Камбон, выполненная в светлых тонах. Как снова сделать твидовый костюм популярным? Ожидается, что Блейз выполнит эту трансформацию, но на данный момент команда дизайнеров Chanel отвлекла внимание от этой задачи, смягчив несколько коротких твидовых образов более длинными слоями тюля в технике «обманки». На паре этих изящных наложенных друг на друга силуэтов были банты на шее — милый способ плавно перейти к теме лент Chanel.
Я, конечно, не модный критик с пропиской в парижских квартирах, но, по-моему, Мария Грация в Dior окончательно пересела на творческий автопилот. Коллекция — скука в чистом виде, как будто ZARA и Uniqlo поругались и решили выпустить коллаб, в которой никто не хотел брать на себя ответственность за финальный результат.
Западные обзорщики в экстазе — им, видимо, уже всё равно, что им показывают, лишь бы звучало “inspired by Japan”. Ну да, вдохновились — как H&M вдохновляется “архивами Баленсиаги”, выдавая полиэстер с принтом за культурный код. Взяли тему кимоно, нашили унылых халатиков, как будто готовились не к показу Dior, а к капсуле для Oysho под лозунгом "дзен и ничего личного".
Чиури также обратился к опыту других мастеров прошлого: мастер-красильщик Табата Кихати и специалисты по традиционным техникам окрашивания из семьи Фукада помогли создать ключевые образы, среди которых особенно выделяются куртка-кимоно с поясом и шорты до колен в оттенках слоновой кости и тёмно-зелёного. Японская цветочная символика была вручную вышита на кашемировых пальто оверсайз, напечатана на тонких, шикарных шёлковых бархатных туниках с бахромой по краям и вручную расписана на пиджаках, которые носили скрипачи, выступавшие вживую на открытии выставки.
Более спортивные альтернативы, некоторые из которых выполнены в строгом чёрном цвете с едва заметной текстурой муара или рамиджа, уравновешивали плавность других силуэтов — например, объёмные блузы с подкладкой, украшенные цветками сакуры и листвой, или джинсовые комбинезоны оверсайз и трапециевидные куртки с минималистичным рисунком японского сада.
При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что это была настоящая кутюрная одежда. Предыдущее посещение исторического ателье Tatsumura, где до сих пор вручную на старинных ткацких станках кропотливо создаются роскошные ткани, позволило глубже понять непреходящее мастерство японского искусства, которое по-прежнему процветает. Философия ателье «Восстановление и созидание», выраженная его президентом Ику Тацумурой, определённо перекликалась с подходом Чиури к коллекции. Пока подиум разворачивался под розовым сиянием цветущей сакуры в храме Тодзи, гости, такие как Лили Джеймс, Дева Кассель, Сонам Капур и Пэтти Йенде, наблюдали за происходящим из первого ряда, наслаждаясь безмятежной атмосферой шоу и изяществом, которое так щедро дарил этот вечер.
Ни театральности, ни драмы, ни хотя бы намёка на стилизацию — хотя бы губы бы нарисовали, как у гейш, или лица выбелили, чтоб хоть что-то напоминало, что речь о Японии, а не об очередной расслабленной капсуле для тех, кто мечтает о моде, но живёт в примерочной Stradivarius.
В итоге получилось не дань традиции, не переосмысление культуры, а какой-то унылый wellness-ретрит в декорациях японского минимализма. Всё такое спокойное, ровное, «воздушное», будто коллекцию собирали под ASMR и мантры. И ладно бы это была капсула для Muji — там это хотя бы органично. Но когда подобную беззубую историю тебе продают под соусом высокой моды от Dior — хочется взять веер и театрально упасть на татами от скуки.
И, честно говоря, это тот редкий случай, когда локация бьёт саму коллекцию всухую. Спасибо цветущей сакуре на заднем плане — она единственная, кто действительно вызывал эмоции. Пока модели в одинаковых халатиках бродили туда-сюда с лицами "я — арт", камера явно влюбилась не в них, а в пейзаж.
Сейчас, наверное, Мария Грация где-то гладит белую рубашку и думает, какую ещё культуру можно слегка коснуться, чтобы снова выдать «что-то лёгкое, духовное и нейтральное». Предлагаю уже сразу идти в IKEA, брать вдохновение из шведских бань и выпускать следующую коллекцию под лозунгом: "Когда креатив — это просто светлая ткань и маркетинговый бриф".