Кожаные доспехи - это в принципе почти всегда "доспехи отчаяния". Они используются только там и тогда, когда нет возможности применять металл в силу его отсутствия либо крайней дороговизны. Ну или хотя бы ткань - забегая в сторону, реконструкция правильно выполненного древнегреческого линоторакса, доспеха из многих слоев льняной ткани с пропиткой связующим веществом, на практике показала весьма неплохие защитные качества...
Чукчи во время активных войн с русскими (XVIII - первая половина XIX века) прославились в том числе и как обладатели оригинального кожано-деревянного доспеха с верхней частью в виде крыла, который обеспечивал адекватные защитные качества (по крайней мере, против стрел с каменными - кремневыми и обсидиановыми наконечниками), в то же время не мешая стрелять из лука и работать копьем.
Такие же доспехи, только с чуть иной формой крыла (прямоугольной) бытовали у коряков, азиатских эскимосов и некоторых других народов Чукотки, Камчатки и сопредельных островов. Вкратце - ибо подробно его конструкция рассматривалась в других статьях - напомню, из чего он состоит.
Верхняя часть, закрывающая голову, плечи, руки до кистей и спину - деревянные плашки, на спине собранные в щит, а по бокам сшитые подвижно, и обтянутые кожей.
Торс - колоколовидная юбка, сильно расширяющаяся книзу, набранная из широких полос специально выделанной кожи. Нагрудник - та же кожа, только в два слоя, благодаря чему он весьма жесткий. Причем нагрудник здесь - это несущий элемент всей конструкции, он удерживает на теле все остальные детали.
Вопрос: как обрабатывалась кожа?
И вопрос отнюдь не праздный...
Кожа для доспеха должна обладать примерно тем же набором свойств, что и доспешная сталь: быть твердой, прочной и одновременно пластичной. И, как и в случае со сталью, основная проблема - как добиться сочетания этих немного взаимоисключающих свойств...
Источников по методам обработки кожи, позволяющей придавать ей подобные свойства, сохранилось немного. Не только на Чукотку, а и вообще в мире. Поскольку те народы, что имели письменность, уже к позднему средневековью практически отказались от кожаных доспехов, а те, что не имели - они и написать не могли.
Но все-таки кое-что есть...
Например, у средневековых французов встречаются упоминания о доспехах из куир буйи (cuir bouilli, 1185 год). Это буквально означает "вареная кожа". Но есть нюанс...
Варить кожу нельзя.
Кипячение кожи в бурлящей воде на самом деле приводит к уничтожению всех тех специфических свойств, которые делают ее интересной
для использования при изготовлении доспехов. Так, во время экспериментов выяснилось, что при кипячении в течение всего нескольких секунд
кусок кожи сжимается и площадь ее поверхности уменьшается на четверть. Она становится твердой и темной, но также и хрупкой, как старый пластик.
Очень низкая устойчивость к ударному воздействию делает ее бесполезной
и непригодной для использования в качестве брони. Один из участников,
проводивших такой эксперимент с куском кипяченой кожи, сломал полученный материал, раздавив его между пальцами (Deré Anne 2021).
Однако кожа, прошедшая обработку в горячей, но не кипящей воде, как раз-таки и приобретает те самые нужные свойства - пластичность, позволяющую формовать из нее нужные детали, и, при соблюдении определенных режимов выдержки в горячей воде и правильной сушки - требуемую прочность.
Влажная кожа, высушенная при умеренном нагреве,
приобретает жесткость, причем степень ее твердости определяется температурой сушки. Наиболее быстрый способ производства твердых и жестких форм заключается в погружении формованной кожи в кипящую воду на время от 20 до 120 секунд. В результате происходит частичное плавление фиксированных агрегатов танина (дубильного вещества) в коже, они делаются пластичными, нагрев заставляет их течь и перераспределяться по всей волокнистой сети кожи. При охлаждении волóкна выстраиваются в жесткую трехмерную полимерную сеть или смолу.
В процессе выделки шкуры и превращения ее в кожу удаляется желатиновая, склеивающая коллагеновые волокна субстанция, которую заменяет химически прореагировавший растительный жидкий дубитель. Как свидетельствуют опыты, детализация структуры получаемой кожи показывает пустоты, которые делают материал в значительной степени пористым. Поэтому если опустить кусок кожи растительного дубления в воду, он начнет быстро ее впитывать. Жидкость как более тяжелый элемент вытесняет из межволоконных пустот воздух, и его пузырьки поднимаются на поверхность. Так что технически этот процесс не является кипячением. Он лишь внешне напоминает кипение, хотя на самом деле температура воды может быть комнатной и даже ниже. Только времени для пропитки холодной водой потребуется дольше, так как чем вода холоднее, тем медленнее жидкость проникает в кожу.
Выделение пузырьков воздуха при пропитке кожи горячей, но не кипящей водой, судя по всему, средневековые мастера и называли варкой.
Ладно. С французами разобрались. Сделали общий вывод: для придания нормальной прочности кожу надо обрабатывать водой и сушить при определенном режиме. Просто обработка горячей ускоряет процесс, но можно и холодной.
Возвращаемся к изначально заявленной теме...)
А что там у чукчей?
На всякий случай напомню: если вы, господин попаданец, надеетесь, что вас спасет от стрелы или копья просто выделанная обычным способом шкурка коровки, свинки или хоть нерпы, то... Как минимум вам будет очень больно )) Как максимум - если повезет, то очень недолго...) Исключение - поздние буффкоты XVII века, ну так они недаром делались исключительно из привозной буйволиной кожи, которая в определенных местах достигала толщины в 5-7 мм, и то - они рассчитывались не на противостояние стреле или копью, а только лишь рубящим и или слабым колющим ударам шпаг.
Итак. На доспех у приморских народов Дальнего Востока шла преимущественно кожа нерпы, лахтака (морского зайца), сивуча или молодого моржа. Причем лучшей, самой прочной, считалась кожа лахтака.
Моржовая шкура была, наоборот, слишком толстой, из-за чего плохо поддавалась обработке, и ее требовалось "расколоть" (по местному выражению) - то есть расслоить один кусок кожи на два слоя, наружный и внутренний. Это было довольно трудоемкой операцией, проще взять лахтака...)
Шкуру снимали пластом, делая разрез на животе. После этого ее вымачивали в старой моче ("возрастом" не менее 5 дней) до тех пор, пока не начинали отделяться и выпадать волоски. В тепле этот процесс шел быстрее, поэтому обычно это делали летом.
После этого специальным скребком шкуру дочищали от остатков волоса, растягивали на земле, прибив колышками по углам, и тем же скребком очищали внутреннюю сторону от остатков мездры. Это была женская работа.
Далее шкуру требовалось продубить, а заодно и окрасить. Этот процесс немного различался у разных народов Сибири и Дальнего Востока, но в целом дубление в сочетании с окраской было обязательным. Красилась кожа со всех сторон. С точки зрения местных, окраска фактически была равносильна дублению, поскольку использовались для этого использовались отвары растений, содержащих в большом количестве дубильное вещество, а они всегда окрашивали кожу в тот или иной цвет. Посему "некрашеная" кожа автоматически считалась непрочной. А кроме того, именно процесс окраски-дубления делал кожу водостойкой.
Чукчи, как правило, использовали для дубления отвар ольхи, в который добавляли золу осины или тополя - по сообщениям этнографов, изучавших этот процесс "вживую", "примерно столько, сколько на то же количество супу хозяйка сыплет соли". За одним нюансом...
Чукчи и коряки варили ольху не в воде, а опять-таки, пардон, в старой, недельной моче. Большинство народов Сибири использовали воду, а вот чукчи и коряки - исключительно мочу. Причем добавляли в него при варке несколько полосок кожи. При варке из кожи выделяется желатин, наличие которого в дубильном растворе повышает мягкость и одновременно прочность кожи.
По сообщениям современников, именно благодаря этому их доспехи были прочнее иных. Но зато "оленные народы" - не приморские, а жившие в глубине материка и содержащие оленей, перед дублением на ночь смазывали кожу с внутренней стороны оленьим пометом.
Одним из первых обратил внимание на эту особенность выделки оленьей шкуры В. Г. Богораз (1991). Он писал, что перед тем как продубить бахтарму раствором, шкуру, накануне смоченную водой, очищали скобелем и разминали ногами. После этого кожу со стороны мездры женщины намазывали мятым оленьим пометом и оставляли для пропитывания наночь. Поутру со шкуры соскребали помет и вновь разминали ее ногами. В это же время на огне стоял сосуд с мочой и стружками ольховой коры, такой раствор кипятили в течение получаса-часа. Когда жидкость насыщалась красителем, ее охлаждали и натирали ею внутреннюю сторону шкуры. По окончании просушки твердые участки кожи снова смачивали мочой, обрабатывали скребком и вновь окрашивали ольховым раствором. Причем, как подмечал В. Г. Богораз, «кожи, приготовленные женщинами из обрусевших туземцев и окрашенные ольховой корой, настоянной в воде вместо мочи, по качеству своему гораздо ниже кож чукотского изготовления»
Далее могло использоваться два варианта, попроще и посложнее. Попроще - из кожи сшивали мешок, заливали внутрь него дубильный раствор. Он должен был быть густым, так, чтоб краска прилипала к коже. Красящий раствор заливали в кожаный мешок и оставляли его лежать или висеть где-то два-три дня. Периодически его били ногами или палками.
Через 2-3 дня мешок вспарывали, краску выливали, а кожу сушили.
Такой способ использовали чукчи, коряки и ительмены.
Кстати, именно этот способ дубления кожи в 4 тысячелетии ДО нашей эры использовали в Индии...)
Был и другой метод, более сложный и хронологически - более поздний. Им пользовались вплоть до XX века.
Раствор-дубитель вместе с ольховой корой и оленьим пометом
втирают в мездровую сторону ладонями, после чего шкуру аккуратно складывают «конвертом», сворачивают в рулон и оставляют в палатке/яранге, чтобы дерма хорошо пропиталась красителем. Около часа спустя шкуру разворачивают и пропитывают кожу раствором вновь, добавляя в него новую порцию «концентрата». Так поступают трижды, используя все более и более густой краситель.
В результате чего кожа приобретает желтовато-охряно-красноватый цвет, в зависимости от концентрата красителя, времени выдержки, применения дополнительных красящих добавок из других растений (по желанию), и т. п.
После просушки выдубленную кожу нарезали на ленты нужной ширины (на одну доспешную юбку шло от 7 до 11 лент) либо куски другой формы - для обтяжки досок наспинного щита, например. Ленту складывали вдоль пополам, прошивали края кожаной тесемкой и погружали в воду, точно так же, как это делали средневековые французы (а вы думали, для чего был тот экскурс в начале?).
Вода вытесняла из кожи воздух, и тот выходил пузырьками. Как только пузырьки прекращали быть, кожу вытаскивали и просушивали, заранее придавая нужную форму (например, обернув вокруг тела человека или подходящей колоды) - поскольку после сушки выдубленная таким способом кожа и становилась достаточно жесткой, дабы из нее можно было делать броню - собирать латную юбку или обшивать доски "крыла".
Два прямоугольных куска выделанной таким образом кожи сшивались вместе - и получался нагрудник.
Для красоты "крыло" на спине могло обтягиваться мандаркой - абсолютно белой замшей, получаемой из нерпичьей кожи, но это уже совсем другая история.
Источники:
1. В. И. Дьяченко, "Утерянная технология изготовления кожаного панциря морскими охотниками Северной Пацифики".
2. В. И. Дьяченко, "К традиционной технологии выделки кожи у народов Сибири: использование танинов при дублении и окрашивании шкуры"