В Трипадвайзоре главной достопримечательностью в Санторини с рейтингом 1 является пешеходный маршрут «Ия — Фира». Мы в семье любим пешеходные маршруты и, возможно, в этот день, забыв про всё остальное, отправились бы на ногах в Фиру. В конце концов, что такое для нас 11 километров? Но уже с вечера у меня возникли серьезные сомнения. Дорога проходит по верху безжизненной красной скалы. Да, виды на кальдеру должны быть замечательными. Но те же самые замечательные виды предлагает наша терраса на вилле. В общем, не поверив Трипадвайзору, мы просто прогулялись по Ие. Посмотрели на церковь абрикосового цвета. Абрикосовый цвет — редкость: обычно церкви здесь белые с синими крышами.
Поскольку в качестве кулинарного эксперта Джордж нас не убедил, сегодня решили довериться мнению Трипадвайзора. По крайней мере в «Метеорах» он нас не подвел. Лучшим рестораном в Ие считается «Armeni». Название слегка смутило — мы не очень настроились на армянскую кухню здесь. У нас есть Сочи для этого. Но в описании ресторана про Армению ни слова. Указано, что там средиземноморская кухня. И вот мы проходим мимо отеля «Armeni resort». Наверное, ресторан внутри, и почему бы сразу не забронировать столик на ужин? Но внутри нам говорят, что ресторан в другом месте — нужно вернуться на 100 метров назад и повернуть на дорожку к морю. Хорошо. Оставляю семью в приятной тени раскидистого платана и иду заказывать столик. Дохожу до поворота, прохожу мимо одного кафе — это не «Армени», другого – опять не «Армени». Дорога идет вниз, и скоро дома вообще как бы заканчиваются. Я еще думаю, что «Армени» спрятался за одним поворотом, потом за другим, но нет. Только скалы и море.
Где же «Армени»? Не ошибся ли я? И тут до меня доходит, что ресторан «Армени» должен быть в самом низу, у воды. То есть мне идти еще минут 10 – 15, потом договариваться, а потом еще и назад в гору. Что подумают жена и дети? Нет, пока не судьба. Разворачиваюсь. По дороге еще делаю кадр вида Ии с другого ракурса.
Оказалось, что Armeni - имя бухты внизу. И там же находится одноименный ресторан, никакого отношения не имеющий к армянской кухне. Но об этом мы узнали уже завтра.
Ну а наш путь лежит… правильно, на винодельню. Ну как мы можем пройти мимо, если здесь выращивают виноград и делают вино? Винодельня «Sigalas» находится в полутора километрах от Ии и, по мнению Трипадвайзора, является достопримечательностью номер 8 в Санторини. Чтобы до нее добраться, нужно выйти из города и спуститься вниз к противоположному берегу, что мы и делаем.
Вот мы дошли до виноградников. Лозы выглядят не очень эстетично. Наверное, ухоженность лоз не важна для качества местного вина.
Мы идем и идем и вроде бы даже дошли. Но то, что мы видим, радости и предвкушения новых эмоций не вызывает.
Что, тоже, как в «Метеорах», всё закрыто? Еще 100 метров. Ага, вот сидят люди, что-то пьют и едят. Наверное, это здесь.
Нас размещают, мы с Анной заказываем дегустацию с подбором блюд под вина. Перед едой для нас проводят краткую экскурсию. Лозы в Санторини часто растут своим уникальным способом, стелясь по земле.
Это связано с тем, что с моря бывает очень сильный ветер и обычные лозы он бы сломал. Но меня смутило, что расстояние между лозами довольно большое — судя по всему, урожайность здесь очень низкая. Если стандартом для хорошего вина является 10 тысяч бутылок с гектара, то с таким виноградником едва ли 3 тысячи наберется. Весь Санторини — это 7600 гектаров. Я не заметил, чтобы остров утопал в виноградниках. Я это к тому, что вина из Санторини я видел и в Афинах, и в «Метеорах». Вообще, для Греции это считается стандартом качества. Но сколько санторинских вин действительно родом из Санторини? Сразу вспомнились истории, что иберийский хамон «бейота» должен производиться из свиней, которых кормят исключительно желудями. Одна иберийская свинья съедает в год шесть с половиной тонн желудей. Скептики подсчитали, что для того количества «иберийского хамона», что производится, нужно в 10 раз больше желудей, чем их есть в Иберии. Ну или, что нам ближе, абхазские вина. Там примерно та же ситуация, что и с хамоном. Производство абхазского вина на порядок больше, чем возможности местных виноградников. Секрет абхазского вина давно известен: покупаются цистерны молдавского балка[1] и разливаются в Абхазии по бутылкам. Получается, как в анекдоте: «Хванчкара есть — этикетка нет». Интересно, как обстоят дела в Санторини? Разливают ли здесь балк из других регионов? Точные и правдивые ответы я так и не узнал. Зато узнал, что местное вино уникально тем, что виноградники здесь существуют уже тысячи лет. Но не только это. Филлоксера — микроскопическое насекомое, уничтожившее в 19 веке практически полностью виноделие в Европе, обошло Санторини стороной из-за вулканической почвы. В результате подавляющее большинство виноградников Старого Света, включая Францию, являются гибридами: корни американские, а верх европейский. Американские корни к филлоксере выработали иммунитет. В Санторини же и вершки, и корешки — всё местное, родное. В первую очередь их визитная карточка — сорт винограда Асиртико. Из него делают белое вино. Оно свежее, минеральное, летнее.
Всё это интересно, тем более для нас — любителей хорошего вина. Но вот церемония винодельни «Sigalas» — дегустация с подбором блюд — расстроила. В меню 6 вин и по-честному написано 30 мл на вино. Но 30 мл — это один глоток, ну, может быть, полтора. Вообще, если мне не изменяет память, стандартом в подобных случаях является 50 – 70 мл. Тем более когда вино подают к блюдам. Я прошу работника сделать двойную порцию, понятно, что за дополнительную плату. Он долго изображает непонимание, что мне нужно. Потом как бы кивает, но продолжает наливать столько же. В принципе я могу его понять – на улице жара, нам еще идти назад, в этот раз в гору. Если меня, как более старого из нашей семьи, по дороге хватит удар, то в больнице будут выяснять обстоятельства. Я скажу, что меня споили в «Сигалас», и у них будут проблемы. Я это могу понять, но не могу понять, почему с нас взяли двойную цену, притом что мы еще купили у них не самое дешевое вино, а в некоторых местах в таких случаях дегустация вообще бесплатная.
В общем, ложка дегтя осталась. Всё, что я мог сделать, не оставил чаевых. Но уверен, что они это списали не на мое недовольство чем-то, а просто на мою деревенскую кондовость человека из далекой северной страны, не знающего ничего по-гречески, кроме калимера и эфхаристо[2]. Человека, который не в курсе, что есть чаевые. Ну и ладно.
Мы, не торопясь, возвращаемся домой, купив по дороге арбуз и фрукты. Официально сиеста еще не закончилась, поэтому детей в бассейн не пускаю. Где-то в начале седьмого мы снова выходим в город. Идем к старой крепости — постройке 15 века. Это вместе с закатом является достопримечательностью Санторини с шестым рейтингом в списке. Хотя до заката еще два часа, людей много и все ключевые точки уже заняты. Напоминает ситуацию, когда на курортах "всё включено" некоторые наши соотечественники в 5 утра оставляют полотенца, чтобы занять лежак на пляже.
Те, кто пришел за два часа и не нашел возможность втиснуться, чувствуют себя, как пассажиры в Шереметьево, приехавшие за 3 часа и не попавшие на рейс. Вот, например, девушка слева. Она выглядит не то растерянной, не то недовольной. А девушка справа с немного заискивающей, немного лукавой улыбкой идет к крупному мужчине с футболкой Аргентина. Возможно, он здесь управляет рассадкой, и она заготовила для него беспроигрышную фразу что-нибудь типа «Виват, Марадона[3]»? А вообще, если сейчас здесь так, что же тут творилось до коронавируса?
Ну а мы спокойно присели на ступеньки, чтобы сделать фотографию и идти дальше.
С этих ступенек все равно закат не увидишь, да нам это и не сильно нужно. Мы вообще-то собрались идти в достопримечательность пусть не с самым благозвучным названием, но зато с рейтингом 2 — «Амуди Бэй». Это такой заливчик как раз под Ией, и ведет к нему дорога, местами крутая, местами со ступеньками, а местами напоминающая полосу препятствий. При этом на этой полосе препятствия где-то в виде маленьких горок, где-то в виде веселых лепешек, но все они одного типа – продукты жизнедеятельности ослов. Ослы в контексте данной дороги являются видом транспорта для людей, которые считают ниже своего достоинства или физического состояния подниматься на 120 метров от залива до города. Стоит такая поездка 10 евро на человека. Есть еще альтернатива — такси. Но я читал противоречивые отзывы. Типа есть такси за 10 евро, но их очень долго ждать. Есть такси за 20 евро. Ну а еще кто-то умудрился прокатиться наверх за 50.
[1] Балк – виноматериал, перевозимый в больших цистернах.
[2] Добрый день и спасибо по-гречески
[3] Мужчина одет в форму сборной Аргентины. Марадона — знаменитый аргентинский футболист.