Говорят, в Санкт-Петербурге каждый третий дом — или дворец, или музей, или памятник архитектуры. На самом деле, гуляя по городу, порой ловишь себя на мысли, что даже обычный поход в магазин может превратиться в путешествие сквозь века и стили. Особенно если знать, на какие архитектурные жемчужины обратить внимание.
За последние пару лет я посетил несколько не самых раскрученных архитектурных объектов Питера, о которых раньше делился информацией в своем Telegram-канале. Но сегодня решил собрать все вместе и написать небольшую статью. Встречайте – дома, которые смогут вас удивить, даже если вы уже были в Эрмитаже и Царском селе.
Академия Штиглица
Если вы уже успели обойти все основные дворцы и музеи Питера, то вам прямая дорога в Академию Штиглица. Получите эстетическое удовольствие от смеси парадных залов и предметов декоративно-прикладного искусства.
Писать подробно про историю Академии не буду, скажу лишь, что это одно из старейших российских высших учебных заведений, основанное в 1876 году на средства барона Александра Штиглица.
Посещение возможно только в составе экскурсий, которые организует Музей прикладного искусства. В рамках прогулки будет возможность посетить и сами залы, созданные в разном стиле, и насмотреться на экспозицию музея – мебель, керамика, фарфор, костюм. Но самый запоминающийся момент – прогулка по главному выставочному залу, окруженному двухъярусными аркадами.
Особняк Кельха
Частный дом, который по роскоши опережал многие дворцы аристократов дореволюционного Питера.
Особняк Кельха – памятник архитектуры поздней эклектики. Построили его более 125 лет назад и славится он уникальными интерьерами от готики до барокко. Чего только стоит готическая столовая с камином и деревянными сводами, для обустройства которой заказали восемь витражных окон из Риги и столовый сервиз на 32 персоны, ставший самым дорогим творением фирмы Фаберже из серебра.
История владельцев особняка не менее интересна. Никто из них деньги на красивую жизнь не заработал. Дом построен по заказу Александра Фердинандовича Кельха на средства его супруги Варвары Петровны Кельх, урождённой Базановой. Сам Кельх из небогатой дворянской семьи, а вот жена была внучкой крупнейшего золотопромышленника Восточной Сибири И. И. Базанова, наследницей его колоссального состояния и огромной империи: золотые прииски, винокуренные и солеваренные заводы, пароходства и так далее.
Но их личная жизнь не сложилась. Изначально Варвара вышла замуж за старшего брата Александра, которого любила и который умер спустя два года после свадьбы. А после похорон руку ей предложил младший брат. Он управлял ее огромным состоянием, на деньги супруги семь лет подряд покупал и дарил ей на Пасху яйца Фаберже. Варвара владела второй по величине коллекцией пасхальных яиц после императорской семьи. Своеобразные киндер-сюрпризы для богатых. Но в 1904 году Варвара бросила мужа, детей, маму и свои предприятия, и с концами уехала в Париж. Позже оформила развод с мужем, жила во Франции до 1959 года и была похоронена там на знаменитом русском кладбище.
Александр же после отъезда супруги взял заботу о ее матери и подшефных благотворительных заведениях Петербурга, пережил революцию, но в 1930 году был арестован и умер в лагерях.
Сейчас здание принадлежит Министерству юстиции и попасть в него достаточно сложно. Экскурсии в открытой продаже бывают крайне редко, нужно «ловить» на разных сайтах. Мы сами поймали билеты на рождественский концерт в рамках фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», для которого пригласили итальянского тенора с доставкой через мучительную эстонскую границу.
Дворец Елисеевых
На Невском проспекте в самом центре Питера между Дворцовой площадью и Мойкой стоит комплекс домов, когда-то принадлежавший купцам Елисеевым.
Место было людным со времён основания города. Здесь размещался и временный деревянный Зимний дворец, и дом генерала-полицмейстера Чичерена, и ресторан Talon, упомянутый Пушкиным в Евгение Онегине.
А в 1858 году участок выкупили братья Елисеевы. Выходцы из крестьян Ярославской губернии, выросшие до купцов первой гильдии, а потом и вовсе заслужившие дворянство и собственный фамильный герб с девизом "Будьте доблестны". Их магазины работали в Питере, Москве, Киеве и других городах империи.
Сами залы дворца сохранились достаточно хорошо и были отреставрированы в начале двухтысячных во время последнего капитального ремонта. Каких только стилей тут не встретишь: ампир, барокко, рококо, модерн, ар-нуво и эклектика. Самые «богатые» помещения Елисеевы использовали для себя (спальни, кабинеты, банкетные и обеденные залы), остальные были доходным домом и сдавались в аренду. На одной из лестниц сохранился световой фонарь с витражами. Здесь же был первый в городе открытый лифт фирмы Schindler. Сохранилась и одна потолочная послереволюционная картина с мавзолеем и «костром коммунизма».
Также Елисеевы, как и многие другие, занимались коллекционированием. 11 из 12 скульптур Родена в коллекции Эрмитажа из их дома.
После 1917 года здесь был «Дом искусств» (ДИСК), где жили и творили Гумилев, Чуковский, Мандельштам, Грин и другие поэты Серебряного века. А дальше различные советские государственные организации, кинотеатр Баррикада и даже казино. Теперь основное здание занимает Талион Отель, а на части территории находится университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.
За полтора часа можно и на красоту насмотреться и интересные истории послушали. Мы заказывали экскурсию здесь, но это не единственный сайт, который предлагает тур по дворцу. В Интернете можно найти и другие варианты.
Особняк Брусницыных
Особняк относительно недавно появился на культурной карте Петербурга по соседству с пространством Севкабель Порт и культурным кварталом Брусницын, но уже успел помелькать в обзорах многих блогеров.
Особняк на Васильевском острове построили дети тверского крестьянина Брусницына, который перебрался в Питер в середине 19 века и открыл небольшую кожевенную мастерскую. За 40 лет мастерская разрослась до фабрики на 600 рабочих, а многодетная семья стала купеческой. И вот в 1884 году сыновья напротив фабрики строят двухэтажный семейный дворец в духе эклектики.
После революции фабрика была национализирована, а в особняке размещено заводоуправление. С развала Союза дворец превращается в заброшку, которую временные арендаторы использовали для съёмки фильмов и сериалов. Здесь снимали последнего Онегина, а в 2010 году тут отметилась группа Король и шут на записи клипа на песню Фокусник.
Удивительно как в таких условиях и без какой-либо реставрации до нас дошли текущие интерьеры. Сейчас особняк наконец-то признали федеральным памятником культуры, поставили на государственный учет, провели консервацию и начали подготовительные работы к полноценному ремонту.
А пока можно купить билет через Яндекс.афишу и посетить особняк с экскурсоводом. Подробнее про интерьеры дворца и историю семьи Брусницыных можно почитать здесь и здесь.
Толстовский дом
Доходным домом Толстого – здание в стиле северный модерн, построенное в 1912 году на выкупленном участке между улицей Рубинштейна и набережной реки Фонтанки.
Первым владельцем, правда всего один год до своей смерти, был граф Михаил Павлович Толстой. В честь него дом и получил своё неофициальное название. Герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов, участник обороны Шипки и пятиюродный брат писателя Льва Николаевича Толстого.
А архитектором дома был Фёдор Лидваль, востребованный в то время специалист, который одновременно с Толстовским домом строил гостиницу Астория. Теперь цепь внутренних дворов дома с выразительными арками называют «улицей зодчего Лидваля».
Шестиэтажный дом хоть и не имел пышной отделки и нарядных интерьеров, зато сразу был оснащен последними техническими достижениями того времени: приточная вентиляция, паровое отопление, холодное и горячее водоснабжение, телефонная связь и лифты. Благодаря последним самые большие квартиры с видом на город разместили на верхних этажах, а не как раньше «чем ниже, тем богаче». Также у всех квартир было два входа – парадный подъезд и черная лестница для прислуги.
Изначально в пятнадцати подъездах дома было около 300 квартир площадью от 100 до 300 кв. метров. Более мелкие помещения в аренду не сдавались и использовались для обслуживающего персонала и бытовых нужд. После революции началось уплотнение, деление на коммуналки, а в новейшей истории расселение, объединение и обмен.
Сейчас в доме абсолютная каша из ~400 квартир и нежилых помещений на любой вкус от мини студии на 14 кв. метров до многокомнатных «дворцов» на более 1000 кв. метров. Среди хозяев и безработные спившиеся люмпены и настоящие миллиардеры. На фасадах дома видна разница в окнах коммуналок и квартир с хорошим ремонтом.
Внутри дом обслуживает товарищество собственников жилья (ТСЖ), которое поддерживает порядок, чистоту, постоянно восстанавливает и улучшает места общего пользования. А вот снаружи фасады уже давно требуют качественной реставрации, за которую отвечает город и все никак её не начнет. В 2009 году Матвиенко приказала спилить все аварийные балконы черных лестниц, обещав через 3-4 года восстановить их за счёт городского бюджета, жильцы ждут их до сих пор.
Толстовский дом встречается во многих фильмах, сериалах, музыкальных клипах и даже рекламе. А знаменитых жильцов можно перечислять долго. Например, среди них артисты Евгений Петросян и Эдуард Хиль, певица Елена Ваенга, художник и скульптор Михаил Шемякин, балерина Ирина Колпакова, дирижёр Марис Янсонс. Когда-то даже одна святая проживала – Августа Оптинская (Лидия Защук). Частыми гостями дома были Аркадий Райкин, Анна Ахматова и Григорий Распутин. А Михаил Булгаков останавливался здесь у своего родственника – профессора-востоковеда Дмитрия Позднеева. Поговаривают, что с него он и написал образ Воланда.
А ещё в 2021 году в подвале Толстовского дома был открыт музей, посвящённый истории дома, жильцам и их быту. И это тот случай, когда музей доходного дома в умелых руках домоуправления интереснее некоторых государственных краеведческих музеев. Один только холодильник, работающий без электричества, чего стоит.
Нам экскурсию по музею и самому дому проводил местный житель, а по совместительству отличный лектор и кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило. Великолепный рассказчик. Если будет интересно, то экскурсии в Толстовский с его участием можно найти здесь и здесь.
Витебский вокзал
Самый фотогеничный вокзал Питера, который служит фотостудией для местных невест и блогеров в плохую погоду. А ещё у него богатая история.
Рядом с вокзалом, где построен выход из метро Пушкинская, в 1837 году был сооружён деревянный павильон и запущена первая в России железная дорога до Царского села. В те времена даже слово паровоз ещё не вошло в обиход, и локомотив поезда также называли «пароход», а слово вокзал первоначально вообще обозначало концертный зал для увеселения публики. Именно такой музыкальный вокзал для популяризации прогулок на поезде построили в Павловске, куда через год продлили железную дорогу. Уже позже название закрепилось за всеми транспортными станциями России.
Но вернёмся к Витебскому вокзалу. Первую его каменную версию построил в 1851 году знаменитый архитектор Константин Тон, автор Кремлёвского дворца, храма Христа Спасителя, Московского и Ленинградского вокзалов. В самом же начале ХХ века Царскосельскую ЖД выкупает общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги для амбициозной цели – связать Питер и Одессу, Балтийское море с Черным. А предыдущий вокзал для такого масштабного проекта был маловат.
И вот архитектор Станислав Бржозовский, автор Рижского вокзала в Москве, строит в 1905 году текущее здание – последний дореволюционный вокзал Питера. Снаружи – асимметричное здание, напоминающее паровоз. Внутри – одно из первых общественных зданий в столице в стиле модерн.
Но главное – продуманное распределение людских потоков и сегрегация по классам обслуживания. На вокзале бедные не пересекались с богатыми, а приезжающие с отправляющимися. Для основной массы (третьего класса) были свои зал ожидания и кафе, для первого и второго класса – отдельный вход, ресторан и парадный зал с мраморной лестницей и витражными окнами.
Порядок сдачи багажа был похож на систему современного аэропорта. Чемоданы сдавали в отдельной зоне на входе в вокзал. Дальше носильщики через специальные лифты поднимали их к багажным вагонам на дебаркадер. Поезда фактически отправлялись со второго этажа. Дело в том, что через 650 метров находится Обводный канал, и поездам прошлого не хватило бы сил подняться в горку на железнодорожный мост за такое короткое расстояние, проще сразу стартовать с высоты моста.
Сейчас вокзал до сих пор действует. С него ходят электрички в сторону Пушкина и Павловска, и поезда в Беларусь или Калининград. Большинство помещений можно свободно и совершенно бесплатно посетить самостоятельно, если же попасть на экскурсию, то дополнительно покажут часовую башню, чердак и отдельную VIP зону – великокняжеские покои, в которых сейчас сидит руководство вокзала.
А ещё справа от основного вокзала находится Императорский павильон, когда-то использующийся для поездов царской семьи и иностранных делегаций. К нему можно подойти, но внутрь пока никого не пускают.
-----
Хороших путешествий!
А если вам понравилась статья, то можете подписаться на мой Telegram-канал с заметками из других поездок по России и миру. В закрепленных сообщениях сохранен навигатор с тэгами, легко найти интересующий регион.