Всем читателям доброго времени суток.
Сегодня речь пойдёт о другой стране, о Азербайджане. В марте этого года там побывал мой сын Федя с женой Аней и сыном Мишей. Я представлю вам их рассказ, их впечатления. Сама я в Азербайджане не была, но после рассказов сына побывать там мне хочется. Надеюсь, что после этого очерка побывать в Азербайджане захочется и моим читателям.
На моём канале можно прочитать очерки, рассказанные Федей, и мои читатели уже знают, что сын каждый день наговаривает на диктофон свои впечатления, а я уже всё оформляю. Так будет и в этот раз.
Итак, начнём. Азербайджан глазами сына и его семьи. Рассказ идёт от первого лица, просто так мне удобнее.
Кратко об истории для общего сведения. На территории современного Азербайджана первые государственные образования появились во II веке до нашей эры. Одним из наиболее значимых среди них была Кавказская Албания — развитое государство со своей культурой и традициями.
В VIII столетии регион подвергся арабскому влиянию, что привело к распространению исламской культуры и религии. Последующие века отмечены чередой завоеваний. XVI век ознаменовался вхождением азербайджанских земель в состав Сефевидского государства под управлением иранского шаха. После распада империи в 1722 году территория разделилась на отдельные ханства. В XIX веке начался процесс их присоединения к Российской империи — часть территорий вошла добровольно, другие — в результате военных действий. Полную независимость государство обрело в 1991 году после распада Советского Союза.
Первый день. У сына Миши начались весенние каникулы, и мы летим в Азербайджан. Виза для россиян не нужна, но обязательно нужен загран. паспорт.
Вылет из Санкт-Петербурга в 10.50 утра. Перелёт 4 часа, но в Баку + 1 час к Московскому времени. Поэтому прилетели в 16 часов по местному времени. Полёт прошёл нормально, единственно не кормили, но при этом билеты дешёвые. Можно было заказать еду заранее, но заказ надо было сделать в промежутке от 36 часов до 24 часов до вылета (некоторые знали об этом и их кормили в самолёте – будем теперь знать и мы).
Заранее на Букинге был забронирован отель с трансфером за 1000 рублей. Как оказалось, правильно сделали, нас встречал водитель с табличкой и с ветерком доставил в отель. Аэропорт имени Гейдара Алиева новый, дорога от аэропорта тоже новая. Первое впечатление: чисто и дорого, роскошь, всё в дворцах, французские балкончики, лепнина, тротуарная плитка – как будто где-то в Париже или в Санкт-Петербурге! Не зря Баку называют «кавказским Парижем».
Отель в центре, рядом со старым городом. Первым делом поменяли деньги, без проблем – меняют всё и рубли, и доллары. Менять надо как можно больше, т.к. наличка нужна почти везде. Национальная валюта называется манат. Курс в марте 2025 г. был 1 манат = 50 рублей. Считать легко, сколько манат, умножаешь на 50, получаешь сумму в рублях. Цены показались примерно такие же, как и в Питере, может чуть поменьше. В первый вечер посидели в ресторане, поели национальную еду, пили вино – заплатили 4000 рублей за троих. Цены во всех ресторанах и кафе примерно одинаковые. Еды много и на любой вкус от уличных ларьков с фастфудом до ресторанов.
После сытного ужина прогулялись по старому городу, прошлись по набережной, вышли к морю – ощущение, что какой-то европейский город, красивый, дворцы, особняки, широкие площади, тротуарная плитка, много народу – было удивительно увидеть такой Азербайджан. В стране празднуется праздник прихода весны Навруз. Весь город украшен, в центре на площади фонтанов организована ярмарка. Музыка гремела до 23:00. Настроение у нас было отличное, гуляли до полуночи. В отель вернулись уставшие, но довольные и счастливые.
Второй день. Проснулись в 8 утра, позавтракали (завтрак был включён в стоимость номера) и пошли брать арендованную ещё из России машину. Машина маленькая – Шевроле. Залог брали только наличкой, договаривались на 300 манат, но у нас было только 150 манат наличкой (повторюсь, наличные деньги нужны везде, снимать надо как можно больше) – сказали: «Пойдёт, хорошо!». Наперёд скажу, что машина нас ни разу не подвела, она стала нашим уютным домом на три последующих дня.
Машину взяли в 10 утра и сразу поехали. Выехали из Баку, первая остановка Гобустан. Дорога проходит вдоль моря, но мы немного сократили путь и проехали по сельской местности. Впечатление: Апшеронский полуостров – каменистая жёлтая пустыня, одни скалы и камни, деревьев нет вообще, стоят нефтяные вышки, где-то горят газовые факелы. Отъехав от Баку на 10 км, уже и дороги немного подразбитые и асфальт только по центру села, а вокруг грунтовка, причём дороги из песчаника и поэтому или песок или всё в грязи. Заправки: цивильные только на главных автострадах, съезжаешь с главной дороги и ни одной нормальной заправки.
Кофе не любят, поэтому кофе делать не умеют, все пьют чай. Как у нас на заправках выпить вкусный кофе не получится. Латте, Капучино или Раф – никакой разницы, всё одно и не вкусно. А вот чай действительно вкусный и обычно его большой выбор. На заправках на главных дорогах и в Баку можно оплатить картой, но на других дорогах, в маленьких городках оплата только наличкой. Поэтому запасайтесь наличкой, иногда и банкоматов рядом нет. На трассе останавливались в придорожных кафе и везде принимали только наличку.
До Гобустана идет трасса М2, хорошая, двуполостная, скорость 90 – 100 км/ч.
Итак, первая остановка – Гобустан, 50 км от Баку. На дороге стоят указатели, видно, что место туристическое. Перед поворотом на Гобустан стоят таксисты, останавливают, перекрывают дорогу, предлагают отвести на грязевые вулканы, вообще не дают уехать, не дают проходу. Здесь надо проявить твёрдость. Отстали только после того, как мы сказали, что нам нужен только музей. Около музея стоит полицейский, остановил нас: «Только если в музей, на грязевые вулканы никогда вам ехать нельзя».
Гобустан это стоянка древнего человека со скальными рисунками. Само название Гобустан – означает «край оврагов». Здесь всё организовано, экскурсия с гидом, проложены тропы вокруг скал. Много было туристов, особенно из Индии. Вход в музей 10 манат. Экскурсия понравилась, познавательно, интересно, красивые виды на Каспийское море, да и с погодой повезло – было тепло. В общем здорово.
Ну а дальше грязевые вулканы. Опять ловят таксисты, но тут проскочили на скорости. Такси возят от музея до вулканов 15 километров по бездорожью, по грязи. Но мы уже знали, что можно заехать с юга, с другой стороны. По трассе проехали 20 км до села Баш-Алят и далее всего 3 км отворотка до грязевых вулканов. Дорога, конечно, грязная, но мы на маленькой машинке вполне проехали и нигде не застряли. Это и не дорога, а направление, но следы накатанные есть, не заплутаете. У самих вулканов встретили опять этих таксистов, они нам покачали головами, нас узнали – не понравилось, что мы доехали сами. В принципе, от трассы, от села Баш-Алят всего 4 км, можно и пешком пройти при желании.
Грязевые вулканы. Это грязь и группам туристов выдают бахилы, чтобы не испачкать обувь. Эти бахилы разбросаны по всей округе, поэтому выглядит местность не очень (может когда и убирают местность, но при нас это была помойка). Вулканы есть разные, некоторые извергают грязь периодически, есть просто засохшие, есть факелы, вырывается газ и его поджигают. Народу много, все ходят, заглядывают в жерла. Зрелище интересное, обязательное к посещению. Справедливости ради, надо сказать, что в России тоже есть грязевые вулканы, например в Крыму и в Краснодарском крае, а также на Сахалине и Камчатке. Тем не менее, зрелище интересное и запоминающееся.
Далее по трассе М2 едем в город Гянджа. Дорога хорошая, впечатление, что сделана недавно. Четырёхполосный автобан. Кругом голая степь, где-то вдали виднеются горы, трасса проложена по долине реки Куры. Справа всегда видны горы Большого Кавказа, а слева от трассы примерно через 100 км показываются и горы Малого Кавказа. Долина очень сухая, просто очень – все ждут дождя. Заправки по этой трассе оплачиваются только наличкой, карту нигде не принимают. Как у нас на заправках нет кофеин, но иногда в сёлах встречаются мини рынки. На рынках есть всё, и магазинчики, и перекусить и туалеты. Еда вкусная, типа шавермы. Встречаются вдоль трассы современные заправки известных брендов, но они все были закрыты. Видимо только строят.
Остановились в городе Аджикабул. Помните, я с другом играем в «города» уже много лет. На канале можно прочитать рассказы о игре в города, где каждый называет город по очереди, а следующий должен назвать город на последнюю букву предыдущего. Отличие в том, что друзья должны посетить данный город с последующим фотоотчётом. Итак, очередь Феди назвать и посетить город на букву А.
Для справки: только в России насчитывается 1125 городов. Точное количество городов в мире определить невозможно, так как в разных странах существует разный подход к понятию «город». По некоторым данным, во всём мире насчитывается 2 667 417 городов.
А теперь друг должен посетить город на букву Л.
По трассе все городки похожие, одноэтажные, центр – рынок. По пути заехали в город Евлах. Надо немного отдохнуть, размять ножки. Прогулялись по набережной реки Кура. Набережная очень красивая, но немного запущена. Бросилось в глаза, что на улицах одни мужчины, и компаниями и мужчины гуляют с детьми, и на рынках продают одни мужчины. Если в Баку девушек и женщин можно встретить, то отъехав от столицы женщин как-то не видно - одни мужики. В Евлахе была тёплая, солнечная погода – было очень хорошо! Город понравился.
Вечером в 18 часов въехали в город Гянджа. Чем ближе подъезжаешь к Карабаху, тем больше в городах портретов и мемориалов, посвящённых участникам карабахской войны. В Гяндже таких портретов очень много. Аллеи шахидов есть почти во всех городах страны. Шахид в переводе означает воин, герой. Удивило, что на улицах очень много турецких флагов помимо национальных азербайджанских. В Гяндже всё посвящено карабахской войне, монументы, памятники, портреты — это очень бросается в глаза. Гянджа находится совсем рядом с Карабахом, остались следы снарядов, разрушенные дома.
Сама Гянджа обычный азиатский город. Невысокие двухэтажные дома, где первые этажи лавочки, магазинчики, сплошной рынок. Тесно, узко, людей полно, машины едут без всяких правил, расстояние очень близко, кто смел, тот первый и проехал. Тем не менее, центральная площадь Гянджи сделана по-европейски – вокруг большой парк, старая мечеть, здоровый торговый молл, пешеходная улица с городской скульптурой, фонтаны. Гуляет народ, много молодёжи, есть женщины и девушки, хотя уже стемнело. Чувствуется большой современный город (но с Баку всё-таки не сравнить). В Гяндже очень много русской речи и отель нашли с русскоязычным обслуживающим персоналом. Постояльцы в отеле были одни русские и владелец говорил по-русски. Отель на окраине города – Дельфин.
Третий день. Небольшая историческая справка о городе Гянджа. По одним источникам, он был основан в IX веке, по другим – еще раньше, в VII веке. Само название города («гандз» в переводе с фарси означает «клад, место хранения чего-то ценного») указывает на то, что поселение образовалось еще в доисламскую эпоху.
На протяжении своей долгой истории Гянджа не раз становилась добычей для завоевателей: в 1231 году ее основательно разграбили монголы, а нынешний город был отстроен шахом Аббасом буквально заново поле опустошительных войн в XVII веке между турками-османами и персами-сефевидами. Уже будучи столицей независимого ханства, Гянджа довольно долго сопротивлялась русским войскам – но, в конце концов сдалась и была присоединена к Российской империи. После этого город был переименован в Елисаветполь, а в советские времена стал Кировабадом.
Бутылочный дом одно из самых необычных и самых посещаемых достопримечательностей в Гяндже. Дом построен в 1967 году Ибрагимом Джафаровым в память о своем брате, пропавшем без вести во время Великой Отечественной войны. Стены дома выложены из 48 тысяч бутылок разных размеров и цветов.
Утром в Гяндже посетили монумент - мавзолей Низами. Уроженец города, поэт, философ. Вокруг мавзолея интересный парк со скульптурами из его произведений.
Будучи в Азербайджане, познакомились с жизнью и творчеством великого поэта Низами Гянджеви. Низами – великий поэт, и, как все великие поэты, например, Гомер, Шекспир, Пушкин и т. д., он принадлежит всему человечеству. Но есть люди, которые хотят во что бы то ни стало присвоить Низами, приписать его к своей литературе, чтобы придать более внушительный вид культуре своего народа. Низами писал на персидском языке и в большинстве стран его называют персидским поэтом. Низами родился, вырос, получил отличное образование и как поэт творил в Сельджукской империи, в городе Гянджа – на территории современного Азербайджана. О жизни Низами известно мало, единственным источником информации о нём являются его произведения, в которых также не содержится достаточного количества надёжной информации о его личной жизни, в результате чего его имя окружено множеством легенд. Основными произведениями Низами являются пять поэм, объединённых общим названием «Пандж Гандж», что переводится с персидского как «Пять драгоценностей», более известных как «Пятерица». В Азербайджане Низами любят, им гордятся, его все знают и его читают, считают своим национальным символом. А мавзолей в Гяндже является достопримечательностью и местом паломничества.
Далее переехали в город Шеки. От города Евлах дорога идёт в горы, расстояние 78 км. Если долина реки Куры сухая, пустынная, жёлтая, то чем ближе к горам, появляется трава, кустарники. Шеки находятся в предгорье. Шеки был самостоятельным ханством, поэтому здесь был дворец, резиденция правителей. Город видно издалека, улицы взбегают вверх по склону гор. Погода здесь была плохая, холодно и дождь. Основная достопримечательность Шекинский дворец. Город туристический, на улицах появились стенды с указанием исторических мест. Исторический центр Шеки с древними караван-сараями, ханскими дворцами и мечетями внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы посетили дворец Шекинских ханов. Дворец находится наверху и с него видно весь город. Рядом находится платная парковка, стоял парковщик, разводил машины по местам и собирал деньги. Мы машину поставили с самого края парковки и к нам не подошли, не заметили, поэтому парковка у нас вышла бесплатная. Очень красивый вид на город. Сам дворец небольшой, обнесён крепостной стеной, внутри есть ремесленные мастерские, какие-то развлекухи, есть кафешки. После Стамбула или нашего Бахчисарая, дворец показался бедненьким, простеньким и скромненьким. Экскурсия по дворцу длится всего 20 минут. Здесь во дворце появились группы туристов, много русскоговорящих. Как сказал гид в Баку, иностранные туристы ездят на грязевые вулканы и на горнолыжный курорт, а русские едут в горы, в Шеки и Шемаху. Это так, иностранных туристов здесь мы не видели.
В Шеки два караван-сарая — Верхний (Юхары) и Нижний (Ашагы). Оба построены в XVII веке и являются историческими памятниками. Каждому присущи характерные черты: высокие и толстые стены, большой внутренний двор с бассейном в центре, многочисленные комнаты для путников и торговцев, коновязи для вьючных животных и единственные ворота, которые в случае опасности закрываются и превращают караван-сараи в неприступную крепость. В Верхнем караван-сарае и сейчас можно остановиться — есть гостиница и ресторан с национальной кухней.
Обедать поехали в центр города. У них нет недорогих и бюджетных кафе, всё рестораны. Поэтому везде вкусно, но готовят долго. Хотя, конечно, перекусить можно уличной едой, донер-кебаб и шаверма. Еда в ресторане у нас получалась 70-80 манат, это 3500-4000 рублей. Цены в ресторанах по всей стране одинаковы, разницы почти нет. Перекусили, значит, в одном из ресторанов внизу, на одной из центральных площадей напротив площади Гейдара Алиева. Ресторан был пафосный, название не запомнил. Отдельно стоит упомянуть блюдо Пити. Продают его везде в Азербайджане. Это суп из баранины с картошкой, фасолью и различными травами. Его приносят в горшочке, потом переливают в тарелку и размалывают. Очень вкусно и сытно, брали потом несколько раз.
Рядом с Шеки в селе Киш находится самая древняя христианская церковь XII века. Это один из самых древних на Кавказе христианских храмов, на который приезжают любоваться сотни туристов. По легенде её построил один из учителей пророка, одного из двенадцати апостолов. Церковь маленькая, стоит среди серых домиков, частных, на склонах, на вершине небольшого холма, не сразу и найдёшь. Рядом находится музей, скульптуры. Внутрь церкви интересно зайти. Внутри храма сегодня располагается музей, где можно увидеть уникальные археологические находки.
Следующий объект – село Лагич. Дорога проходит через городки Габала и Измаиллы. Дорога идет вдоль горного хребта, и она вся строится. Буквально, от Шеки до Габалы дорога есть, а дальше до Шемахи, там сто километров, всё в ремонте. Строится автобан четырехполосный, но сейчас всё разрыто, всё в кочках, там не пойми кто, где и как едет. Скорости 40-50 километров в час максимум. Ехать приходится долго по раздолбанной дороге, сильно трясёт.
Габала. Расстояние от Шеки 84 км. Габала, небольшой уютный город, расположен на правом берегу реки Дамирапаранчай. В советские времена город назывался Куткашен, но в 1991 году был переименован в честь древней столицы Кавказской Албании, располагавшейся в 20 км к юго-западу от современной Габалы. Население 14 тысяч человек. Было очень дождливо, тучи были низко, зябко и неуютно. В Габале есть смотровая площадка, на фуникулёрах надо подниматься, но туда, поскольку всё в облаках, не видно ничего, всё в молоке, решили не ехать. Но, жаль. Поэтому проехали мимо, мимо горного озера Нохур. Вообще все городки похожие: центр города — это рынок, едешь по городу, первые этажи магазины бесконечные, и центральная площадь скопления магазинов, лавочек и ресторанчиков.
Дальше городок Измаиллы. Тоже такой же, типичный восточный город. Мечетей много, разные, но надо быть знатоком, чтобы разбираться. По сравнению с Турцией, например с Айя-Софией, здесь совсем все просто. Мечети намного меньше и проще. Даже в том же Казахстане огромные и красивые мечети. В Шемахе мы посмотрели самую старую мечеть в Азербайджане. Она, конечно, чуть поинтереснее. Впечатление от маленьких городков – небольшие и простенькие мечети и рынки, рынки…
После Измаиллы повернули на Лагич. Дороги плохие. Уже было часов пять, а где-то в шесть, в начале седьмого начинает темнеть. Идет подъём 20 километров в горы. Первые 10 км, еще так не спеша в горы поднимаешься, а последние 10 километров идут просто жесть…
По нереальному обрыву, по узкому ущелью, сужается ущелье очень сильно и буквально на маленьком расстоянии 500 метровые скалы отвесные, по ним вырублена дорога. Ехать реально было жутко. Как показывают в соцсетях дорогу смерти в Боливии, вот типа такого. От страха ничего не фотографировали, о чём сейчас жалею – не поверят ведь…
Работают грейдеры, т.к. постоянно происходят камнепады. Было видно, что грейдеры в этот день прошли, но камни опять насыпало. То есть, горы осыпаются постоянно. Едешь аккуратно. Плюс еще пошел снег. Короче, дорога очень страшная. Обрыв вниз на несколько сот метров. Над тобой скала вертикальная метров пятьсот. Хотите адренолинчик, хотите испытать себя? Тогда вам сюда, на эту дорогу. Ну а мы, поборов страх, добрались до Лагича. Въезд в старый город платный. Заплатили 5 манат и на машине по городку проехали, но все кафешки, сувенирные магазинчики и ремесленные лавочки уже закрылись. Старый город – это музей под открытым небом. Понятно, почему он сохранился хорошо, потому что через такие ущелья мало кто пройдёт, да и мало кто захочет. Хотя летом, в сухую погоду организуют экскурсии из Баку, т.к. городок входит во все туристические путеводители. Сам же Лагич находится после ущелья в долине между гор, зажатой на высоте полторы тысячи метров.
Впечатление: очень интересный и колоритный городок. Все постройки из серого камня, улицы покрыты брусчаткой, домики старые двухэтажные. Внизу магазины, сверху балкончики. А какая красота вокруг. Вот она, настоящая горная деревня, не изменившаяся за сотни лет! Для посещения очень рекомендую!
Дальше по плану мы должны были проехать через Шемаханскую обсерваторию. Но начало темнеть. Местный мужик ещё сказал на ломанным русском языке и пальцами показал, что дальше дорога плохая, лучше туда не ехать, опасно. Поэтому мы вернулись обратно по той же дороге. Вспоминать страшно, но впечатление осталось удивительное и восхитительное. Дорога действительно очень горная, настоящая, узкая, с крутыми обрывами.
До Шемахи опять ехали по разбитой дороге. Там 20 км всего, но ехали 40 км/ч. Езда была та ещё: стемнело, дождь, грязь, песок. В Шемахе у нас была забронирована гостиница, причем по дороге, которая на Шамаханскую обсерваторию идет, в 6 км от центра города и на высоте 1200 м над уровнем моря.
Гостиница Султан Маккан. Здесь не было интернета, не принимали карточки, отдали последнюю наличку, и местность вокруг была вся в снегу, ну сантиметров 5, наверное. Вот такой был день. То есть ездили вокруг гор и по горам. Тут, конечно, надо смотреть фотографии и виды, чтобы было понятно.
Итак, на следующий четвёртый день проснулись в Шемахе, от центра города в 6-7 км в горах на север. Всё в снегу, машину засыпало. Накануне брали ужин в отеле, шашлык на вечер, поскольку проголодались, и 24 маната задолжали. Хозяин сказал, что рядом с километр есть банкомат, я доехал, банкомат закрыт. Банкомат только в Шемахе. Ну, отдал ему всю наличку последнюю, говорю, нету больше. Тогда он говорит, ну ладно, езжай. На том и расстались.
Хорошо в отеле был дедок, который по-русски говорил, он нам всё объяснил, рассказал. Вообще все по-русски понимают, старшее поколение разговаривает хорошо, а в крупных городах почти все разговаривают. Проблем с русским языком нет.
Попрощались с отелем и поехали в Шемаху. Шемаха - город неоднократно был разрушен землетрясением. До наших дней сохранились свидетельства о том, что здесь произошло по крайней мере 11 крупных землетрясений, последнее произошло в 1902 году. Проехались по старому городу. Вообще, Шемаха не очень популярна у туристов, смотреть тут особо нечего. Но там есть знаменитая мечеть Джума! Это новодел, но стоит она месте самой старой мечети Кавказа, построенной в 8 веке. И ещё, мы все слышали о Шамаханской царице, воспетой А. С. Пушкиным в «Сказке о золотом петушке» и ради этого уже можно приехать в Шемаху, увидеть, откуда появилась Шамаханская царица, послушать местные легенды.
Дальше у нас был по плану было посещение мавзолея Дири Баба, недалеко от Шемахи. Находится в городе Гобустан (второе распространенное название города — Мараза), напротив старого кладбища. Мавзолей-мечеть «Дири Баба», который переводится с азербайджанского как «живой старец», датируется 15 веком нашей эры. Мавзолей чем-то напоминает иорданскую Петру. Полное имя зодчего, построившего эту уникальную и ни на что не похожую гробницу, не сохранилось. Осталось лишь отчество – устад Гаджи оглу. Обрывок этой надписи был обнаружен на камне, вмонтированном в постройку. Из этой же надписи становится понятно, что возведена гробница в 1402 г.
Согласно преданию, здесь погребен и долгое время оставался нетленным святой по имени Дири-Баба (живой, бессмертный старец). Вокруг места погребения в той же горе высечено много пещер и каморок, в которых останавливаются паломники.
Туристам выдают каски и можно полазить по пещерам. Мы походили вокруг нескольких пещер. И цены здесь были недорогие. Буквально там 4-5 манат. Самые дорогие музеи это в Баку. Дворец в старом городе Ширванханов и Девичья башня. Там посещение 15-20 манат стоило - это по 1000 рублей.
После этого поехали на огненную гору. Начиная с Шемахи идёт автострада по 2 полосы в каждую сторону. Скорость 100-120 км/ч, 100 км пролетели меньше чем за час.
Апшеронский полуостров – один сплошной посёлок, заселён весь. Застроен очень плотно, ощущение, что пол страны живёт вокруг Баку. Сплошной базар, узкие улочки, старенькие дома с выносными балкончиками, везде стройка, какие-то железяки, металлолом. Пробирались 20 км почти час.
Вокруг полуострова, вдоль моря проложена дорога – автострада. Огненная гора – песчаные горы и в разломе выходит газ, который горит. Вокруг горы сделан небольшой парк, по которому можно погонять на квадроциклах. Мы поднялись на вершину горы, сильный ветер. Гора находится в центре Апшеронского полуострова. Янардаг (азерб. Yanar Dağ, горящая гора) — природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма. Метровое пламя примерно десяти метров в ширину идёт вверх с гребня Янардага — известнякового холма, расположенного на Апшеронском полуострове в посёлке Мехеммеди. Природный вечный огонь Янардага обусловлен утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Огонь никогда не утихает, и ни дождь, ни снег, ни ветер, а он там дует и всегда сильный, ничего не могут сделать вот уже сколько столетий. Интересно и необычно. К посещению обязательно!
После поехали на морское побережье. Прокатились по автостраде вокруг полуострова. Новые крутые аппартаменты, рестораны, торговые центры. Хотели поесть в одном ресторане, но нас прогнали, видимо у них намечался банкет, сказали поешьте в другом месте. Цены везде одинаковые, что в дорогом ресторане, что в придорожном. В итоге закупились в Макдональдсе и поехали на север побережья. Нашли место, где уже стоят куча машин, капотами в море и люди просто сидят, смотрят на волны, на море. Мы тоже погуляли вдоль моря, ветрище, однако.
Дальше ищем храм огнепоклонников. Вдоль автострады всё красиво, чисто, помпезно, красивые заборы с резными воротами. А вот внутри… Обычные одноэтажные дома, нависающие балкончики, не асфальтированные улочки, куча белья развешенного, детишки играют в футбол – обычная простая деревенская жизнь.
Храм огнепоклонников Атешгях открылся неожиданно – плотная жилая застройка, улочки, переулочки и вдруг раз, небольшая зона, обнесённая стеной, внутри храм. Дословный перевод Атешгях — «Дом огня». Раньше здесь подземный газ вырывался наружу и при встрече с кислородом начинал гореть естественным образом. Собственно, по этой причине огнепоклонники и жили в этих местах. Постепенно огонь храма начал ослабевать, очевидно, в результате промышленной добычи нефти в округе, в 1902 году погас последний естественный огонь. Несколько лет назад храм отреставрировали, провели специальные трубы, по которым поступает газ. И теперь огни снова горят.
Интересна история зороастризма - поклонение огню. Зороастризм - древняя религия, возникшая на рубеже 1 - 2 тысячелетия до н.э. в Средней Азии (преимущественно в Иране) и затем распространившаяся в Персии, части стран Ближнего Востока и Закавказья. Основателем зороастризма считается легендарный пророк Заратустра. Зороастризм предписывает поклонение огню, который рассматривается как очищающая сила. Считается, что тела людей нельзя ни предавать земле, ни сжигать, так как трупы оскверняют землю и огонь. Покойников хоронят в особых "башнях молчания". Зороастрийцы верят в бессмертие души, загробный мир и конец мира.
Сюда приезжает много индусов, поклонников этой теории, этому учению. В Индии поклонников зороастризма осталось много. Сами азербайджанцы мусульмане, но от персов у них остались кое-какие обычаи. В частности праздник Навруз для огнепоклонников. Праздник идёт целый месяц, а по вторникам жгут костры. Вторник основной день, имеет разные названия – вторник дождя, вторник ветра, земли, солнца. Похоже, как у нас православных отмечается праздник масленица –языческий обычай.
Потом поехали в отель, который забронирован был в спальном районе Баку. Заселились, ещё не поздно, целый вечер впереди и решили поехать в Нагорный парк, чтобы сверху посмотреть ночной Баку.
Район Пламенных башен. Аллея шахидов. Этот район отстроен с нуля – красивые кварталы, набережная всё в мраморе, улицы чистые. Баку не похож на Азербайджан совершенно, это удивительно. Спокойно все говорят на русском, на английском, на азербайджанском. Книги на русском языке, любят и читают наших классиков, книг на азербайджанском языке почти нет, русских школ много. Конечно, есть и английские школы. Наши фильмы не переводят на свой язык, идут без перевода. В Баку везде слышна русская речь.
Поднялись на гору по аллее шахидов к телевышке. В ресторан в телевышке не пошли, там надо платить большой депозит, да говорят, что и кормят не очень. Но вид с горы тоже хорош. На фуникулёре спустились с горы к торговому центру «Морской фасад» и к музею Ковров. Погуляли вдоль моря, по району Маленькая Венеция, посмотрели на ночной морской фасад Баку и на такси вернулись в отель.
Последний пятый день. Утром встали в 10 часов, каждый день вставали всё позже. В этот день поехали сдавать машину. В Баку очень сложно на машине ездить, пробки, улицы односторонние, ездят впритирку, жмутся, ездить тяжело. Машину сдали и поехали на метро. Сели на станции Нариманов и доехали до старого города. Станции метро все закрытого типа, маленькие, всего на 4 вагона и не такое красивое, как наше метро.
Прогулялись по старому городу, зашли в дворец Ширванханов. Сокровищница отдельно, стоимость 5 манат – в квартире у нас больше сокровищ, чем там в сокровищнице. Девичья башня – смотровая площадка наверху, вид на старый город. Подняться стоит, это визитная карточка Баку. Кафе Чёрт побери, где снимался фрагмент фильма Брильянтовая рука. Гуляли по городу часов 5. В торговом центре посмотрели фильм Белоснежка и вернулись в отель без задних ног.
День вылета. С утра пошли в Центр Гейдара Алиева. Доехали на автобусе. У нас были куплены проездные карточки, покупаются просто, но только за наличку. Музей современного искусства, на любителя. Один этаж занимает жизнеописание жизни Гейдара Алиева. Здание интересное, плавных форм, без острых углов. Народу было много, но по факту смотреть особо и нечего. Рядом метро Низами, перекусили в Макдональдсе и поехали в аэропорт на такси, всего 8 манат. Вообще такси очень дешёвое, за 2-3 манат можно перемещаться по всему городу, это комфорт. Если выбирать яндекс такси эконом, то вообще от 1 до 2 манат поездка, единственно эконом приходят старые машины.
Вообще на дорогах много российского автопрома, особенно за пределами Баку – и Лады, и семёрки, и девятки и Газельки, и УАЗики. Очень много российских машин. А в Баку также много китайских машин. Ездят довольно аккуратно для востока, единственно очень сильно прижимаются. Видели только одну аварию на трассе.
Впечатление, что большая часть страны проживает в Баку и на Апшеронском полуострове. Остальная часть страны малонаселённая.
В аэропорту поменяли обратно манаты на доллары, без проблем.
Объявили посадку, вот и всё. Прощай Азербайджан, нам понравилось. Всего пять дней, а впечатлений и рассказов на целый год. Как быстро пролетели эти дни, грустно… Пройдёт время и захочется вернуться! Откройте для себя Азербайджан, уверен, равнодушными не останетесь! Рекомендую посетить.
А теперь небольшой рассказ от Ани, так сказать женский взгляд.
Баку очень чистый. Очень умело прячут бедность, которая, конечно, есть, за красивыми фасадами и заборами. Если случайно вы увидите открытую калитку в заборе, то вам откроется картина: сараи, покосившиеся домики, бельё, дети в тапочках. Если вы не увидите, что внутри, то перед вами открывается парадный город, идеально чистый, ни одной бумажки, никакой грязи. Очень понравилось, что мужчины обожают детей, это заметно и приятно наблюдать. Много мужчин нянчатся с малышами, очень доброжелательны к чужим деткам. Обратила внимание, что если идёт пара мужчина и женщина с ребёнком, то ребёнок всегда на руках у мужчины. Порадовали женщины азербайджанки – они нарядные, ухоженные, все накрашенные. Очень любят парфюм, даже просто гуляя по городу, чувствуешь запах тяжеловатого пряного парфюма, такой арабский аромат. Я в куртке, джинсах и кроссовках чувствовала себя не комфортно, у них все женщины нарядные, даже в дорогой одежде. Для них выход на улицу, выход в люди, поэтому для них важна внешность – ухоженные волосы, макияж, духи. Дети тоже все наряжены, девочки в красивых платьицах, мальчики модные. Нам повезло, люди гостеприимные, вежливые, общительные, открытые. Но патриархат процветает в этой стране, такие традиции. Даже в ресторане обслуживали вначале Федю, потом Мишу, а меня в последнюю очередь. И заговаривали всегда с Федей.
Отмечаю в Баку ресторан Долма – просто высший класс и еда, и обслуживание, и интерьер. Находится по адресу: ул. Истиглалият, дом 77.
P.S. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, было интересно. Федя с семьёй за пять дней проехал по всему Азербайджану. Впечатлений много, история, красивые города, вкусная еда, доброжелательные и гостеприимные люди. Грязевые вулканы, горы и ущелья, Каспийское море. Здесь есть что посмотреть и чему удивиться!
P.P.S. Опять у меня получился большой рассказ. Конечно, можно рассказать о каждом городе в отдельном очерке. Но здесь идея именно небольшого путешествия по стране – что можно посмотреть и увидеть за несколько дней. И только в целостности получается интересный (я надеюсь) рассказ. И именно такое путешествие может кого-то вдохновить и кому-то понравится наш маршрут.
До новых встреч на моём канале. Всем хорошего настроения.