Электричество — это не только удобство, но и источник риска. У человека нет таких органов чувств, поэтому электричество нельзя как-то ещё почувствовать, конечно, пока не вы прикоснётесь к оголённому проводу и т. п. Чтобы уберечь проводку от короткого замыкания, перегрузки, утечек тока, важно выбрать правильное защитное устройство.
Однако зайдя в специализированный магазин, можно растеряться. Выбор большой, есть дифавтоматы (АВДТ), УЗО (ВДТ) и не только. Что же выбрать и как не запутаться в терминах и параметрах? Давайте разберёмся по порядку.
Как правильно назвать это устройство?
Путаница в терминах возникает из-за того, что устройства защиты от утечек тока и перегрузок могут называть по-разному — в быту, в магазинах и в официальных документах. Давайте разберёмся, как их отличать и в каких случаях использовать правильные названия.
Выключатель Дифференциального тока или ВДТ, он же УЗО или Устройство Защитного Отключения — это только защита от утечек тока. Например, если вы коснулись оголённого провода или в стиральной машине повредился ТЭН, то ВДТ отключит электричество, чтобы предотвратить удар током.
ВДТ сравнивает ток, ушедший в фазу, с током, вернувшимся через ноль. Если есть разница (утечка) — срабатывает. Однако это устройство не защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок. Поэтому ВДТ всегда ставят в паре с автоматическим выключателем (автоматом).
АВДТ или Автоматический Выключатель Дифференциального Тока — это официальное название устройства, которое объединяет в себе: защиту от утечек тока и защиту от перегрузок и коротких замыканий. В быту его чаще называют «дифавтомат». Это сокращение от «дифференциальный автоматический выключатель».
УДТ или Устройство Дифференциального Тока — более общий термин, который включает все устройства, реагирующие на утечку тока. К УДТ относятся ВДТ и АВДТ, который совмещает функции ВДТ и автоматического выключателя.
Проще говоря: УДТ — это «семейство» устройств, а ВДТ и АВДТ — его «члены».
Кстати, интересно узнать, что об этом говорят нормативные документы? Итак, в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) используется термин УЗО.
Между тем ГОСТ Р 51326.1-99 и ГОСТ Р 51327.1-2010 и остальные современные документы применяют термины ВДТ и АВДТ.
Важно! Неправильный выбор устройства может стоить жизни. Если на упаковке написано «УЗО» — проверьте, нет ли в нём встроенной защиты от перегрузок (обычно её нет). Если написано «АВДТ» или «дифавтомат», значит, это устройство заменяет и УЗО, и автомат.
Основные характеристики
При выборе обратите внимание на три ключевых параметра:
- Номинальный ток — максимальная нагрузка, которую выдерживает устройство без отключения (например, 16 А, 25 А).
- Ток утечки (чувствительность или номинальный отключающий дифференциальный ток) — величина тока, при которой устройство сработает и отключит цепь (обычно 10 мА, 30 мА, 100 мА).
- Тип защиты — обозначается буквами AC, A или B. Для дома лучше всего подходит тип А (реагирует на переменный и пульсирующий ток), AC — только на переменный.
Нужно отметить, что производители указывают характеристики на лицевой панели устройства.
Номинальный ток определяет максимальную нагрузку, которую дифавтомат может выдерживать длительное время без отключения. Например, для розеточной группы с чайником (2000 Вт), микроволновой печью (1000 Вт) и холодильником (300 Вт) суммарная мощность составит 3300 Вт.
При напряжении 220 В это примерно 15 А. Номинал дифавтомата выбирают с запасом — в таком случае подойдёт 16 А. Если же нагрузка выше (например, электроплита на 7 кВт), потребуется устройство на 32 А. Ошибка в выборе номинала может привести к перегреву проводки или частым ложным отключениям.
Номинальный отключающий дифференциальный ток — это величина тока «утечки» на землю, при которой ВДТ (или АВДТ) разорвёт цепь. Для защиты человека в жилых помещениях используют 10–30 мА. Устройство на 10 мА сработает при утечке, опасной для жизни, но такие модели ставят только в зонах повышенного риска: ванные комнаты, детские. Для розеток общего назначения обычно выбирают 30 мА. Устройства на 100–300 мА применяют для защиты от пожара (например, на вводе в дом), так как они реагируют на большие утечки, вызванные повреждением изоляции.
Тип защиты зависит от характера тока утечки. Маркировка AC означает, что дифавтомат реагирует только на переменный ток утечки (например, от стиральной машины).
Тип A подходит для цепей с электроникой (компьютеры, LED-лампы, инверторные приборы), где возможны пульсирующие токи. Тип B используется в промышленности для защиты от постоянных и высокочастотных токов (например, в системах с частотными преобразователями). Для большинства квартир достаточно типа А.
Теперь рассмотрим и другие характеристики. Например, время срабатывания — параметр, который часто упускают. Выключатели дифференциального тока бывают селективные (с задержкой отключения, маркировка «S») и мгновенного действия. Селективные модели ставят на вводе в дом, чтобы при утечке в одной линии не отключалось всё здание. Например, если в гараже произошла утечка, сработает только дифавтомат в гараже, а общий (селективный) останется включённым.
Отключающая способность (Icn) — это максимальный ток короткого замыкания, который дифавтомат может отключить без разрушения. Для квартир с современной проводкой, как правило, достаточно 4500–6000 А. На промышленных объектах выбирают модели с Icn от 10 000 А. Но реальные значения этих параметров можно узнать, лишь измерив ток короткого замыкания.
Количество полюсов зависит от типа сети. В однофазной сети (220 В) используют двухполюсные дифавтоматы (фаза + ноль). В трёхфазной сети (380 В) — четырехполюсные (три фазы + ноль).
Климатическое исполнение важно, если аппарат устанавливают в неотапливаемом помещении (гараж, подвал). Устройства с маркировкой «УХЛ» (умеренно-холодный климат) работают при температурах от –25°C до +40°C. Для обычных квартир подходят стандартные модели.
Следует помнить, что даже правильно подобранный дифавтомат не спасёт, если проводка не рассчитана на нагрузку. Например, кабель сечением 1,5 мм² выдерживает до 16 А, поэтому дифавтомат на 25 А будет бесполезен — проводка перегреется раньше, чем сработает защита. Всегда согласовывайте параметры устройства с сечением кабеля и условиями эксплуатации.
Как рассчитать номинальный ток?
Как уже говорилось, номинальный ток дифавтомата — это максимальный ток, который устройство может пропускать без отключения. Если ток превысит это значение, дифавтомат сработает и отключит цепь, защищая проводку от перегрева и пожара. Рассчитать его можно за три шага.
Шаг 1. Сложите мощность всех приборов, которые будут подключены к линии
Представьте, что вы выбираете дифавтомат для кухонной розетки, к которой подключаете:
- Чайник — 2000 Вт.
- Микроволновка — 1000 Вт.
- Холодильник — 300 Вт.
Суммарная мощность: 2000 + 1000 + 300 = 3300 Вт.
Шаг 2. Переведите мощность в амперы
Ток (А) = Мощность (Вт) / Напряжение сети (В).
В России напряжение в розетках составляет 230 (220) В.
Расчёт: 3300 Вт / 220 В ≈ 15 А.
Шаг 3. Выберите ближайший больший номинал с запасом
Дифавтоматы выпускают с фиксированными номиналами: 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А и т.д.
В нашем примере расчётный ток — 15 А. Выбираем 16 А, так как это ближайший номинал, который не будет отключаться при нормальной нагрузке.
Почему нужен запас? Нужно помнить, что приборы редко работают одновременно на максимуме. При этом кратковременные превышения, например, пусковой ток холодильника не должны вызывать ложные срабатывания.
Примеры
Формулы — это, конечно, хорошо, но лучше привести реальные примеры выбора дифавтомата и разобрать типичные ошибки. Ведь кроме правильного выбора устройства по номиналу, есть и другие параметры, игнорировать которые нельзя.
Пример 1. Кухонная розеточная группа
Предположим, к одной линии подключены: чайник (2000 Вт), микроволновка (1000 Вт) и холодильник (300 Вт). Суммарная мощность всех приборов составляет 3300 Вт.
Рассчитаем ток: 3300 Вт / 230 В ≈ 15 А. Выбираем дифавтомат на 16 А. Это ближайший больший номинал.
Однако ещё нужно выбрать дифавтомат по току утечки. Выбираем модель на 30 мА, как защиту от поражения током для розеток общего назначения.
Также следует выбрать устройство по отключающей способности (Icn). Принимаем 4500 А. Этого вполне достаточно для квартиры с современной проводкой.
Выполним проверку проводки. Сечение кабеля должно быть не менее 2.5 мм² (выдерживает до 25 А). Если проводка алюминиевая и сечение 1.5 мм², дифавтомат на 16 А не подойдёт — нужна замена кабеля.
Пример 2. Освещение в комнате
Допустим, что линия освещения включает 20 светодиодных светильников по 15 Вт. Суммарная мощность светильников равна: 20 × 15 = 300 Вт.
Произведём расчёт тока: 300 Вт / 230 В ≈ 1.3 А. Исходя из полученного результата выбираем номинальный ток дифавтомата, например, 6 А. Меньшие номиналы АВДТ встречаются редко.
По номинальному отключающему дифференциальному току выбираем на 30 мА, хотя для освещения иногда ставят 10 мА, если светильники расположены в зоне повышенной влажности.
Принимаем отключающую способность дифавтомата: 4500 А. Это стандартное решение для жилых помещений.
Проверяем проводку. Сечение кабеля для освещения — 1.5 мм² (медь), что соответствует току до 16 А. Поэтому даже «слабый» дифавтомат на 6 А сможет защитить проводку.
Пример 3. Гараж с электроинструментом
Допустим, что в гараже подключены следующие электроинструменты: дрель (800 Вт), компрессор (1500 Вт), освещение (200 Вт).
Находим суммарную мощность: 800 + 1500 + 200 = 2500 Вт.
Расчёт тока: 2500 Вт / 230 В ≈ 10.9 А. Принимаем, с учётом пусковых токов двигателя компрессора, которые могут в 3–5 раз превышать расчётное значение, что номинальный ток дифавтомата равен 16 А.
Для защиты от утечек в условиях пыли и влаги выбираем дифавтомат с током утечки, равным 30 мА. Учитывая, что гаражные сети часто имеют более высокий риск коротких замыканий, выбираем модель с отключающей способностью 6000 А. Также, учитывая факт, что гараж постоянно не отапливается, принимаем модель с климатическим исполнением УХЛ (подходит для работы в диапазоне температур от –25 до +40 °C).
Пример 4. Вводной дифавтомат в частном доме
Теперь выберем вводной дифавтомат для частного дома, где общая нагрузка: электроплита (5000 Вт), бойлер (2000 Вт), кондиционеры (3000 Вт).
Сначала находим суммарную мощность: 5000 + 2000 + 3000 = 10 000 Вт. Затем производим расчёт тока: 10 000 Вт / 230 В ≈ 43.5 А. Выбираем номинальный ток дифавтомата равным 50 А с запасом для пиковых нагрузок.
Для ввода потребуется защита от больших утечек, так называемый «противопожарный дифавтомат» на 100–300 мА. Учитывая, что мы выбираем защиту для частного дома с довольно протяжённой кабельной линией от опоры, принимаем дифавтомат с отключающей способностью на 10 000 А.
Выполним проверку кабеля. Сечение кабеля с медными жилами должно быть не менее 10 мм² для тока 50 А.
Типичные ошибки
Теперь разберём ошибки, которые могут быть допущены при выборе.
Во-первых, это слишком высокий номинал. Например, если поставить дифавтомат на 25 А на проводку 1.5 мм², то кабель перегреется до отключения защиты.
Во-вторых, игнорирование пусковых токов. Ведь обычный холодильник с потребляемым током 5 А в момент запуска может «вышибить» дифавтомат на 6 А . Поэтому нужен запас по току с корректировкой время-токовой характеристики..
В-третьих, это неправильный тип тока утечки. Для LED-освещения или техники с инверторами (ноутбуки, телевизоры) выбирайте тип А, а не AC.
Заключение
Выбор дифавтомата — это баланс между нагрузкой, проводкой и условиями эксплуатации. Если сомневаетесь, сверьтесь с паспортом электроприборов, проверьте сечение кабелей и проконсультируйтесь с электриком. Помните: лучше перестраховаться, чем столкнуться с последствиями короткого замыкания или пожара.
Автор статьи — Илья Корчагин