Унылые заборы из профлиста не всем по вкусу. Дерево испокон веков было самым практичным и дешевым материалом для забора. Многие старые еще советской постройки деревянные заборы стоят по сей день, потому что раньше делали на века. А сегодня к качеству мало кто стремится. Поставили забор, а лет через 5 — 7 он уже покосился, краска облупилась и столбы ржавеют. Спрашивается, за что деньги платили?
Как поставить забор, чтобы он прослужил не меньше 20 — 30 лет и как выбрать материал, расскажу подробно.
Какую древесину выбрать
Наши предки были люди простые, но смекалистые. Заборы из ольхи или из осины никогда не делали. Эти породы очень мягкие и недолговечные. Быстро гниют, плохо переносят морозы и подвержены вредителям.
Береза тоже не годится. Ее древесина хрупкая, легко повреждается от удара. Ее любят насекомые.
Дуб и лиственница — самое лучшее дерево для заборов и любых построек. Древесина этих деревьев прочная, не портится от дождя и морозов, стоит хоть 100 лет, если ее правильно обработать.
Одна проблема — забор из дуба не каждый олигарх себе позволит. Дорого очень. Да и цены на лиственницу не радуют.
Поэтому простым смертным остается один выход — сосна. Хвойное дерево прекрасно переносит нашу погоду, не гниет, долго не теряет вид. Разве что иногда попадаются доски с сучками, которые со временем выпадают. Но этого можно избежать, если выбирать доски внимательно и не брать самый дешевый материал.
Но и правильно выбранное дерево еще не гарантия успеха. Чтобы забор не съели жуки и он не сгнил от дождя, древесину необходимо обработать.
Чем защищали древесину 100 лет назад
Да что там 100, 500 лет назад заборы тоже строили. Предки ухитрялись делать прочнейшее дерево не только для заборов, но еще и для лодок, мебели и самих домов. Все это служило поколениями, передавалось в наследство.
Чтобы сохранить дерево от гниения его пропитывали маслом — льняным, конопляным, других на Руси не было. Льняное масло смешивали наполовину с дегтем, после чего дерево приобретало коричневатый оттенок.
Затем запечатывали смолой хвойных деревьев, воском. После такой обработки заборы и дома стояли десятилетиями без ремонта.
В деревнях для защиты забора от насекомых и гнилей применяли неразбавленный березовый деготь.
Чтобы сохранить дерево для постройки судов уже 200 лет назад использовали креозот. Это довольно токсичное соединение, но свою защитную роль оно выполняло на все 100%. А в деревнях креозотом промазывали нижние венцы срубов.
Есть и такой рецепт: берем льняное масло и скипидар 1:1 и этой смесью хорошо пропитываем древесину. Сушим 1 — 2 недели.
Сегодня на рынке масса химических средств защиты древесины по самым разным ценам. Есть и вполне недорогие препараты. Но до сих пор многие предпочитают использовать одну универсальную хитрость — забор после нее стоит годами без всяких проблем.
Это использование отработки — машинного масла, которое вы слили и готовитесь выбросить. Не стоит этого делать. Оно еще сослужит неплохую службу. Эти маслом пропитывают доски для забора. После сушки древесина становится неприступной крепостью для насекомых и любой погоды.
Секрет древних мастеров
А вы знаете, как раньше ставили столбы для забора? Оказывается, чтобы столб стоял долго, его внизу обшивали полосками жести, или кованого железа — у кого была такая возможность. Но самое главное, чтобы столб не сгнил уже в первую зиму, его переворачивали «вниз головой». Считалось, что такая простая манипуляция прекращает движение сока и кислорода внутри сосудов дерева и оно становится не подвержено гниению.
Нижнюю часть столбов, которые вкапывали в землю, обрабатывали смолой или креозотом. Это предотвращало гниение от почвенной влаги.
Сегодня смолу вы вряд ли достанете, равно как и деготь, но можно с успехом использовать смесь битума и солярки. Чем более тугоплавкий битум, тем больше добавляют солярки.
Марка битума легко определяется народным способом. Отломите кусочек и попробуйте разжевать. Битум М5 мгновенно крошится, М3 сильно липнет к зубам — будьте осторожны, а М4 легко жуется как жвачка.
На какую глубину закапывают столбы
Знаете главную причину покосившихся заборов? Строители ленятся и делают ямки для столбов глубиной в полметра. При первом же сильном ветре забор валится за милую душу, а владелец хватается за голову, доверившись горе-мастерам.
После первой зимы такие заборы напоминают роту пьяных солдат. Увы, но о морозном пучении тоже мало кто вспоминает, когда ищет «побыстрее и подешевле».
Для того, чтобы забор выдерживал ветровую нагрузку необходимо заглублять столбы не менее, чем на 0,8 м.
С учетом морозного пучения оптимальная глубина ям для столбов 1,2 и более м. Если вам кажется, что это чересчур глубоко, просто спросите у владельца ближайшего косо стоящего забора. 100% он поленился, сэкономил и закопал столбы сантиметров на 40 — 50.
Кстати, не забудьте о том, что угловые столбы должны быть толще и крепче остальных, так как они несут на себе повышенную нагрузку.
Бетон или бутование
Бетон появился в России от силы век назад и первым делом его стали применять для городского строительства. Тогда как сельчанам и в начале 20 века приходилось применять древние, веками проверенные технологии.
Самый простой способ забутовки такой. Делаем ямку, ставим столб — без разницы, деревянный или металлический. Подсыпаем строительную крошку, либо мелкий щебень с песком, трамбуем. Далее, если грунт позволяет, забиваем столб кувалдой. Подсыпаем послойно шебень и песок и каждый слой трамбуем. Верх хотите бетонируйте, хотите нет, стоять все равно будет.
Многие критикуют бутование предпочитая его бетонированию. Уверяют, что с бетоном столбы стоят вечно. На самом деле все зависит от соблюдения технологии. Если забутовка проведена правильно, то никакой разницы с бетонным основанием не будет.