«Шведы и русские воюют между собой до последнего финна». Эта поговорка, бытующая у наших соседей из страны Суоми, наглядно иллюстрирует в какое выжженное пространство порой превращались окрестности Финского и Ботнического заливов во время длящихся веками конфликтов. Вплоть до 1710 года непреодолимым препятствием для натиска наших войск на Карельский перешеек был Выборг.
Поражение, нанесенное на Неве князем Александром Ярославичем шведскому войску, поставило крест на планах скандинавов овладеть крепостью Ладогой и заставило сосредоточиться на попытках обложить данью корелов, плативших ее Новгороду. Заложенный в 1293 году Выборгский замок задумывался как форпост для контроля западного, ныне исчезнувшего, устья реки Вуоксы. Естественно, вскоре под его стенами с комплиментами появились «крышевавшие» корелов новгородские и союзные им суздальские войска. Но замок устоял, как устоял он и в ходе кампании 1323 года, по итогам которой между Швецией и Новгородом был заключен договор о «вечном мире». Финские, ливонские, западнокарельские земли уходили из нашей сферы влияния, противостояние смещалось к Ладожскому озеру. Новая крепость же, расположенная в очень удачно выбранном месте, на острове, приобретала репутацию неприступной, став костью в русском горле на добрых четыре века.
После подчинения Новгорода Московскому княжеству Иван III Великий в 1495 году предпринял попытку вернуть утреченные позиции на Балтике. Направлением удара был выбран … да-да, вы угадали — Выборг. Во время генерального штурма войскам Даниила Щени удалось захватить часть стены, но шведы сумели взорвать пороховой погреб в одной из башен вместе с занявшими ее противниками. Пришлось отступить — долгое стояние на одном месте было губительнее для осаждающих, чем для осажденных. Антисанитария, недостаток питания, как следствие - болезни — все это делало задачу «взять измором» невыполнимой. Выборгский орех в очередной раз не удалось разгрызть.
Далее пришел черед шведского натиска. Апофеозом его стало Смутное время и шестилетнее владение Новгородом, возвращенном в 1617 году Московскому царству по условиям «похабного» для нас Столбовского мира. Лишь столетие спустя во время Северной войны Выборг наконец-то стал российским. Да и то со второй попытки. Подступившие к крепости в 1706 году войска ушли ни с чем, и лишь через четыре года Выборг, осажденный с суши прошедшим по льду Финского залива корпусом генерал-адмирала Апраксина, при поддержке приведенного позже Петром Балтийского флота, пал. По воспоминаниям датского посланника, радость Петра была такова, что он устроил среди своих приближенных шуточный забег на вершину донжона (башни) Выборгского замка. На каждом ярусе стоял бочонок с водкой и пробегавшие должны были выпивать по ковшу. До вершины добежали двое — сам Петр и адмирал Апраксин, который будучи тучным, не успел захмелеть до такого состояния, чтобы свалиться с ног раньше.
В последующих трех русско-шведских воинах Выборг выполнял роль опорной базы уже для русского армии. После потери в 1809 году Финляндии амбиции потомков викингов окончательно сошли на нет, хотя они не упустили случай подгадить давнему врагу: прикрываясь липовым нейтралитетом поставляли нацистам в ходе Второй Мировой войны стратегические ресурсы. Сложнее получилось с финнами. Обалдевшие от впервые в истории полученного благодаря Владимиру Ильичу Ленину статуса независимого государства и последующей кровавой гражданской войны, эпицентром которой стал именно Выборг-Виипури, последние всерьез уверовали, что к ним будут относиться как к равным. В итоге отвергли предложенный советским правительством выгодный территориальный обмен, за что и поплатились десятой частью территории, включая Выборг. Не стоит забывать, что на финнах наравне с немцами лежит вина за погибших от голода в блокадном Ленинграде, и никакие ссылки на предшествующую советско-финскую войну этого оправдать не могут.
Несмотря на то, что Выборг находится более чем в ста километрах от Петербурга, добираться до него легко и конфортно. С Финлядского вокзала (см. метро «Площадь Ленина») регулярно отходят «Ласточки». Время в пути — всего 1 час 12 минут, заскучать не успеете.
Исторический центр Выборга достаточно компактен, неторопливым шагом его можно обойти за несколько часов. Оптимальным, на мой взгляд, является следующий маршрут: от вокзала (на приложенном скриншоте с навигатора обозначен цифрой 1)
идем по Ленинградскому проспекту до порта Выборг и бастиона Панцерлакс (2).
Далее осмотрим Соборную площадь со Спасо-Преображенским собором и переместимся к Башне Ратуши и руинам собора доминиканского монастыря «Черных братьев» (3).
Потом свернем на улицу Красина и осмотрим самый старый жилой дом в России (4) по адресу: Крепостная ул., д. 13А (Дом горожанина). В этом здании, построенном в ХVI веке, в двух квартирах живут обычные выборжцы. По улице Новой Заставы вернемся на набережную и осмотрим «Ведьмин дом», он же «дом-утюг» (5) на углу улиц Южный Вал и Выборгской.
Архитектор Эдуард Диппель в 1898 году крайне оригинально решил вопрос застройки участка неправильной формы; у стоящих на набережной создается впечатление, что перед ними только одна стена-фасад. Доходим до площади Старой Ратуши (6), на которой установлен памятник основателю Выборга Торгильсу Кнутссону,
далее на Крепостной мост
— и вот она, жемчужина Выборга — Замковый остров и расположенный на нем Выборгский замок с почти пятидесятиметровой башней святого Олафа — архитектурной доминантой, видной практически из любой части города (7).
Вход на Замковый остров платный — символические 100 рублей, с детей до 16 лет денег не берут. За вход в музей придется заплатить 700 рублей, но честно скажу — большого впечатления он не произведет. Доступ на башню святого Олафа сейчас, увы, закрыт — идет реставрация. Нагулявшись по замку, возвращаемся по мосту к Крепостной улице и доходим до Часовой башни (8) — колокольни уничтоженного пожаром в конце XVIII века Старого кафедрального собора.
На нее во время съемок «Земли Санникова» с завязанными глазами бодро лез герой Олега Даля (на тот момент актер еще не успел восстановить против себя своим несносным характером режиссеров вместе со всей съемочной группой). Его персонажу впоследствии по обоюдному согласию «сделают монтаж» - тот упадет в ледовую пропасть и, перерезав веревку, погибнет. В съемках на Часовой башне участвовали профессиональные альпинисты: Юрий Горенчук и Владимир Балыбердин (здесь все любители гор должны подпрыгнуть — десять лет спустя, в 1982 году ленинградец Балыбердин первым из советских альпинистов поднимется на Эверест). Далее доходим до Театральной площади, собора святых Петра и Павла и Круглой башни (9) — единственного сохранившегося сооружения из оборонительной линии Выборгской крепости XVI века, в которой уже без малого 50 лет работает ресторан.
Возвращаясь к вокзалу, осмотрим и макеты знаменитых выборгских драккаров (финишный флажок) — двадцатичетырехметровых копий Гокстадского корабля викингов, изготовленных для съемок фильма «И на камнях растут деревья». В 2009 году кинооригиналы были заменены макетами, которые мирно стоят у отеля «Дружба» на набережной залива Салакка-Лахти.
Асфальт на набережной, кстати, исписан душеспасительными цитатами из Библии — нигде такого не видел. Одного этого лично мне было бы достаточно, чтобы поехать в Выборг.
Хотя я и был в этом городе много раз, он никогда не приедается, всякий раз находишь в нем что-то новое. А если у вас возникнут какие-то вопросы, загляните в Дом купеческой гильдии Святого Духа по адресу: Выборгская ул., д.8. Сейчас там расположен информационно-туристический центр, где вас любезно снабдят бесплатными картами и всей интересующей информацией.
Приятной прогулки!
Книга в дорогу: Герберт Уэллс. Остров доктора Моро.