Перед тем, как проводить заряд аккумуляторной батареи, необходимо проверить - что вообще с ней произошло, почему она вышла из строя?
Поэтому вооружитесь инструментами такими, как:
Мультиметром, в идеале - нагрузочной вилкой.
Ареометром, мы пользуемся ареометром АР-02 компании "Орион".
И, если есть, тестером Konnwei/Ancel kw600.
Первое, на что необходимо обратить внимание, это на дату производства аккумуляторной батареи. Средний срок службы при правильной эксплуатации составляет от четырёх до пяти лет. Дальше идёт разрушение пластин от износа. Это нормальный процесс, так и должно быть. Аккумуляторная батарея не вечный двигатель и поддается износу как и любая деталь автомобиля. Если аккумуляторной батареи меньше трёх-четырёх лет - это означает, что она эксплуатировалась неправильно, либо она не соответствовала параметрам вашего авто, неправильно подобрана. Если прослужила дольше пяти лет... Это везение. Это говорит о нечастых запусках. плюс о качество батареи. плюс о хорошем уходе за ней.
То есть, чем взрослее аккумуляторная батарея, тем труднее её восстановить. И тем более... меньше вероятности, что она ещё прослужит какое-то время. Поэтому, легче приобрести новую аккумуляторную батарею, либо запастись терпением.
Далее... чистую батарею проверим мультиметром. Показатели, при которых можно эксплуатировать аккумуляторную батарею должны быть не менее 12,5 Вольт.
Если ниже, то батарею следует зарядить. А если показатель ниже 10,5 Вольт, то вероятность восстановить аккумуляторную батарею крайне мала. Этот показатель говорит либо о глубоком разряде, либо о замыкании какой-то из банок.
Как проверить на замыкание? Самое простое... На заряженной батарее открутить пробки банок аккумуляторной батареи и дать нагрузку нагрузочной вилкой.
Признаками замыкания будут газовыделения банки или банок. Если банка кипит, то аккумуляторная батарея идёт на списание. Т.к. по большому счёту ремонт её будет стоить столько же, сколько и покупка новой батареи.
Если нет нагрузочной вилки, то обратите внимание на электролит в банках в процессе заряда. В замкнутых банках не будет газовыделений при заряде.
Как это проверить, если нет доступа к электролиту? Либо на слух... можно слушать через стенки фонендоскопом. Либо, при использовании нагрузочной вилки, заряд будет резко снижаться (это косвенный признак). Либо, вы не сможете её зарядить. Аккумуляторная батарея не станет принимать ток или слишком быстро зарядится после заряда.
Чем удобны тестеры для аккумуляторных батарей?
На них можно примерно увидеть, что происходит с батареей. Например, если на полностью заряженной батарее пусковые токи ниже заявленных - это говорит о потере её ёмкости. Если сопротивление высокое, то это говорит о замыкании. О чём говорит показать сопротивления? Чем меньше сопротивление - тем легче ток проходит. Т.е. аккумуляторная батарея отдает ток практически беспрепятственно. Это ощущается при запуске авто. Высокое сопротивление говорит о препятствии прохождения тока: о разряде... когда сульфаты забивают платины, об обрыве цепи (это замыкание) и т.д.
Следующим и основным этапом проверки аккумуляторной батареи является проверка электролита. Без этого никуда.
Сначала проверим уровень электролита над пластинами. В норме он не должен превышать 3,5 сантиметров и быть не ниже одного сантиметра. Но у каждого производителя свои параметры. Поэтому, дополнительно необходимо посмотреть состояние соединительных перемычек. Если уровень электролита один сантиметр над пластинами, но при этом перемычки оголены - необходимо добавить дистиллят, чтобы покрыть перемычки. Если уровень электролита четыре сантиметра или более над уровнем пластин, и вы уверены, что никто никогда ничего не вливал в вашу батарею, но при этом уровень его не выше верхней отметки, выбитой на корпусе аккумуляторной батареи, то это норма для данного завода. Уровень можно измерить мерной стеклянной трубочкой, прикрывая пальцем просвет. Либо из прозрачной шариковой ручки вынуть стержень и нанести деления в один и три сантиметра.
Если уровень электролита ниже нормы - это говорит о выкипаниях.
Прежде чем корректировать уровень электролита (если это требуется) необходимо проверить плотность электролита.
Для проверки плотности электролита используется ареометр или рефрактометр. От плотности электролита зависит дальнейшая работа с аккумуляторной батареей. Рассмотрим несколько вариантов. Представим, что уровень электролита в норме во всех банках.
Первый вариант. Снижение плотности электролита во всех банках говорит о разряде батареи. Чем ниже плотность, тем глубже разряд. При этом на пластинах образуются сульфаты свинца, что мешает работе аккумуляторной батареи. Если вы разрядили батарею буквально на днях - достаточно будет обычного основного заряда, который можно провести любым зарядным устройством.
Чем дольше батарея находилась в разряде. Например, медленно и длительно разряжалась, или хранилась в разряженном состоянии более двух суток и так далее. Тем труднее растворяются сульфаты при заряде. И, следовательно, основного заряда будет недостаточно.
Второй вариант. Так же, при нормальном уровне электролита. Плотность электролита в норме только в третьей и четвертой банках, во второй и в пятой немного отстают, а в первой и шестой уже отстают значительно - на 0,2 г/см3 и выше.
Подобная ситуация происходит при износе как естественный процесс. Так как крайние банки работают интенсивнее. А так же, при использовании автомобиля для поездок на короткие расстояния.
В этом случае, помимо основного заряда, потребуется заряд уравнительный.
Третий вариант. При нормальном уровне электролита плотность его в норме или чуть выше нормы во всех банках, кроме одной (или двух, или, что крайне редко, - трёх). И эта банка отстаёт более, чем на 0,3 г/см3. То дела с ней плохи. Эта банка подходит к замыканию. Или уже замкнута - если происходит газовыделение при нагрузке.
В подобном случае это может быть как эксплуатационный дефект. Если цвет электролита не прозрачный, а окрашен в коричневый, розовый или другие оттенки. То есть нарушены правила эксплуатации. Чаще такое происходит при частых циклах заряда и разряда более тридцати процентов. И одна или две, реже - три банки выходят из строя.
Либо! это может быть заводским дефектом. При заводском дефекте цвет электролита будет кристально прозрачным. Это говорит о том - это банка не работала. За неё работали другие.
В этом случае можно проводить и основной заряд и десульфатационный, но как правило, даже при достижении результатов, такая батарея долго не прослужит.
Четвертый вариант. Если плотность электролита выше нормы во всех банках, и как правило, уровень электролита снижен. Это говорит о перезаряде аккумуляторной батареи. Батарея кипит, теряет воду.
Такие случаи происходят обычно при неисправностях генератора. Чаще о выходе из строя реле -регулятора. И На батарею поступает заряд напряжением выше четырнадцати и пяти Вольт. Либо это говорит о потере ёмкости аккумуляторной батареи, при которой она быстро закипает. При нормальных условиях эксплуатации и исправности автомобиля подобная ситуация может происходить при естественном износе.
Пятый вариант.
Иногда встречаются аккумуляторные батареи с низким уровнем электролита во всех банках, но при этом плотность его в норме.
Такое случается редко и больше характерно для батарей, которые длительно хранились без заряда, а затем с потерей ёмкости эксплуатировались. Например, приобретались уже двух-трёх летними. Как правило, такие аккумуляторные батареи восстановлению практически не поддаются. И срок службы у них короткий.
Выводы! Самые важные показатели в работе аккумуляторной батареи, являются плотность и уровень электролита!
От этого зависят все остальные показатели: и показатели нагрузочной вилки, и состояние пластин, и сопротивление, и напряжение разомкнутой цепи и так далее...